Какое сопротивление паяльника на 220 вольт

Как сделать паяльник своими руками?

В быту иногда возникает необходимость припаять контакты деталей, залудить провода или выполнить аналогичные операции. Но при отсутствии паяльника нужно приобрести дорогостоящее оборудование, что совершенно нецелесообразно для одноразовых работ, либо собрать паяльник своими руками из подручных материалов. Далее мы рассмотрим наиболее простые в реализации методы изготовления.

Способ №1: Из ПЭВ резистора

Для такого паяльника вам понадобится старый резистор в керамической изоляции, который будет использоваться в качестве нагревательного элемента. Можно использовать резистор из старого электрооборудования, требуемые параметры рассчитываются по формуле: P = U 2 /R,

Где P – мощность паяльника;

U – питающее напряжение;

R – омическое сопротивление резистора.

Такой самодельный паяльник рассчитан на работу от низкого напряжения в 12 или 24 В, что следует учитывать при расчете мощности устройства. Благодаря чему его можно запитать как от понижающего блока питания, так и от автомобильного аккумулятора. При необходимости, вы можете подобрать резистор и под напряжение питания сети 220 В, но в данном примере мы рассмотрим низковольтный вариант.

Помимо ПЭВ резистора для изготовления вам понадобятся кусочки текстолита, гетинакса или сухой древесины для изолирующей рукоятки, главное, чтобы они выдерживали высокие температуры. Два медных стержня различного диаметра для изготовления теплоприемника и паяльного жала. Соединительные провода или заводской блок питания на 12В. Также вам пригодятся элементы для фиксации, напильник, электролобзик, сверло, метчик, дрель.

Процесс изготовления паяльника состоит из таких этапов:

• Для токоприемника выбирается медный стержень, который должен плотно входить во внутреннее отверстие резистора. От плотности будет зависеть качество теплопередачи от нагревателя к жалу паяльника. Рис. 1: плотно входит в отверстие
• Для жала подбирается медный прут или проволока меньшего диаметра. Заточите край прута для получения нужной формы, наиболее удобным для новичков считается форма плоской отвертки.
• Просверлите с обеих сторон отверстия и нарежьте в них метчиком резьбу – одно под фиксирующий болт с шайбой, второе под медный наконечник.
• Вставьте теплоприемник в резистор и замерьте глубину залегания, поставьте отметку на поверхности. По отметке сделайте радиальный паз при помощи напильника – в него будет вставляться стопорное кольцо, которое можно сделать из пружинки или шайбы.
• На одном конце медной проволоки для жала паяльника нарежьте резьбу и вкрутите ее в теплоприемник. Рис. 2: вкрутите в теплоприемник
• Соберите всю конструкцию вместе, зафиксируйте оба медных прутка при помощи резьбовых соединений и стопорного кольца.
• Зачистьте концы блока питания от изоляции, если необходимо, удалите и штекер он больше не понадобиться.
• Закрепите концы медных проводов от блока питания на контактах резистора. Для этого используйте болтовое соединение, обязательно плотно зажимайте гайки, чтобы получить хороший контакт.
• При помощи лобзика выпилите из старой платы рукоятку, в данном примере она будет состоять из двух половинок, между которыми расположен электрический шнур. Также в ней можно пропилить борозду под провода Рис. 3: поместите шнур питания в рукоятку
• Соберите рукоятку – закрепите половинки при помощи болтов или заклепок.

Аккумуляторный паяльник готов, его можно использовать для пайки микросхем, электрических контактов автомобильной проводки и т.д. Если под рукой нет керамического резистора, можно изготовить паяльник из нихромовой проволоки.

Способ №2: Из нихромовой нити

В отличии от предыдущего метода изготовления электрического паяльника, здесь вы самостоятельно изготовите нагревательный элемент из отрезка нихромовой проволоки. Следует отметить, что подобрать нужный диаметр можно как с помощью табличных величин удельного сопротивления нихрома на метр длины, так и опытным путем.

Второй вариант наиболее простой, так как, имея проволоку диаметром, допустим, в 0,5мм, вы можете натянуть ее на кусок сухой древесины и, подключив питание крокодилами наблюдать скорость и величину нагрева по цветовым изменениям.

Рис. 4: определение нагрева опытным путем

При желании можно удлинить или укоротить нагреваемый участок путем перемещения крокодила – это позволит подобрать оптимальную температуру нагрева за счет длины, наиболее подходящую для вашего паяльника.

Помимо нихромовой нити вам понадобятся:

• Продолговатая заготовка из дерева округлой формы, чтобы удобно помещалась в вашей руке.
• Электрическая дрель и сверла различного диаметра для высверливания отверстий.
• Медная проволока для изготовления толстого или тонкого жала, диаметр подбирается индивидуально в каждой ситуации.
• Алебастр с водой для фиксации медной проволоки – объем довольно небольшой, поэтому вам хватит остатков с ремонта, приобретать новый пакет необязательно.
• Соединительные медные провода для подключения нагревательного элемента к питающему шнуру. Выбираются в соответствии с номиналом протекающего по ним тока.
• Изоляционные материалы – изолента, термоусадка, стеклотканевая изоляция.
• Блок питания на 12В, чтобы сделать мини паяльник.
• Слесарный инструмент, канцелярский нож и т.д.

В данном примере мы рассмотрим порядок изготовления низковольтного паяльника на 12В. Для этого выполните следующий алгоритм действий:

• Просверлите в торце деревянной заготовки два несквозных отверстия – в одном из них будет размещаться жало, а другом разъем питания. Рис. 5: просверлите отверстия в торцах
• На уровне конца торцевого отверстия под разъем питания просверлите с двух боков отверстия меньшего диаметра. Лучше расположить их под наклоном, так как затем в них нужно будет протянуть питающие провода. Рис. 6: высверлите отверстия по бокам
• От просверленных отверстий для вывода проводников электрического тока до отверстия установки нагревательного стержня вырежьте углубления и поместите в них провода от разъема. Рис. 7: поместите провода от разъема
• Отрежьте из толстой медной проволоки, около 2,5мм в диаметре, заготовку под жало.
• При помощи алебастровой смеси установите нагревательный стержень для паяльника в отверстие и дождитесь засыхания раствора до плотного состояния. Как правило, это занимает всего пару минут. Рис. 8: зафиксируйте жало
• Наденьте на стержень кусок стеклотканевой изоляции и зафиксируйте при помощи скрутки медных проводов.
• Намотайте на стеклотканевую трубку нагревательную спираль и прикрепите ее к выводам. Рис. 9: намотайте нихромовую проволоку

Оголенные проводники и места соединения заизолируйте с помощью термоусадки.

• Соедините провода питания паяльника и заизолируйте изолентой.

Миниатюрный паяльник готов и может использоваться для пайки проводов, smd элементов и т.д.

Рис. 10: готовый миниатюрный паяльник

Способ №3 Мощный импульсный паяльник

Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:

Рис. 11: схема блока питания для импульсного паяльника

Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.

Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.

Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:

• Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали. Рис. 12: снимите крышку с блока питания
• С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки. Рис. 13: удалите низковольтную обмотку
• Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения. Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату.
• Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник. В противном случае придется соблюдать предельную осторожность. Рис. 14: обрежьте плату
• Подключите к плате кнопку и шнур питания.
• В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке. Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку
• На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры. Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки
• Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты. Рис. 17: нарежьте резьбу
• Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или 2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.

У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.

Рис. 18: готовый импульсный паяльник

Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.

Как самому сделать паяльник

Как сделать паяльник своими руками есть несколько способов: классическая схема с нихромовой нитью, из резисторов, импульсные и индукционные, с регулятором температуры. Можно не только сэкономить на покупке нового изделия, но и создать прибор под свои потребности. Традиционное устройство паяльника простое: нить накаливания, корпус, кожух для жала, кабель питания. В более сложных приборах (импульсных, индукционных) используются трансформаторы, микросхемы, инверторы.

Из чего состоит пальник

Паяльник для микросхем своими руками или для более габаритных объектов делают, учитывая такой минимум составляющих для самой элементарной сборки с нихромовой нитью:

Детали для паяльника своими руками (для нихромовых изделий)	Описание
Корпус	Негорючая ручка, держатель.
Нагревательная часть и кожух	Витки нити накаливания на огнеупорной ткани (стекловолокне) на металлической трубке. В этот чехол, часто с утолщением на конце с отверстием под фиксирующий болтик, вставляется жало.
Корпус	Металлическая трубка, в которую заключается нагревательная часть.
Жало	Металлический пруток, обычно медный. Неплохо показала себя латунь (медленнее прогорает).
Дополнительные элементы	Терморегулятор на основе резисторов, диодов, тиристоров, конденсаторов. Или же можно использовать диммер.

Где взять запчасти

Рассмотрим, где достать материалы:

• ручка — любая деревяшка, держатели от кухонных принадлежностей, два куска текстолита (можно зачистить б/у платы);
• стекловолоконная (кембрик), асбестовая ткань — покупают в радиомагазинах или достают из электроприборов, обычно ею изолируют элементы в нагревательных устройствах (утюги, калориферы). Отрезки есть на платах обычных экономных лампочках (разобрать можно, поддев ножом пластиковый плафон) — на проводках и ножках конденсаторов. Вместо нее можно использовать силикатный (огнеупорный) клей с тальком, им же можно крепить элементы в нагревающихся местах;
• кожух (корпус) для нагревателя — любая металлическая с тонкими стенками трубка, для мини паяльника подойдет сегмент от антенны, можно изготовить из консервной банки, куска жести;
• жало — отрезок любого толстого медного провода, потребуется сечение от 2.5 мм;
• нихромовая нить — есть в каждом нагревательном приборе, в любом ТЭНе (утюги, калориферы, фены), а также в проволочном настроечном резисторе.

Где взять остальные запчасти — резисторы, ферритовые катушки, трансформаторы и прочее — рассмотрим по ходу описания вариантов самоделки.

Мощность

Мощность зависит от толщины и/или количества витков нити, в импульсных изделиях — от трансформатора. Правильно подобрать параметр важно — чрезмерный нагрев повреждает мелкие детали на плате, а с другой стороны, маломощным прибором трудно расплавить много припоя.

Чтобы припаять оторвавшиеся проводки от динамика наушника, достаточно паяльника на пять, шесть ватт, но чаще минимум — это 12 или 15 Вт, а 25–40 Вт — это своеобразный стандарт для быта и микросхем. Для среднего и большого размера, например, для больших конденсаторов, элементов (блоков) с разъемами подойдет мощность в 40–60 Вт. Чтобы работать с толстыми жилами кабелей, монтировать радиаторы — 80–100 Вт.

Классические варианты самодельных паяльников

Сборка, упрощая, выглядит так: намотать нить накаливания на покрытый стекловолоконной тканью кожух с жалом, подсоединить ее два конца к питающему кабелю с обычной вилкой к розетке, к блоку питания, включая через разные штекеры, приделать ручку.

В основе принцип, как сделать usb, мощный паяльник схожий, только для более сильного прибора берут нить длиннее и толще, а если питание через юсб (проводки питания в таком кабеле черный и красный), рассчитывают длину ее для 12 вольт или на другое имеющееся значение источника.

Ручка, провода, блок питания

Ручка — небольшая деревянная заготовка, даже кусок толстой сухой ветки. С концов высверливают полости, длина 2–3 см или другая, для имеющихся деталей, ∅ в 3 раза больше жала. Там, где заканчивается полость, ставим 2 отметки напротив друг друга, по ним сверлим отверстия с небольшим наклоном, размер — ориентировочно под провода питания. Вдоль основания от них пропиливаем канцелярским ножом канавки, можно использовать маленькие надфили и подобное.

Потребуются провода с разъемом под штекер блока питания, которые можно взять из сломанной электротехники, впрочем, можно жилы соединить с БП напрямую: одну обмотать вокруг штекера, вторую поместить внутрь отверстия и зафиксировать силиконовым клеем или отрезать его и сделать скрутку.

Провода проталкиваем через полости в держателе. Разъем прикрепляем термоклеем на торце. Формат мини, поэтому для жала подойдет толстая медная проволока — от ∅ 2.7 мм. Ее вставляем в отверстие в держателе, уплотняем полость вокруг строительным гипсом (алебастром) — это лучший вариант, но также можно применить цемент, глину, силикатный клей с тальком.

Потребуется блок питания на 12 V 1 A. Обычно такая мощность — минимально допустимая, если ниже — то ее не будет хватать на нагрев достаточного количества нити для накала жала. Можно использовать и БП с большими мощностями — на 18–32 V.

Нагревательная часть, определение длины нити накаливания

Достаточность длины нити определяют так: вкручивают два шурупа на концы деревянной планки, натягивают между ними проволоку, подключают концы к БП. Один их контактов перемещают по ее длине, смотрят, когда произойдет накаливание до красного цвета. При этом удобно использовать зажимы «крокодилы».

Дальше потребуется кусочек стеклоткани, насаживаем ее на жало, фиксируем (обжимаем) на концах медной проволокой, оставляем ее длинные отрезки. Обматываем описанную часть нихромовой нитью спиралевидно.

Промежутки между витками 2–3 мм, концы скручиваем с медной проволокой, использовавшейся для фиксации. Надеваем трубочки из стеклоткани на эти длинные отрезки, соединяем их с проводами разъема БП, который уже зафиксирован на ручке. Проводки болтаются около корпуса, поэтому приматываем их изолентой к нему. Паяльник готов.

Из старого советского резистора

Паяльник из резистора рассчитан на 6–25 В. Наличие диапазона, это плюс: можно использовать разные БП или создать автономный вариант с аккумулятором.

• советский проволочный резистор ПЭВ (можно достать в мастерских, на радиорынках, свалках, разборках). Подойдет вариант с керамической изоляцией на 20 Ом и 7 Вт. Возможны и другие параметры. Для расчета резистора (его главный параметр — сопротивление, Ом) есть уравнение U²/P — планируемое напряжение делят на желаемую мощность паяльника;
• текстолит, фанера для держателя;
• два стержня из меди: по полости резистора и тоньше для жала. Их легко можно довести до нужного диаметра напильником;
• колечко (откусить от пружинки), или разрезная шайба (гровер) — это фиксатор;
• обычная шайба и винтик к ней.

Процесс сборки

1. В торце стержня тонким метчиком делают резьбу (по горизонтали) под винтик.
2. На одном конце вырезаем (надфилем и прочее) канавку под фиксатор. На втором — сверлят полость под жало, там же для фиксации жала в медном кожухе желательно сделать отверстие с резьбой (на изображениях не показано) под винтик (по вертикали), которым оно будет зажиматься.
3. Элементы собирают.
4. Все вставляют в резистор. С его заднего торца такой нагревательный узел фиксируют болтом с шайбой.
5. Из текстолита вырезают рукоять: две пластины с отверстиями под скрепляющие их болтики. Предварительно планируют внутри канавки или место для размещения проводков.
6. Припаивают жилы блока питания к выводам резистора.
7. Собирают ручку. Кабель внутри будет зажат между пластинами, поэтому фиксация надежная.

Сборку облегчит, если на роль кожуха взять не сплошной пруток меди, который нужно высверливать, а трубку, куда проще вставить жало. Медь — мягкий металл, поэтому в описанной детали, если нет метчика, резьбу возможно сделать самим болтиком.

Из канцелярских ручек и резисторов

Простейший мини паяльник 5, 24, 12 В в домашних условиях своими руками можно сделать из корпусов ручек для письма и старых резисторов меньшего размера.

• резистор, в данном варианте — это МЛТ 0.5–2 Вт, 10 Ом;
• корпус ручки;
• двусторонний текстолит;
• проволока (потребуется два вида):
  • медь, ∅ 1 мм. Можно смотать со старых дросселей, трансформаторов, взять из жил для проводки, из устройств питания бытовых приборов;
  • сталь или медь, ∅ 0.8 мм;

  

  Этапы, как сделать мини паяльник:

  1. Ободрать резистор от краски.
  2. Из детали торчит 2 проволоки: одну срезают, сверлят там отверстие под ∅ 1 мм жилу. Проволока должна изолироваться от чашечки, для чего делают раззенковку сверлом потолще. На верхушке указанной части треугольным надфилем делают маленький пропил под проволоку, стальной провод изгибают, делают кольцо под него. Если провод медный, то делают закрутку пассатижами. Описанная в этом пункте проволока без изоляции.
  3. Из текстолита выпиливаем (лобзиком) маленькую форму «Т» с площадками для пайки контактов кабеля питания на одном конце. Можно обойтись и без нее: просто сделать скрутку проволоки с проводами, заизолировать ее и прикрепить к ручке суперклеем. Зазор между нагревателем и ручкой — около 6 см, чтобы избежать плавления пластмассы.
  4. Собирают все части.
  5. Устанавливают жало. Чтобы не прожгло корпус, делают защитную прослойку из кусочка слюды, керамики на задней стенке.
  6. Самоделку подключают (скручивают провода или вставляют их в штекер) к БП не выше 1 А и 15 В.

  

  Импульсные

  Из трансформатора своими руками собирают импульсные паяльники, они менее популярные, но однозначно незаслужено — это эффективные и долговечные приборы. Их жало нагревается через 4–7 сек. до готового к работе состояния, поэтому их часто называют паяльниками «моментального нагрева», «Момент». Впрочем, индукционные модели разогреваются еще быстрее. Сделать импульсный паяльник своими руками можно из балласта (небольшая плата с электродеталями) от ламп экономных и дневного света, минимально модифицировав схему.

  Более мощные импульсные паяльники основываются на трансформаторах: напряжения, тока, импульсные, кадровой развертки (из старых телевизоров).

  

  Мини формат из плат осветительных приборов

  Импульсный паяльник из электронного трансформатора всегда содержит в своей конструкции выключатель, и это целесообразно, поскольку жало разогревается чрезвычайно быстро.

  • силовой блок (плата, она же «балласт») ламп галогеновых, обычных экономных, ЛДС;
  • кольцо феррита импульсного трансформатора. Подойдет изделие с 100–120 витками первичной обмотки, с проволокой ∅ 0.5 мм. Вторичка — это медная шина (1 виток), нам потребуется диаметр до 3.5 мм;
  • жало — медный стержень ∅ 2–3 мм.

  

  1. Снять крышку с БП галогенного светильника или разобрать экономную лампочку (поддеть ножом пластиковый плафон), вытащить плату.
  2. Сделать корпус-ручку под размеры схемы.
  3. Закрепить ферритовое кольцо термоклеем на конце платы.
  4. Все что потребуется — подсоединить жало к вторичным виткам (скрутка, спайка, место изолируют), оно же по факту их часть. Первичку — подключают к выводам на плате от светильника. Финишный этап — конструкцию закрепляют в корпусе.

  

  Такая сборка питается от обычной сети 220 В. Принцип: плата от светильника создает переменное напряжение, подаваемое на первичку кольца (трансформатора), ток при этом возрастает многократно. Один виток (вторичка) — это, по сути, жало паяльника (выполняет также роль резистора), нагреваемое на замкнутом конце, рассеивая тепло. К схеме можно приделать обычный минивыключатель.

  Ниже один из вариантов создания импульсного паяльника в изображениях на основе балласта галогенового светильника. С трансформатора удалили низковольтную обмотку, оставили высоковольтную, плату распилили на две части под корпус и приделали микровыключатель. Концы жала обязательно закороченные:

  

  Габаритные мощные импульсные паяльники из трансформаторов

  • корпус (можно взять из большого пистолета для силиконового клея) или деревянная ручка;
  • трансформаторы из старых советских телевизоров и подобной техники. Чтобы обеспечить характеристики как у фабричного изделия (ЭПЦН-25), потребуется трансформатор на 60–65 Вт;
  • жало, медная шина (длинная пластина), она же — вторичка.

  

  Потребитель — жало, подключается к вторичной катушке, оно же может и являться ею. Эта часть может состоять из одного витка. Первичная — подключается к источнику тока.

  

  

  

  

  Процесс изготовления паяльника «Момент»:

  1. Медная дужка прикрепляется к выводам вторичной обмотки. И она же является ею, обязательно замыкается на концах — это жало.
  2. Первичная обмотка подключается к линии или жилам кабеля питания, куда также приделывают обычный выключатель.
  3. Конструкцию помещают в корпус или прикрепляют ручку как в пистолете.

  

  

  Индукционные

  Не надо путать индукционный паяльник с импульсным — во многих источниках допущена эта ошибка, так некорректно называют, например, самоделки из резисторов, на основе трансформаторов.

  У индукционного нагрева принцип иной — ток поступает на катушку с витками проволоки, возникают электромагнитные поля, вихревые потоки (токи Фуко). Происходит трансформация электромагнитного поля в тепло. Это явление используется в особой разновидности водонагревателей (ВИНы), в микроволновках, а также в металлургии.

  Недостаточно лишь намотать витки меди на кожух с жалом и включить в сеть питания — этот нюанс упускается во многих источниках. Подключать надо к инвертору — к устройству-модификатору переменного тока.

  

  Самодельный инвертор собирается в корпус, который можно расположить отдельно (на кабеле питания) или одновременно использовать как ручку для паяльника. На всем известной китайской торговой площадке продаются такие комплекты или готовые сборки. Жало вставляется не в кожух, обмотанный нихромовой нитью, а внутрь витков, причем стеклоткань можно не применять.

  

  • бесконтактный нагрев, то есть витки катушки могут и не касаться жала, которое накаляется до красного за несколько секунд;
  • интенсивность нагрева чрезвычайно высокая: так плавят металлы даже в бытовых условиях, поэтому надо подобрать толстую ручку.

  

  Сборка

  Принцип элементарный: собирается стандартный корпус паяльника, только без стекловолоконной ткани, нихромовой нити. Голое жало или кожух с ним помещается внутрь индукционной катушки. Пользователь уже смотрит сам, как разместить последний элемент компактно на ручке: это возможно, так как медь пластичная, а балласт небольшой.

  Можно было бы взять инвертор от сварочного аппарата, но он слишком сильный. Если же такое маломощное устройство есть или создано самостоятельно, то процесс предельно прост:

  1. Собирается нагревательная часть: ручка+кожух (можно и без него)+жало. Стекловолоконной ткани, нихромовой проволоки не потребуется.
  2. Витки медной проволоки (индукционная катушка) наматываются на описанную выше часть.

  

  Индукционный нагрев чрезвычайно интенсивный, простой самодельный прибор может раскалить за несколько секунд металлический стержень не только дол красного, но и до белого цвета, причем без непосредственного контакта последнего с витками. Создание самодельного инвертора — вопрос, по которому есть отдельные статьи.

  Из зажигалки

  Паяльник из зажигалки лучше делать из таковой с длинной трубкой для поджига конфорок. На цилиндрический предмет (карандаш) наматывают толстую медную проволоку, достаточно 6–7 витков. С двух концов оставляют по 2 см, один из них затачиваем надфилем — это жало. Паяльник готов.

  

  Миниатюрный паяльник с пластмассовым корпусом придется периодически отключать (через 6–7 сек.), избегая плавления корпуса. Идеальный вариант параметров зажигалки: с турбированным пламенем и металлическим корпусом.

  На батарейках, на аккумуляторах 18650 и других АКБ

  Аккумуляторный паяльник на 3.6–9 В — это тот же минипаяльник по классической схеме: нихромовая нить на покрытом стекловолокном кожухе (или без него), в который вставлено жало. Отличие в том, что выводы питания подсоединяются к батарейкам или к базе с ними (повербанк, короб с секциями из любого прибора, питающегося от батареек).

  

  Микропаяльник на батарее создают из таких элементов:

  • провод, сечение 2 мм;
  • сегмент антенны;
  • нихромовая нить (∅ 0.2 мм), длина 10 см;
  • кембрик (армированное стекловолокно);
  • аккумуляторные батареи 3.7 Вольта можно использовать несколько по 1.2; 1.5 В. Отсек для них;
  • деревяшка для ручки;
  • обычный бытовой переключатель (как в настольных лампах);
  • провод ∅ 0.3–0.6 мм (можно вытянуть из многожильного кабеля).

  

  Этапы сборки

  Алгоритм действий по порядку:

  1. Снимаем с провода (∅ 2 мм) изоляцию.
  2. Подбираем сегмент антенны, в который будет плотно входить жало.
  3. Затачиваем жало, длина около 2 см.
  4. Отрезаем 4 см от сегмента антенны.
  5. Наматываем 10 см нить накаливания (ее сечение около 1.2–1.8 мм), с двух сторон оставляем по 1 см.
  6. Тонкую медную жилу складываем вдвое, в петлю на конце продеваем нихромовую нить, скручиваем. Пока откладываем конструкцию.
  7. Кембрик помещаем внутрь трубки из антенны.
  8. Нихромовая катушка с проволокой продевается в кембрик, снаружи оставляют 1 см, из которого делают 1–3 витка — это термоэлемент.
  9. Помещают жало в трубку, с другого конца — до упора термочасть.
  10. Ручка: от деревяшки отпиливаем 2–3 см, в центре сверлим отверстие под нагревательный узел, от него создаем паз (надфилем, ножом, этим же сверлом).
  11. Нагревательную часть вставляем, хвост загибаем в паз.
  12. Просверливаем еще отверстие, меньшее и чуть дальше от центра.
  13. Из тонкого медного провода скручиваем петлю на трубке, заворачиваем конец — это второй контакт. Вставляем сборку в деревяшку.
  14. Загнутый проводник фиксируется силиконовым клеем, им же прикрепляется короб для батарей. Полярность может быть любая.
  15. К батарейному отсеку на торце там, где контакты, приделываем выключатель, фиксируем термоклеем.
  16. Соединяем части последовательно: нагревательный сегмент, переключатель, к аккумулятору (отсеку с ним).

  

  

  Температурные регуляторы для паяльника

  Первый вариант — регулятор температуры своими руками «с нуля» из тиристора, диода (1 А, 400–600 В), конденсатор (50–100 В) на 4.7 мкФ, резистора (30 кОм), резистора регулировочного (47 кОм).

  

  Базой терморегулятора выступает переменный резистор, тиристор изолируют термоусадкой. Готовый узел размещают в корпусе БП, например, от телефонной зарядки.

  

  Второй вариант: приспособить уже готовый прибор — диммер для настройки температуры паяльника, так называется устройство для регулировки света ламп накаливания. Так как последние применять стали реже, то и много таких приборов не используется.

  Подключение диммера, чтобы создать паяльник с регулировкой температуры предельно простое — последовательно к жилам его кабеля питания в любом порядке. Процесс не сложнее подсоединения проводов к розетке, он почти аналогичен. В роли корпуса удобно использовать переноску на две розетки, которые можно вынуть.

  Одну секцию оставляют, в другую вставляют диммер (теперь это регулятор для паяльника), вилку кабель паяльника помещают в такую модифицированную переноску, ручкой прибора регулируют напряжение, соответственно, и нагрев.

  

  Ремонт паяльника

  Паяльник можно починить самому: надо разобрать и посмотреть, не отошли ли контакты жил кабеля питания от концов проволоки накаливания. Если они в порядке, то, скорее всего, прогорела нихромовая нить — это самая частая (фактически единственно возможная для изделий данного типа) поломка. Соответственно, как отремонтировать изделие есть один способ.

  

  Ремонт паяльника своими руками состоит в изготовлении узла с нитью накаливания: наматывают новую проволоку. Важно обратить внимание: витки должны быть расположены близко друг к другу, но обязательно в основной части катушки с зазором (1–2 мм), в конце и в начале они могут плотно прилегать друг к другу.

  Сопротивление электрического тока паяльника равно 330 ом напряжение при котором

  Электрический паяльник – это хорошо известный нагревательный прибор, предназначенный для соединения самых различных деталей из цветных или чёрных металлов.

  Принцип работы инструмента основан на эффекте нагрева его рабочего наконечника (жала), расплавляющего припой с флюсом. Образовавшаяся при этом жидкая смесь заполняет все неровности и пустоты, имеющиеся между деталями, и образует после остывания надёжное соединение.

  Но в процессе эксплуатации инструмент может сломаться, причём такая поломка проявляется в самых различных формах. Вот почему самостоятельный ремонт паяльника – обязательная операция, которую должен освоить любой работающий с ним мастер.

  Основные детали

  Для того чтобы качественно и быстро отремонтировать электрический паяльник своими руками, прежде всего, необходимо ознакомиться с его конструкцией, в состав которой входят следующие узлы:

  • электронагревательный элемент, размещённый на трубчатом основании из слюды или стеклоткани и изготовленный в виде витой спиралевидной обмотки;
  • ручка-держатель с отверстиями под трубчатое основание и электрический шнур;
  • рабочий наконечник, вставляемый с другого конца слюдяной трубки.

  

  Поверх нихромовой проволоки делается ещё один защитный слой из слюды или асбеста, обеспечивающий снижение тепловых потерь и изолирующий спираль от металлических частей корпуса.

  

  Концы обмотки сложены вдвое и соединены на пайку с медными проводниками электрошнура с вилкой на ответном конце. Для того чтобы они не могли случайно порваться – эти места усилены обжатыми под давлением алюминиевыми пластинками, отводящими излишки тепла от контактной зоны.

  Для лучшей изоляции на участки соединения проводов надеваются специальные трубки (керамические или же из стеклоткани или слюды).

  Электрическая схема

  Для понимания основ ремонта паяльного приспособления желательно ознакомиться с его схемой, состоящей из ряда последовательно соединённых элементов. Она состоит из электрической вилки, соединительного провода (шнура) и нагревательной обмотки из нихрома.

  Поскольку питание идет от переменной сети 220 В, то в цепь обычно встраивают преобразователь.

  

  Напряжение

  Одной из основных технических характеристик, учитываемых при необходимости отремонтировать паяльник, является подаваемое на обмотку напряжение. В различных моделях устройств оно может принимать следующие значения:

  • 220 Вольт (используется в большинстве отечественных моделей);
  • пониженные трансформатором питающие напряжения величиной от 12-ти до 42-х Вольт (для опасных условий работы);
  • 5-тивольтовое питание для миниатюрных паяльников USB, починить которые в домашних условиях совсем несложно.

  

  Пониженные напряжения применяются в условиях, называемых опасными и особо опасными (при высоких уровнях влажности или запылённости помещения, например). Основная цель снижения этой величины – уберечь пользователя от поражения электрическим током.

  Независимо от того, какая из этих моделей подлежит ремонту, способы её восстановления сводятся к простейшим рабочим операциям.

  Мощность

  
  Под электрической мощностью понимается отбираемая паяльником от сети энергия, определяемая как произведение напряжения на потребляемый ток.
  Этот показатель непосредственно связан с рассеиваемой на жало тепловой мощностью, определяющей его эксплуатационные возможности. Чем больше этот параметр – тем лучше наконечник паяльника будет прогревать место пайки.

  Величины рабочих мощностей для различных образцов изделий колеблются в очень широких пределах (от единиц до тысяч Ватт).

  То есть существует выбор, когда для работы с мелкими деталями предпочтение отдаётся паяльным приспособлениям с малым потреблением и рассеиванием тепла. Ну а для случаев, когда приходится паять габаритные металлические изделия, наоборот, подходят только «мощные» устройства.

  

  Учёт этого показателя в простейшем случае сводится к замене жала на более толстый наконечник или наоборот. При выходе из строя нагревательного элемента мощность учитывается при необходимости самостоятельной его перемотки и выборе требуемого количества витков.

  

  Как проверить паяльник мультиметром

  Купил по дешевке паяльник от станции. На конце 6-ногий разъем типа PS/2. Нагреватель в виде белой керамической трубки. На ней написано 24V 50W TAIWAN. На самом паяльнике никаких надписей нет. При мне его подрубили к станции для проверки — он греется, станция кажет температуру . Вопрос в том, как его подключать. А более конкретно — чем и как там измеряется температура. Сопротивления между контактами: 1-2 — около 1,5 Ом (на пределе погрешности мультиметра) 3-4 — около 1,5 Ом 5-6 — 17 Ом.

  Корпус ни к чему не присоединен.

  Я так понял, что 5-6 — это нагреватель. Контакты 1234 как-то связаны с измерением температуры. На как? Наверное, там термопара, а между двумя другими контактами что-то типа компенсации холодного спая?

  Так, я слил пару датащитов на станции + раскрутил паяльник и вынул платку с нагревателем. Из всего этого выяснилось: 1 — термопара + 2 — термопара — 3-4 — замкнуто в разъеме 5-6 — нагреватель Корпус разъема соединен с корпусом паяльника, только контакта там не было из-за деффекта отливки корпуса, который я быстро исправил. Замыкание 3-4 нужно, по всей видимости, для обнаружения подключенности паяльника. Кроме того, в термофенах эти контакты подключены к кнопке. Видимо, разъем универсальный.

  Остается выяснить, что делать с термопарой.

  Схема Luckey из аналоговых деталек, развлекла Так как к нам на р-рынок завезли ATMega48, у которых замечен АЦП с дифференциальными входами и усилением 200х, то есть естественное желание замутить на нем. Туда же приткнуть светодиодный индикатор. Можно сделать на 2 канала, чтоб было круто БП импульсный. Но есть подозрения, что полезут помехи. Какое напряжение у термопары?

  Добавление от 16.12.2006 23:10:

  Немного попутал. 200х — это у меги 16.

  «Но есть подозрения, что полезут помехи. Какое напряжение у термопары?» Я когдато делал схему для паяльника на двух операционниках(сдвоенный LM358). Один усилитель, второй компаратор. Помехи не полезут. У термопары изменение сигнала лежит в полосе от нуля до 5 герц. Главное обратить внимание на разводку земли. Ток бегущий в паялнико по земле может вызвать наводку сравнимую с несколькими десятками градусов. Так как чуствительность термопары где-то 7..10 микровольт.

  LM358 довольно паршивий для такого применения. Нужно что нибудь с малым дрейфом.

  misyachniy
  LM358 довольно паршивий для такого применения.
  На старой работе для термопар ХК и ХА использовали AD8552.

  Вот в таком включении:

  Я с помощью АЦП определял напряжение с термопар, вносил поправку на холодный спай, а затем значения температур высчитывал по полиномам, приведенным в ГОСТ Р 8.585-2001.

  К сообщению приложены файлы: 1.png, 479×252, 2Кb

  Я вычитал в статье, что некая «K-type thermocouple» дает 40,6 мкD на градус. Таким образом получается, что для температуры 400 градусов с нее пойдет 16 мВ? Тогда можно попытаться задействовать встроенное усиление 200х.

  Спасибо за схему. Буду держать в уме.

  Мне надо результат. У нас не продают дешевых станций. С «циферками» стоит $100. В принципе термипо, если бы она качественно паяла. Но конструкции паяльников везде одинаковы — сменное жало в виде колпочка и керамическая трубка нагревателя внутри. Термосопротивление получается очень большим, поэтому ни о какой стабилизации температуры ресь не идет вообще. Соответственно, отваливать $100 за такие поделки я не стану. Вот если б там нагреватель был прямо на жало прилеплен (с электрическим и тепловым контактом) и одновременно использовался как датчик температуры, то я бы купил.

  Sergey_G.
  Но конструкции паяльников везде одинаковы — сменное жало в виде колпочка и керамическая трубка нагревателя внутри.
  Уже не все, сейчас выбираю паяльную станцию, на многих, заточенных под бессвинцовку, жало и нагреватель представляют собой одно целое, соотв и стоят по разному.

  Angelo
  и сек. через 10 подаём
  за 10 секунд температура убежит оооочень далеко, на моем домашнем паяльнике, отечественного производства, за это время температура раза 3 точно корректируется.

  Angelo
  Интересно, а какая получиться точность измерения навскидку, если взять обычный паяльник, и в качестве датчика использовать нагреватель, то есть на момент измерения, отключаем силовой ток, и сек. через 10 подаём маленький измерительный, т.е. нагреватель включается в резистивный делитель.
  Никакая. Сколько я не измерял, только у одного китайского сетевого паяльника ТКС спирали оказался достаточно большим. Другой вопрос, если перемотать его нужной проволокой, сделав заодно на 24 В.

  Зачем сетевого. обычного нашего, уже готового 12. 24В, их полно и цена 100руб. Ещё есть какой то керамический нагреватель, он подороже, но может того стоит?, как у него с ТКС. А маленький ТКС на ОУ усилить никак.

  Расчёт обмотки

  Ремонт паяльника в большинстве случае сводится к процедуре, позволяющей перемотать сгоревшую обмотку из нихрома. При её замене важно правильно подобрать толщину и диаметр нихромовой проволоки, а также количество витков в спирали, определяющее выделяемую тепловую мощность.

  При расчёте и выборе требуемого диаметра проволоки исходят из величины сопротивления нагревательной обмотки паяльника, которое, в свою очередь, определяется его рабочей мощностью (напряжением питания).

  Для определения исходного показателя (сопротивления обмотки) используются специальные таблицы.

  Таблица для определения сопротивления нихромовой спирали в зависимости от мощности и питающего напряжения электрических приборов, Ом
  Потребляемая мощность паяльником, Вт	Напряжение питания паяльника, В
  	12	24	36	127	220
  12	12	48,0	108	1344	4033
  24	6,0	24,0	54	672	2016
  36	4,0	16,0	36	448	1344
  42	3,4	13,7	31	384	1152
  60	2,4	9,6	22	269	806
  75	1.9	7.7	17	215	645
  100	1,4	5,7	13	161	484
  150	0,96	3,84	8,6	107	332
  200	0,72	2,88	6,5	80,6	242
  300	0,48	1,92	4,3	53,8	161
  400	0,36	1,44	3,2	40,3	121
  500	0,29	1,15	2,6	32,3	96,8
  700	0,21	0,83	1,85	23,0	69,1
  900	0,16	0,64	1,44	17,9	53,8
  1000	0,14	0,57	1,30	16,1	48,4
  1500	0,10	0,38	0,86	10,8	32,3
  2000	0,07	0,29	0,65	8,06	24,2
  2500	0,06	0,23	0,52	6,45	19,4
  3000	0,05	0,19	0,43	5,38	16,1

  Таблица зависимости погонного сопротивления (одного метра) проволоки из нихрома от диаметра
  Диаметр нихромового провода, мм	0,05	0,07	0,08	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,60	0,7
  Погонное сопротивление, Ом/м при 20°С	550	280	208	137	34,6	15,7	8,75	5,60	3,93	2,89

  Диаметр нихромового провода, мм	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	2,0	2,2	2,5	3,0
  Погонное сопротивление, Ом/м при 20°С	2,20	1,70	1,40	0,97	0,8	0,62	0,35	0,31	0,22	0,16

  По этим таблицам можно будет проверить правильность расчёта обмотки, чтобы в дальнейшем выполнить ремонт.

  При фиксированном напряжении питания U и измеренном с помощью тестера сопротивлении нагревательного прибора R потребляемая им мощность P вычисляется по формуле P=(UхU)/R.

  Возможные неисправности

  
  Самой распространённой неисправностью паяльников (независимо от типа и мощности) является перегорание обмотки нагревателя или частичное межвитковое замыкание.
  Она проявляется в том, что паяльник совсем не греется, то есть теряет работоспособность.

  Как правило, замыкание отдельных витков со временем также приводит к сгоранию всей спирали, когда обычный ремонт уже не поможет, и надо полностью перематывать спираль. При самых благоприятных условиях отсутствие нагрева паяльника может быть связано со следующими причинами:

  • плохой контакт в месте соединения подводящего напряжение провода и концов обмотки (спирали);
  • неисправность сетевой вилки;
  • обрыв одной из жил в самом шнуре.

  Все эти неисправности обнаруживаются посредством визуального осмотра, либо с помощью тестера, включённого в режим «Прозвонка», после чего производится ремонт.

  Правила эксплуатации

  При работе с электропаяльником во избежание случайных поломок отдельных частей необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Во время пайки следует избегать сильных механических нагрузок на шнур и электрический нагреватель устройства.
  2. Нельзя перегревать спираль паяльника (не оставлять его включённым на длительное время).
  3. Необходимо использовать регулятор мощности, позволяющий выбирать требуемый режим по нагреву жала.

  В заключение отметим, что в процессе эксплуатации нужно следить за состоянием сетевого провода и не допускать его случайного повреждения от соприкосновения с раскалённым до высокой температуры жалом.

  Если этого не удалось избежать – следует тщательно изолировать расплавленное место, надев на повреждённую жилу кембрик и замотав изолентой.

  Простой ремонт поможет возобновить работу паяльника. Вообще же, благодаря несложному устройству, этот инструмент редко выходит из строя.

  В этой статье мы рассмотрим, и научимся находить и устранять простейшие поломки в электрических устройствах. Как всем известно, нагрузка может быть, как активной, к ней относятся всевозможные ТЭНы, так и индуктивной например двигатели. И ту и другую можно проверить с помощью прозвонки мультиметром, установив его в режим омметра на предел 200 Ом — 2 кОм, иногда может потребоваться выбрать предел 20 кОм, для маломощной нагрузки например паяльника мощностью 25 Ватт.

  Последовательность работ при ремонте

  Для устранения обрыва в проводах или вилке сначала с помощью мультметра (тестера) выявляется точное место нахождения повреждения. И лишь после этого выбирается один из возможных способов ремонта паяльника.

  

  Так, при обнаружении обрыва в подводящем проводе или вилке, эти части проще всего целиком заменить исправным изделием. Для этого удобнее просто нарастить неповреждённую часть, припаяв к ней новый сетевой шнур.

  

  При наращивании подводящего провода особое внимание уделяется изоляции отдельных жил. Надёжнее всего защитить каждую из них поливинилхлоридной трубкой (кембриком).

  В случае, когда сгорела обмотка паяльника – придётся вскрыть защитный кожух (крышку) и полностью разобрать нагревательный элемент, отсоединив его от питающих проводов.

  

  При перемотке спирали необходимо внимательно следить за тем, чтобы соседние витки располагались на удалении один от другого, а между рядами намотки укладывалась слюдяная прокладка.

  

  По окончании намоточных работ к концам нихромовой проволоки припаиваются, а затем обжимаются подводящие провода, после чего защитный кожух возвращается на прежнее место. На этом ремонт может считаться законченным.

  Перемотка паяльника

  

  Намотка жала паяльника

  В нагреватель вновь вставляется жало, зажимается винтами и в патрон дрели. Если разборку и отмотку излишнего нихрома производить, держа нагревательный элемент в руках, то всё будет гораздо сложнее. Убирается увязочная проволока.

  

  Снимаются освобождённые обёртки стеклоткани и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставлен проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу – поэтому не разматывается, а снимается с него ослабленная слюдяная обёртка. Слюда материал весьма хрупкий. Отсоединяется примотанный к проводнику конец нихромовой проволоки. Его толщина чуть более 4-х микрон.

  

  Нихром сматывать в обязательном порядке на что-то круглое, идеальный вариант – катушка для ниток. Открутил – подмотал и так до конца. Отсоединять второй конец нихромовой проволоки не нужно.

  

  Сопротивление паяльника провода

  Теперь нужно намотать длину в 400 Ом, а в сантиметрах это будет примерно 70 (общая длина нихромовой проволоки 300 см это 1800 Ом, отсюда 400 Ом будет 66,66см). На длине 70 см ставится фиксатор (прищепка) и в висячем положении катушки, слегка направляя пальцами, производится намотка с интервалом, обеспечивающим её окончание у первого проводника. Норма попыток не ограничена, главное не порвать нихром. По окончанию намотки необходим контрольный замер сопротивления.

  

  Как только получилось намотать необходимое количества нихрома, отрезаем проволоку с припуском в 1 — 2 см и приматываем к проводнику. Надеваем слюдяную обмотку, пропуская проводник в имеющуюся в ней прорезь и прижимаем к ней (естественно по верх неё).

  

  Сверху устанавливаем обмотку из стеклоткани и уплотнив прижатием, наматываем увязочную проволоку. Нагревательный элемент рассчитанный на питание напряжением 85 – 106 В собран.

  Расчет и ремонт нагревательной обмотки паяльника

  При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки. Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания. Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

  Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника , электрического обогревателя или электрического утюга , можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощност ь. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

  Таблица для определения сопротивления нихромовой спирали в зависимости от мощности и питающего напряжения электрических приборов, Ом
  Потребляемая мощность паяльником, Вт	Напряжение питания паяльника, В
  12	24	36	127	220
  12	12	48,0	108	1344	4033
  24	6,0	24,0	54	672	2016
  36	4,0	16,0	36	448	1344
  42	3,4	13,7	31	384	1152
  60	2,4	9,6	22	269	806
  75	1.9	7.7	17	215	645
  100	1,4	5,7	13	161	484
  150	0,96	3,84	8,6	107	332
  200	0,72	2,88	6,5	80,6	242
  300	0,48	1,92	4,3	53,8	161
  400	0,36	1,44	3,2	40,3	121
  500	0,29	1,15	2,6	32,3	96,8
  700	0,21	0,83	1,85	23,0	69,1
  900	0,16	0,64	1,44	17,9	53,8
  1000	0,14	0,57	1,30	16,1	48,4
  1500	0,10	0,38	0,86	10,8	32,3
  2000	0,07	0,29	0,65	8,06	24,2
  2500	0,06	0,23	0,52	6,45	19,4
  3000	0,05	0,19	0,43	5,38	16,1

  Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтальной строке выбираете 220 В. В результате расчета получается, что сопротивление обмотки паяльника, не зависимо от материала обмотки, должно быть равно 806 Ом.

  Если Вам понадобилось сделать из паяльника мощностью 60 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, паяльник, для питания от сети 36 В, то сопротивление новой обмотки должно будет уже равно 22 Ом. Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревательного прибора с помощью онлайн калькулятора.

  Онлайн калькулятор для расчета величины сопротивления по потребляемой мощности
  Напряжение питания, В:	/>
  Мощность, Вт:	/>
  />	сопротивление R = 806,67 Ом

  После определения требуемой величины сопротивления обмотки паяльника из ниже приведенной таблицы выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока представляет собой хромоникелевый сплав, который выдерживает температуру нагрева до 1000˚С и маркируется Х20Н80. Это означает, что в сплаве содержится 20% хрома и 80% никеля.

  Таблица зависимости погонного сопротивления (одного метра) проволоки из нихрома от величины его диаметра
  Диаметр нихромового провода, мм	0,05	0,07	0,08	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,60	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	2,0	2,2	2,5	3,0
  Погонное сопротивление, Ом/м	550	280	208	137	34,6	15,7	8,75	5,60	3,93	2,89	2,20	1,70	1,40	1,16	0,97	0,83	0,62	0,35	0,31	0,22	0,16

  Для намотки спирали паяльника имеющей сопротивление 806 Ом из примера выше, понадобится 5,75 метров нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно поделить 806 на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм, и так далее.

  При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании докрасна поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если вся длина проволоки не вмещается на гильзе в один слой, то намотанный слой покрывается слюдой и мотается второй.

  Для электрической и тепловой изоляции обмотки нагревательного элемента лучшими материалами является слюда, стекловолоконная ткань и асбест. Асбест обладает интересным свойством, его можно размочить водой и он делается мягким, позволяет придавать ему любую форму, а после высыхания обладает достаточной механической прочностью. При изолировании обмотки паяльника мокрым асбестом надо учесть, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включать паяльник в электросеть можно будет только после полного высыхания асбеста.