Почему горят резисторы на усилителе звука

Когда притих сабвуфер … Или ремонт одноканального усилителья Xtreme 1500x

И так, однажды притих сабвуфер. Просто играл и притих.

Питание POWER горит, а звука нет.
Пациент попал на стол по скальпель.

Внешнее вскрытие показало сильный нагрев 2 транзисторов и 4 резисторов. Пока я проводил контрольные замеры, еще и загорелся PROTECT. Так как все транзисторы были откручены от радиатора, и стали греться в разы больше… А значит дела совсем плохи.

Начинаем с того, что делим усилитель на раздельные участки, а именно — блок питания, предусилитель, оконечный усилитель, фильтр.

Отпилив блок питания от всего остального, PROTECT не потух. перелопатив его были выявлены виновники, в частности ШИМ кнтроллер (генератор импульсов) TL494CN.

После этого питание вышло в норму.

Питание в норме. На фильтр тоже все приходит без проблем. Замечу что со вторичной обмотки выходит не только +-35В, но и +-15, для питания микросхем BA448, которые стоят на входе звука.

Начинаем подкидыавть по одному участку обратно. Когда подкинул предусилитель стали греться 2 резистора. Очень сильно греться.

Но они еще живы. По 47оМ. Значит на них валит большой ток. Начинаем проверять маленькие транзисторы.

Вообще, в огромном большинстве случаем, именно маленькие транзисторы и портачат работу усилителя в целом, так как направляют "то, что не нужно" туда "куда не надо".

Виновники были выявлены с помощью самодельного тестера транзисторов, о котором я расскажу позже. С таким тестером можно сэкономить уйму времени и нервов, нежели тыкаться щупами мультиметра.

Так же был обнаружен один пробитый стабиллитрон, который формирует +15В. Его параллельный напарник "выжил". Но решено было поменять оба. Звонится стабилитрон как диод. Но падение на нем гораздо больше.

После это усилитель вышел в режим работы. Но стали греться транзисторы Q406 и Q407. В их обвязке были поменяны 2 резистора, вместо родных по 1кОм были установлены по 510 Ом.

Теперь все греться перестало. Звук на выходе чистый и четкий.

Осталось все вернуть на место и отмыть плату, так как она была всяки в крови и кишках лишнем припое и смоле.

Ремонт автомобильного усилителя своими руками

Здесь я поделюсь своим скромным опытом в области ремонта автомобильных усилителей.

Надеюсь, информация пригодиться начинающим радиомеханикам в их нелёгком деле восстановления аудиоаппаратуры, а также автолюбителям, знакомым с электроникой и желающим починить свой усилитель самостоятельно.

Для начала, хотелось бы рассказать о том, как включить автоусилитель без автомагнитолы и в домашних условиях. Подробнее об этом читайте здесь. Это понадобиться при ремонте автоусилителя.

Если под рукой нет достаточно мощного блока питания, то подойдёт любой на напряжение 12V и ток 1 — 3 ампера. Но тут стоит понимать, что он нам нужен лишь для того, чтобы включить и наладить усилитель. Эксплуатировать на полной мощности мы его не будем, поэтому потребляемый ток будет минимальный.

Также настоятельно рекомендую прочитать или взять на заметку материал по устройству преобразователя автомобильного усилителя. Эта информация очень важна.

Ну, а теперь, примеры ремонта из реальной практики:

Ремонт автомобильных усилителей CALCELL.

1. Неисправность: автоусилитель уходит в защиту. На передней панели светится красный светодиод PRT (Protect – "защита"). После пары включений усилитель вообще перестал подавать признаки жизни – светодиод PRT перестал светиться.

Причиной неисправности оказался транзистор 2N4403 в цепи микросхемы TL494CN (преобразователь). Один из его переходов был пробит. Кроме этого сгорел резистор на 10Ω (Ом). На фото R7 – это он. Пока резистор "терпел" – усилитель включался, но уходил в защиту. Как перегорел – усилитель перестал включаться вообще.

Пробитый транзистор 2N4403

Цоколёвка биполярного P-N-P транзистора 2N4403.

Внешний вид и цоколёвка транзистора 2N4403

Почему усилитель уходил в защиту? Дело в том, что данный транзистор входит в состав цепи вкл./откл. Из-за пробоя P-N перехода транзистора усилитель не включался и уходил в защиту.

Элементы цепи вкл./откл. (дежурный/рабочий режим)

Под рукой подходящей замены PNP транзистору 2N4403 не оказалось. Поэтому была предпринята рискованная попытка взять такой же транзистор из предварительного каскада одного из каналов усилителя. Благо они там были. Да, подумаешь, решил я, ну вытащу оттуда транзистор, запаяю взамен неисправного, проверю усилитель. Ай, да, так и сделал. Но после нескольких секунд после включения я почуял запах гари. Оказалось, что из-за отсутствия 1 маааленького транзистора мощные комплементарные транзисторы выходного каскада УМЗЧ стали жутко греться. К счастью, транзисторы уцелели. Поэтому я не советую так "хитрить".

Замену транзистора осложняло то, что он был заляпан каким-то резиновым клеем, которым приклеены к плате бочонки электролитов.

2. Усилитель CALCELL POP 80.4 не включается. Перегорают защитные предохранители.

Аппарат пришёл "дохлый", видимо после некорректного подключения. После беглого осмотра деталей без выпаивания обнаружилось, что пробит стабилитрон на 11V в "обвязке" микросхемы ШИМ-контроллера TL494CN. Также обнаружился пробой самой микросхемы TL494CN. При замере сопротивления между выводом 12 (+ питания, Vcc) и 7 (- питания, GND) мультиметр показал "0". По всей видимости было сильно завышено напряжение питания усилителя.

Пробитые TL494CN и стабилитрон 11V

После замены микросхемы TL494CN и стабилитрона на 11V была предпринята попытка включить усилитель. Но, после включения засвечивался красный светодиод PRT на несколько секунд (как и должно быть), а затем полная тишина. . Блок питания, от которого запитывался усилитель уходил в защиту из-за перегрузки по току.

Оказалось, что одна из двух групп MOSFET-транзисторов на плате преобразователя сильно греется. Транзисторы другой группы – холодные. После проверки 3-ёх транзисторов STP75NF75 которые грелись, выяснилось, что они пробиты (Исток – Сток). Также был пробит транзистор 2N4403, который является буферным для данного плеча преобразователя.

Более подробно со схемой типового преобразователя (инвертора) автоусилителя можно ознакомиться тут.

Неисправные элементы преобразователя напряжения

После замены буферного транзистора 2N4403 и трёх MOSFET’ов STP75NF75 (маркированы как P75NF75), автоусилитель стал исправно работать.

3. Усилитель CALCELL POP 80.4. При включении усилителя загорается красный светодиод "PROTECT" и через несколько секунд тухнет. Усилитель не включается – индикации нет.

Такое бывает, когда преобразователь уходит в защиту из-за большого потребления тока или короткого замыкания в нагрузке. Нагрузкой в данном случае является все четыре усилителя, блок фильтров и предусилители.

Наиболее вероятная причина срабатывания защиты – выход из строя выходных транзисторов. В усилителе CALCELL POP 80.4 в качестве выходных транзисторов применяются мощные биполярные транзисторы. Оценить их исправность можно вот по этой методике, причём выпаивать транзисторы вовсе не обязательно. Как правило, пробой перехода транзистора определяется легко, мультиметр начинает противно пищать зуммером – сигнал того, что между выводами транзистора нулевое сопротивление.

Стоит учесть, что при такой быстрой проверке связанные с проверяемым транзистором детали (маломощные транзисторы и т.п.) могут влиять на показания. Поэтому если есть сомнения – выпаиваем и проверяем транзистор отдельно. Нередки случаи, что пробитыми бывают как раз элементы, связанные с нашим транзистором, а не он сам. В некоторых усилителях, например, таком как SUPRA SBD-A4240, в качестве выходных транзисторов применяются MOSFET’ы. MOSFET-транзисторы можно проверить универсальным тестером, так как для таких целей обычный мультиметр годится не всегда.

Вернёмся к нашему усилителю. Для большей наглядности я буду ссылаться на принципиальную схему данного усилителя – схема автоусилителя CALCELL POP 80.4. При проверке выходных транзисторов у одного из них переход База – Коллектор (B-C) "звонился" как пробитый. На схеме он обозначен как Q312 (2SA1694). Чтобы проверить работоспособность усилителя, я выпаял неисправный транзистор и его комплементарную пару – транзистор 2SC4467 (Q311). Включил усилитель, но он снова ушёл в защиту. Значит где-то осталось что-то горелое. Кроме того сильно грелись маломощные транзисторы Q309 (MPSA06) и Q310 (MPSA56). Проверка показала, что у транзистора Q309 (MPSA06) пробиты оба перехода.

Маломощные транзисторы в предусилителе

Так как в продаже комплементарной пары 2SC4467/2SA1694 не было, то решил заменить более мощными аналогами – парой 2SA1943/2SC5200 производства фирмы TOSHIBA. Вот такими. На ощупь тяжёленькие и внушают доверие .

Комплементарная пара транзисторов 2SA1943/2SC5200

После установки новых транзисторов 2SA1943/2SC5200 оказалось, что они крупноваты и из-за этого плата не влазит в корпус.

Заменяем транзисторы

Пришлось выкусить небольшую часть печатной платы, чтобы они убирались в корпус и плотно прилегали к поверхности.

Замена комплементарной пары

После замены усилитель стал исправно работать.

Усилитель CALCELL POP 80.4 после ремонта

Во время электропрогона я заметил, что даже без нагрузки маломощные транзисторы в предусилителях довольно ощутимо греются. При проигрывании музыки с обильными басами нагрев усиливается. Усилитель работал на два сабвуфера (по одному в мост).

Возможно, длительная работа на максимальной мощности привела к перегреву и выходу из строя маломощного транзистора MPSA06 (Q309), а это в свою очередь к пробою перехода Б-К мощного транзистора 2SA1694 (Q312) в выходном каскаде усилителя.

4. Нестандартный случай. В ремонт принесли только что купленный в магазине усилитель CALCELL. По словам владельца после подключения питания из вентиляционных отверстий усилителя пошёл дым.

После вскрытия и осмотра печатной платы оказалось, что на выводах одного из MOSFET транзисторов преобразователя есть следы паяльной пасты, шариков припоя. Вот фото.

Оплавленная паяльная паста на печатной плате

Судя по всему, через остатки припойной пасты при включении пошёл ток. Из-за этого канифоль в пасте нагрелась и стала испаряться в виде белого дымка. После этого усилитель не включался из-за припойной перемычки, образовавшейся при оплавлении паяльной пасты. Не секрет, что дешёвая электроника, сделанная в Китае, не проходит предпродажной проверки. Отсюда вот такие "ляпы".

Ремонт автомобильного усилителя Lanzar VIBE 221.

Диагноз: автоусилитель не включается. Нет индикации светодиодов. Судя по внешнему виду печатной платы, усилитель пытались чинить, и даже были заменены ключевые MOSFET транзисторы в одном из плеч преобразователя. Вместо родных IRFZ44N были установлены STP55N06. Но усилитель приказал долго жить. Также в цепи затворов МОП-транзисторов были "подгоревшие", но исправные резисторы на 100 Ом. При проверке буферных транзисторов 2SA1023, которые "раскачивают" мосфеты IRFZ44N, выяснилось, что они исправны.

Элементы неисправного усилителя

После замены микросхемы ШИ-регулятора TL494CN усилитель заработал. На всякий случай были заменены буферные транзисторы 2SA1023 и диоды 1N4148 в цепи база-эмиттер этих транзисторов.

Плата автоусилителя после замены неисправных деталей

Ремонт автомобильного усилителя Mystery 1.300.

Проблема: усилитель включается, но звука нет. Автомобильный усилитель Mystery 1.300 типичный представитель так называемых моноблоков. То есть это монофонический усилитель. Заявленная производителем звуковая мощность — 300W. Такие усилители обычно используют для работы на мощный низкочастотный динамик, то бишь сабвуфер или саб.

Автоусилитель Mystery 1.300 без верхней крышки

После вскрытия и осмотра печатной платы выяснилось, что несколько транзисторов (2SB1367 и 2SD2058) плохо пропаяны, имеет место деградация пайки и чрезмерный нагрев мест пайки. Транзисторы, судя по всему, являются частью стабилизаторов на 15V во вторичных цепях питания.

Служат эти стабилизаторы для питания операционных усилителей и фильтров усилителя. По-другому этот узел можно назвать предусилителем. Именно к нему мы подключаем те самые "тюльпаны", по которым подаётся звуковой сигнал с автомагнитолы. Естественно, если нет питания предусилителя, то и звука не будет.

Почему так произошло? Дело в том, что транзисторы, которые перегревались, не имеют радиатора, корпус их пластиковый. Держатся они на собственных выводах. Дополнительного крепления нет. Из-за перегрева и постоянной тряски (в авто ведь установлен), пайка разрушилась и контакт нарушился. Поэтому стабилизаторы перестали работать. Ещё чуть-чуть и транзисторы просто бы выпали из установочных отверстий!

После восстановления пайки транзисторов, усилитель полностью заработал, но ощутимый нагрев транзисторов наводил на мысль, что через некоторое время будет повтор.

Было решено установить греющиеся транзисторы на самодельный радиатор, чтобы уменьшить нагрев. Также обновить пайку выводов и сделать её более надёжной. Вот что из этого вышло.

Самодельный радиатор

Заодно на радиатор были посажены соседние транзисторы, которые грелись меньше — для придания жёсткости конструкции. Так как транзисторы в пластиковом корпусе и не имеют металлического фланца, нанёс на место теплового контакта с радиатором ещё и теплопроводной пасты КПТ-19.

Установленные на радиатор транзисторы

Кроме всего прочего на печатной плате моноблока имелся явно "вспученный" электролитический конденсатор на 3300 µF * 63V во вторичном выпрямителе.

В блоке питания – инверторе обычно ставиться 2 электролитических конденсатора, так как питание усилительных каскадов двухполярное, в районе ± 28 – 37 вольт. Соседний электролит выглядел лучше и не был "вспучен".

Заменённый конденсатор и подогревающие его резисторы

Было решено на всякий случай заменить тот электролит, который вздулся новым на 4700 µF * 63V (такой был в наличии). Во время электропрогона автоусилителя выяснилось, что заменённый электролитический конденсатор слегка нагревается. Оказалось, что его подогревают расположенные рядом мощные резисторы. Для справки – у соседнего электролита таких резисторов рядом нет. Это явная недоработка. Как известно, нагрев плохо действует на электролитические конденсаторы, так как электролит быстрее высыхает и их ёмкость уменьшается.

Ремонт автомобильного усилителя Fusion FP-804.

Неисправность: автоусилитель не включается. Индикации нет. После вскрытия причину долго искать не пришлось. В преобразователе сгорели все MOSFET-транзисторы HFP50N06 (оригинал – STP50N06), а также несколько резисторов на 47 Ом в цепи затвора некоторых из этих транзисторов. Также выбило буферные транзисторы 2SA1266.

Пробитые MOSFET

Взамен сгоревших транзисторов HFP50N06 были установлены IRFZ48N, заменены новыми буферные транзисторы 2SA1266, сгоревшие резисторы 47 Ом, а также на всякий случай микросхема ШИ-контроллер TL494CN.

Буферные транзисторы в преобразователе напряжения

Аппарат включился и стал работать исправно. Но радость моя была недолгой. Спустя три дня мне позвонил владелец усилителя и сообщил, что появился слабый монотонный свист в тыловых динамиках. Свист был слышен только при работающем двигателе.

Первая мысль, что пришла в голову – помехи от генератора, которые попадают в звуковой тракт усилителя. Такое бывает при сделанной наспех проводке и близком расположении питающих и сигнальных (межблочных) цепей. Но электропроводка и межблочные кабели были выполнены качественно, в чём я и убедился. Через день мне привезли уже "дохлый" усилитель Fusion FP-804 со знакомым диагнозом: не включается.

Самое интересное было в том, что индикатор питания «Power» еле заметно светился. Но на это я не обратил внимание. После вскрытия оказалось, что опять вышибло всё те же MOSFET’ы. Так данный усилитель оказался у меня в груде лома – отдали на детали.

Спустя некоторое время решил восстановить этот усилитель, да и хотелось разобраться, в чём же причина повального выгорания довольно дорогих мосфетов в преобразователе. Купил новые транзисторы взамен неисправных, установил и.

При первом запуске стал свидетелем феерического шоу. Сразу после включения послышался нарастающий свист – медленный запуск преобразователя, а потом увидел проскакивающие искры из центра тороидального трансформатора.

Неисправный трансформатор

Вот она – неисправность! Пробой обмоток в трансформаторе. Если бы замешкал и не выключил, то выжег бы напрочь и эту партию MOSFET’ов.

Тороидальный трансформатор в преобразователе автоусилителя

После этого стало ясно, почему тускло светился зелёный светодиод «Power» при подключенном питании 12V. Ток попадал во вторичную цепь через пробой между обмотками трансформатора и слегка "подсвечивал" светодиод индикации питания. С такой неисправностью я столкнулся первый раз. Единственный выход – перемотка тороидального трансформатора.

Принципиальная схема автоусилителя Fusion FP-804 (он же Blaupunkt GTA-480) приведена тут.

Ремонт автомобильного усилителя SUPRA SBD-A4240.

Автомобильный усилитель SUPRA SBD-A4240.

Усилитель SUPRA SBD-A4240 (V1M07)

Неисправность: Включается штатно – "зелёный светодиод". Но при подаче сигнала на входы звука нет ни в одном канале. Усилитель молчит.

Данная неисправность не типовая. Для лучшего пояснения методики поиска и устранения поломки, я буду ссылаться на схему данного усилителя. Схема автомобильного усилителя Supra SBD-A4240 (откроется в новом окне).

Замеры напряжения питания во вторичных цепях ничего не дали – всё в норме. После беглой проверки был обнаружен пробитый стабилитрон 7,5V (на схеме обозначен как ZD4).

Пробитый стабилитрон ZD4

Пробитый стабилитрон приводил к отключению сигнальных цепей всех усилителей, так как установлен он в цепи блокировки входных сигналов (Q3, Q101, Q201, Q301, Q401, ZD3, ZD4).

Эта цепь блокирует прохождение сигнала звуковой частоты на входы предусилителей. «Блокировка» сигнала происходит на короткое время, сразу после включения усилителя. Делается это для того, чтобы избежать "щелчка" в динамиках.

Так как в наличии стабилитрона на 7,5V не было, то вместо пробитого был установлен стабилитрон на 5,6V (это привело к небольшим искажениям сигнала, позднее установил стабилитрон на 7,5V). После этого стали работать 3 канала с небольшими искажениями, а 1 канал выдавал сильные искажения с признаками самовозбуждения усилителя. При касании пинцетом входа звукового сигнала ("тюльпанов") в динамике слышалось периодическое "бульканье".

Подозрение пало на блок входных фильтров, тот, что реализован на операционных усилителях – микросхемах KIA4558 (на схеме U1-A и U2-A). Поэтому, чтобы определить, где же кроется неисправность, была разорвана сигнальная цепь, идущая с выхода блока входных фильтров ко входу предусилителя. Делается это просто – выпаивается один вывод электролитического конденсатора (на схеме это C108).

Далее касаемся пинцетом вывода резистора R115 или вывода базы транзистора Q103. Тем самым мы подаём на вход предусилителя "сигнал-помеху". При этом если усилитель исправен, то в динамиках мы услышим характерный гул. Но в данном случае вместе с гулом в динамике, я опять услышал противное "бульканье". Стало понятно, что проблему нужно искать в предусилителе, а не блоке входных фильтров.

Поиск неисправного элемента в предусилителе осложняло то, что он выполнен на маломощных транзисторах (на схеме Q102 — Q116), которых довольно много. Проверка этих транзисторов без выпайки из платы (на предмет пробоев переходов) результата не дала. Поэтому было решено выпаять все транзисторы предусилителя и проверить их уже более тщательно.

Проверка транзисторов предусилителя

Результата это также не дало, хотя и удалось обнаружить два транзистора 2N5551, которые вызывали недоверие. Проверял их универсальным тестером, и они через раз определялись как пробитые. Пришлось их заменить новыми. Все остальные транзисторы оказались исправны, как и другие элементы схемы: диоды (D3 — D5) и конденсаторы. НО! Резисторы я не проверял!

При внешнем осмотре заметил, что на корпусе одного из резисторов (на схеме R124 — 47 Ом) еле заметный подгар. При проверке, оказалось, что резистор в обрыве.

Сгоревший резистор R124

Так как резистор R124 установлен в цепи эмиттера транзистора Q106 (2N5551), то его обрыв приводил к некорректной работе усилителя и тому самому "бульканью". После замены неисправного резистора усилитель стал работать исправно. Также был заменён новым транзистор Q106. Как уже говорил, при проверке пара транзисторов 2N5551 попала под подозрение. Возможно, один из них и есть транзистор Q106, в цепи которого и сгорел резистор R124.

Другая неисправность такого же усилителя.

В ремонт принесли уже знакомый нам автоусилитель SUPRA SBD-A4240 (V1M07) с "выдранными" электролитами во вторичных цепях преобразователя. На мой вопрос: "Как это произошло?", – владелец ответил, что усилитель был в машине, попавшей в аварию. В результате усилитель исправно работал, но в динамиках был жуткий фон – импульсные помехи от преобразователя делали своё дело. На место родных конденсаторов были установлены новые, ёмкостью 2200 мкФ * 35V. Фон пропал.

Автоусилитель SUPRA после ремонта

Если есть возможность, то, конечно, лучше ставить электролиты с большей ёмкостью (2200 — 4700 мкФ).

Бывают случаи, что найти электролитический конденсатор большой ёмкости довольно сложно. Не беда! Можно сделать составной конденсатор из нескольких, ёмкость которых невелика. О том, как правильно соединять конденсаторы читайте вот тут.

Ремонт усилителя AVATAR ATU-2000.1D

Ещё один пример ремонта, о котором бы хотелось рассказать. Аппарат – одноканальный усилитель AVATAR ATU-2000.1D для сабвуфера.

Усилитель способен выдавать номинальную мощность до 2000W на нагрузку 1Ω (при напряжении питания 14,4V и THD 1%). Очень мощный агрегат.

Интересен тем, что звукоусилительный тракт выполнен в классе D, но ремонтировать всё также приходится преобразователь напряжения питания после того, как на усилитель подали напряжение обратной полярности (переполюсовка). Процесс ремонта во всех подробностях я описал здесь.

Другие мелочи.

Все активные элементы – транзисторы, как полевые, так и мощные комплементарные пары транзисторов устанавливаются на радиатор через изоляционную прокладку из слюды. Для улучшения теплопередачи применяется теплопроводная паста.

В некоторых случаях приходится демонтировать печатную плату с корпуса усилителя, который ещё является радиатором. Естественно, теплопроводная паста размазывается, пачкает всё вокруг, к ней прилипает пыль и грязь. Поэтому приходиться убирать её с радиатора и корпусов транзисторов, очищать от неё изолирующие прокладки из слюды. Занятие не из приятных.

Электроизоляционная прокладка

После ремонта, всё нужно восстановить, как было. Под рукой должна быть теплопроводящая паста КПТ-8 или КПТ-19. Наносить пасту лучше с обеих сторон, и на металлическую подложку транзистора и на радиатор. В таком случае слюда будет посередине и с обеих сторон покрыта слоем термопасты. Наносить много пасты не советую, главное, чтобы на поверхности образовался ровный, тонкий слой пасты.

Советую по случаю также прикупить слюды. Я, например, купил слюдяную пластинку размером 10 * 5 см. и толщиной около 1 мм. Слюду можно легко "расслоить" с помощью острого лезвия ножа. Получиться несколько изоляционных прокладок из слюды. Их можно использовать взамен сломанных, испорченных, потерянных изоляционных прокладок. Слюда легко нарезается ножом на пластинки подходящего размера.

Где взять детали для ремонта?

В основном для ремонта усилителей требуются транзисторы, вроде комплементарных пар TIP35C/TIP36C, 2SA1694/2SC4467, 2SA1943/2SC5200, 2SA1567/2SC4064, 2SB688/2SD718 (KTB688/KTD718), 2SB778/2SD998 которые установлены в оконечном каскаде усиления, а также MOSFET-транзисторы STP50N06 (FQP50N06, RFP50N06, KF50N06, HFP50N06, SFP50N06), STP75NF75 (75NF75), STP60NF06 (IRF60NF06), IRF3205, IRFZ44N, IRFZ48N использующиеся в преобразователе напряжения.

Бывает, что найти такие не удаётся. Где купить? Можно купить радиодетали через интернет. Я, например, частенько покупаю на AliExpress. В наших интернет-магазинах не всегда удаётся найти нужное, да и цены выше + доставка, а это прямо влияет на общую стоимость ремонта.

Закупка комплектующих на Алиэкспресс помогает уменьшить финансовые затраты, но, к сожалению, там много откровенного брака и подделок. Мало кого удивишь аккумуляторами с речным песком, конденсаторами-матрёшками, а теперь ещё и транзисторами-матрёшками.

Поддельные транзисторы - матрёшка

Но, не стоит расстраиваться, так как на данной интернет-площадке есть и проверенные магазины, которые продают качественный товар.

Так например, в магазине «Aoweziic Raw material spot Store» есть большой ассортимент необходимых для успешного ремонта транзисторов. Магазин проверенный и имеет положительные отзывы покупателей, многие мастера закупаются там не первый раз.

Стоит отметить, что цены на комплектующие там практически идут вровень с ценами, например, в том же Чип и Дип, но не стоит забывать, что в местных магазинах придётся раскошелиться ещё и на доставку почтой, которая обычно обходится в 300 – 400 руб.

Будьте внимательны, читайте отзывы покупателей. Ну а если же вам прислали подделку или не тот товар, то обязательно открывайте спор с приложением видео в качестве доказательства. Бывает, очень выручает.

Сгорел резистор в усилителе Edifier R2500 на TDA2050

Подскажите номинал сгоревшего резистора R112 в усилителе Edifier С11
ребята помогите сгорел резистр от усилка Edifier с11 не могу понят сколько Ом надо для резистра.

ПММ Bosch: сгорел резистор
Сгорел элемент (резистор?) на плате ПММ Bosch Silence Plus. За год до этого пропал контакт дорожки.

СМА Privileg DUO710 сгорел резистор, Номинал
Подскажите, пожалуйста, номинал R21 на модуле EATON c СМА Privileg DUO710 .

Сгорел резистор в блоке питания ULTRAVIOLET Model:UV-6
Доброго времени суток. Нужна помощь по теме ULTRAVIOLET Model:UV-6 Input:100-240V/50HZ-60HZ.

Купи новую 2050 и резистор на 2 Ома. Тихо звук идёт именно поэтому, что есть плюс, а минуса нет. ИМХО

Тема: Подгорает резистор в ламповом усилителе

Подгорает резистор в ламповом усилителе

Усилители на el 34
Подгорело сопротивление с чем это может быть связано ? Лампа el 34 левого канала на калилась до красна, я быстро включил усилитель.
Один из вариантов — плохой контакт с АС на клемнике? Так как обнаружил плохую затяжку.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подгорает резистор в ламповом усилителе

Сообщение от Lukasarts

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подгорает резистор в ламповом усилителе

МиниатюрыМиниатюры

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подгорает резистор в ламповом усилителе

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подгорает резистор в ламповом усилителе

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подгорает резистор в ламповом усилителе

Сообщение от сергей дроздов

Совсем не китай.
Unison Reserch Simply Itali. Воплне такой нормальный продухт !

Попробую заменить подгоревшие резюки. И заменю сразу ЛАМПЫ.

———- Сообщение добавлено 19.33 ———- Предыдущее сообщение было 19.29 ———-

Сообщение от Radian

Симпли итали. Цифровая часть — регулятор громкости. Усилитель включается.

Как бало дело.
1. Включил — слушал минут 5 — запахло жареным. Открыл. Увидел что резистор просто выпаялся одним концом. Подпаял его обратно в дирочку. Включил. 5 минут запахло более и уже с дымком. Лампа нагрелась до красна . ( успел вылючить )
далее результат вы видели.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подгорает резистор в ламповом усилителе

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подгорает резистор в ламповом усилителе

Сообщение от Lukasarts

Совсем не китай.
Unison Reserch Simply Itali. Воплне такой нормальный продухт !

———- Сообщение добавлено 19.33 ———- Предыдущее сообщение было 19.29 ———-

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подгорает резистор в ламповом усилителе

Сообщение от Lukasarts

Очевидно, что недопустимо вырос анодный ток лампы. Почему? Скорее всего, что-то не то со смещением на сетке.

Посмотрите по схеме, каким должно быть напряжение сетка-катод у разогревающейся лампы и сравните с результатом измерения. Если для Вас это сложно, обратитесь к специалисту.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Подгорает резистор в ламповом усилителе

Сообщение от Сухоруков Сергей

Очевидно, что недопустимо вырос анодный ток лампы. Почему? Скорее всего, что-то не то со смещением на сетке.

Посмотрите по схеме, каким должно быть напряжение сетка-катод у разогревающейся лампы и сравните с результатом измерения. Если для Вас это сложно, обратитесь к специалисту.

Спасибо — я так и сделаю. Просто интересно немного было для себя разобраться.

———- Сообщение добавлено 06.07.2016 в 00.47 ———- Предыдущее сообщение было 05.07.2016 в 20.24 ———-

по ходу лампы прохудились.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

unison research simply italy

Добрый всем вечер !
Была следующая тема
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75373
Суть темы в следующем. Подгорело сопротивление в авто смещении. Лампа el 34 левого канала на калилась до красна, я быстро включил усилитель.

Что было сделано 1. Заменены лампы на новые. 2. Замена сопротивления 240 Ом на сопротивление керамика 220 ом мощностью 5w.
Полет нормальный. Уже неделю.
Из этого у меня родились пара вопросов.
Первый вопрос состоит в следующем — Нет ничего страшного в том что номинал сопротивления не 240 Ом как было, а 220 Ом ? И если можно, для моего и не только, общего развития описать, последствия уменьшения номинала этого сопротивления на 20 Ом.
И еще один вопрос. Есть ли смысл поменять 5 ватный резистор на 10 ватный? После прослушивания в 20 минут и полного выключения уся в целях безопасности, пальчик на этом резисторе удержать можно с трудом. Или это и есть нормальный режим работы усилителя? Спасибо Вам огромное !

Предварительный усилитель двухкаскадный, построен на лампе ECC82, первый триод которой включен по схеме без обратной связи (катод соединен напрямую с «общим» проводом), а второй работает с автосмещением. Переключая катодные резисторы с помощью тумблера, расположенного на верхней панели усилителя, можно менять коэффициент усиления этого каскада. Выходной каскад Simply Italy выполнен на базе пентода EL34 (все лампы в усилителе российского производства), включенного в ультралинейном режиме в чистом классе А. Выходная мощность усилителя составляет 12 Вт, что очень неплохо для такого режима работы ламп. Для питания нитей накала входной лампы, с целью снижения уровня помех, используется постоянное напряжение. Предварительный прогрев для лампового усилителя необходим в прямом смысле слова, он начинает по настоящему звучать минут через 10 после включения
И еще интересует накал лампы. он равномерный от самого основания до самого кончика — так и должно быть? фото прилагаю. На старых EL 34 такого накала не было — это меня тоже смущает. Лампа в левом канале светилась менее ярко, чем в правом. Не могло ли это быть причиной выхода из строя усилителя ?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *