Прокачка гидропривода выключения сцепления автомобиля KIA Rio
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
Для прокачки гидропривода выключения сцепления автомобиля KIA Rio вам потребуются:
— шланг для прокачки;
— емкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.
2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 или 5 раз с интервалом 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Прокачка сцепления Киа Рио
Поломка сцепления — это весьма неприятный сюрприз для владельца автомобиля, так как дальше ехать уже не получится: вызывай эвакуатор или лови попутку. Поэтому очень важно следить за состоянием сцепления, так как диагностика и последующий своевременный ремонт, как правило, являются довольно незначительными: прокачка сцепления, регулировка хода педали сцепления и др.
В данной статье я как раз остановлюсь на одном из подобных способов небольшого ремонта привода сцепления и расскажу, как прокачать сцепление своими руками.
Когда требуется прокачка сцепления и что это такое?
Прокачка сцепления — это удаление воздуха, попавшего в гидравлическую систему, механизм которой отвечает за управление сцеплением.
В основном прокачка гидропривода сцепления необходима при замене тормозной жидкости, так как у них один общий бачок. В данном случае сначала прокачивают все тормозные механизмы, а затем уже — сцепление.
Еще одной причиной для прокачки последнего может служить неисправность в трубках или слабая затяжка на резьбовых соединениях гидравлической системы сцепления. Понять, что воздух попал в систему гидравлики сцепления, можно без какого-либо оборудования: при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете, что она стала мягкой, значит, сцепление пора прокачать.
Инструменты и материалы, необходимые для прокачки.
- Набор инструментов для ремонта автомобиля.
- Тормозная жидкость.
- Емкость, подходящая для слива тормозной жидкости.
- Шланг, подходящий по диаметру к сливному штуцеру.
- Если прокачка буде производиться в одиночку, то необходимо еще позаботиться об устройстве, которое будет фиксировать педаль сцепления, например, для этого можно использовать газовый упор.
Подготовка к прокачке.
Перед тем, как приступить непосредственно к процессу прокачки гидросистемы сцепления, необходимо убедиться в правильном выставлении привода последнего. Ведь для прокачки необходимо наличие свободного хода толкателя поршня основного цилиндра сцепления, и, если таковой отсутствует, вам сразу придется делать регулировку привода сцепления. Дело в том, что толкатель с поршнем открывают клапан, следовательно, при отсутствии свободного хода данный клапан будет закрыт.
избавление от пробуксовки сцепления МКПП — клапан задержки сцепления
Ставишь упор на педаль и прямо им делаешь 4-5 качков педалью, на последнем качке упираешь его в сиденье и идешь травить воздух через клапан прокачки (ключ-звёздочка на 10, рожковым можно свернуть грани). Приотдаешь его потихоньку (где-то на четверть оборота), ну в общем чтоб потекло. Если струя без воздуха, то всё ОК.
У меня педаль тоже легко ходит — это ведь хорошо )) После прокачки (для полного спокойствия ) ещё раз вставьте упор между педалью и сиденьем и посмотрите на хороший ход штока из цилиндра.
64.KIA RIO III (NEW 2012); Полная замена тормозной жидкости. Прокачка тормозов и сцепления на СТО.
В первую очередь, я Вам рекомендую не менять, а проверить ее свойства. Как это сделать? …очень легко 🙂
Тормозная жидкость бывает разных видов и цветов. Самая распространённая на сегодняшней день DOT-4 цвет напоминает мо*у)))
Есть конечно DOT-5.1 по характеристикам лучше мо*и и цвета водопроводной воды 🙂 В общем цвет жидкостей "янтарный" или "коньячный".
К чему я это всё говорю? Просто многие не понимают, что у них в расширительных бочках налито. И где он-бачок?
1. Находится возле АКБ.
2. В бачке содержится жидкость для тормозной системы и сцепления DOT-4 CASTROL.
Говорить, что тормозная жидкость цвета "коньяка" или "тёмная"… это не о чем, не говорить. Ее нужно "покушать" и тогда будет понятно — заменять ее или нет. И так, в расширительный бачок окунаем наш прибор и проверяем жидкость на наличие воды в ней, а не смотрем на её цвет.
Какой у меня прибор есть? Что-то на подобие маркера с батарейкой и штырьками.
Суть прибора: он измеряет % содержания воды в жидкости. Ниже фото измерений тормозухи:
Касательно самой замены и прокачки, как я ранее писал в БЖ №61.KIA RIO III (NEW 2012); Извлечение клапана задержки сцепления (КЗС) тормоза прокачали неправильно. Но работают хорошо. Я доволен.
Не делайте моих ошибок и заставляйте чтоб прокачивали как в нашем справочнике по Пошаговом ремонту (кн."Пошаговый ремонт KIA RIO" ст.178).
Последовательность прокачки тормозов на KIA RIO K2:
— правый задний
— левый передний
— левый задний
— правый передний
+ сцепление!
Именно книга рекомендует древний метод. Это жидкость, меняйте ее как угодно. Лишь бы не было пробок. Но есть и очень-очень правильно метод прокачки тормозов
После замены колодок и тормозухи: тормоза информативные. Как притерлись сразу начали хорошо тормозить. педаль плавная, мягкая как нужно и эффективная. Нажимается сразу 🙂 (колодки новые). Очень рад, что поменял тормозную жидкость. Специально засек тормозной путь со 100 км/ч, получилось 38м (по книге не больше 42м).
Касательно прокачки сцепления
Сцепу прокачевали педалькой.
Это было ужасно мучительно! Тормоза прокачали за 5 минут! А педаль сцепления не могли накачать. Минут 40 мучались. Я качал ногой… ноги отваливаются, то правой, то левой… Устал… Сначала тупо педаль падала как неживая! Потом, я попросил что б криворукий мастер с круглыми глазами взял шприц и влил тормозуху в клапан прокачки сцепления. Педаль появилась! Почему? Это не прокачка, это полная замена жидкости — там нужно создать давление — в бачке, вот потому так и прочучились. Педаль сцепления жесткая стала, как надо. Начали качать — пропала… Мастер сделал этот же прием второй раз — педаль накачалась… и закрутил. Разлили тормозухи и на вентилятор и радиаторную решетку… видат ьу него руки дрожали. Потом смыл водой
Сцепление после прокачки.
После я был в шоке от сцепления 🙁 Переспросил человек так 20… Какие впечатления после того как вынули КЗС? Все только рады были изъятию и таких проблем не знали. И у всех не так как у меня! Виной стольких проблем есть НЕ КЗС! а замена тормозной жидкости.
У педали сцепления — ход стал короткий и в ногу обратно выталкивает очень сильно. По жесткости — стала жестче нежели была. Сцепление схватывало как только отпускал его… Вторая передача переключается неприятно, нужно лучше прижимать к левой стороне… иначе такое впечатление, что не попадаю… Но, машина резче…
Когда я уезжал с СТО мастер сказал что если в системе сцепления есть воздух он выйдет так как это не тормоза там мол глухо. Пробка есть пробка. А тут иное дело. Мол покатаешься и пройдет.
Результат. Сцепление после 3 недель.
Так как цены на бензин не опустились и остановились на уровне 22 грн/л я практически не ездил. Машина простояла 3 недели и только лишь пару раз выезжал на выходных. Только на третью недели все поменялось — то есть педаль стала прежняя :)))))
У меня хватает не с самого низа, ход сцепления стал умеренный — почти как был. В ногу не бьет. Педаль полностью вверх возвращается. При переключении на вторую передачу — не нужно прижимать влево. Передачи переключаются очень легко, приятно! Первая втыкается вообще как горячий нож в масло!
Я доволен как слон! Старт, старт в горку, переключения! Оооооо… ))) как хорошо ощутить, что такое нормальное сцепление!