Что будет если поставить

Трещины, пожар и слепота: что будет, если поставить в фары не те лампы?

Лампочка в автомобиле – совсем не та штуковина, которая должна становиться крупной проблемой. Светит, пока не перегорит, потом вместо неё ставят новую. Казалось бы, ничего сложного нет. Но наши автолюбители и здесь могут создать себе кучу проблем, зачастую полагая, что они умнее инженеров автомобильной отрасли. Воткнуть вместо 55-ваттной лампочки «сотку»? Да легко! Только надо «вколхозить» подходящее реле. Или хотя бы поставить провода сечением в «четыре квадрата». К сожалению, попытки сделать свет более ярким могут привести к тому, что дорогу будет освещать не фара, а костёр горящего автомобиля. Кроме такого вот целенаправленного уничтожения фар или всего автомобиля бывают ещё случайные ошибки. Вот обо всём этом мы и поговорим.

Условно разделим наш материал на два раздела. В первой части будем осуждать, бичевать и предавать анафеме попытки модернизировать штатные фары, а во второй разберём несколько забавных неполадок, вызванных лампочками автомобиля.

Зачем и для чего

Понятно, что все кулибинские идеи вызваны желанием сделать свет галогеновых фар более ярким. Для этого можно либо что-то изменить в штатном свете, либо поставить нештатный. Начнём с первого.

Мировой разум автосообщества родил две основные концепции модернизации штатного света. Первый сводится к установке более мощных лампочек, второй – к задиранию напряжения в фарах. В обоих случаях часто что-то идёт не так. Да, эти способы могут заставить светить фары лучше, но вместе с тем они имеют кучу побочных эффектов, по сравнению с которыми употребление морфина в обезболивающих целях покажется прикладываем подорожника к синяку.

Итак, можно ли вместо 55-ваттных лампочек поставить 60-ваттные? Можно. Только толку от этого не будет: чтобы свет стал заметно лучше, нужны не «шестидесятки», а хотя бы 90-100 Вт. Светить будет действительно ярче, но очень недолго. Вспомним школьный курс физики.

Есть такой закон, который называется законом Джоуля–Ленца (Джоуль и Ленц – это два разных дяденьки). Формулировка закона гласит, что мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании постоянного электрического тока, равна произведению плотности электрического тока на величину напряженности электрического поля. Можно переформулировать: количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка. В виде формулы в этом случае закон выглядит так:

где Q – количество теплоты, I – сила тока, а Rt – сопротивление участка.

Очевидно, что чем выше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла. А это значит, что проводка будет греться. Причём сильно. Кроме того, больше тепла выделяет и сама лампа. А это приводит ко множеству нежелательных последствий. Во-первых, выгорает отражатель, а пластиковый очень даже неплохо плавится.

А во-вторых, у многих машин (особенно старых) силовой ток проходит через переключатель света. Там нет реле, которые бы управлялись рычажком на руле или крутилкой на панели, и весь ток идёт напрямую через этот переключатель. Любой переключатель подразумевает наличие контактной группы, в которой есть участки повышенного сопротивления (особенно, если контакты окисленные). Согласно формуле Q=I2Rt, тепла при равном токе будет больше на участках цепи с повышенным сопротивлением. Поэтому контакты начинают гореть в буквальном смысле слова. В лучшем случае они просто плавятся. И переключатель света отправляется в помойку, потому что ремонтировать в сгоревшей «стрекозе» («гитаре» или как там их ещё называют) часто просто нечего.

По этой же причине страдают разъёмы в проводке. Они обычно пластиковые и тоже замечательно плавятся. А когда они плавятся активно, можно дотянуть и до короткого замыкания. Хорошо, если предохранители стоят не китайские – они проводку спасут. Ну а теоретически последствия могут быть очень тяжёлыми.

Чтобы избежать выхода из строя переключателя света, часто ставят разгрузочные реле. В этом случае переключатель только управляет работой реле, а силовой ток через него не проходит. Способ хороший, и он действительно помогает. Но спасает он только сам переключатель, а никак не фары и их разъёмы. Там, само собой, ток остаётся прежним, а значит, привет расплавленным отражателям, цоколям и проводам.

Ну и последнее: мощная лампа очень сильно греет рассеиватель фары. Понятно, что пластиковый тоже может поплавиться, а вот со стеклянным история другая. Он рассчитан на определённую температуру, но расплавить лампочкой его невозможно. Стекло гибнет по собственному сценарию: если его перегреть, а потом брызнуть водой из лужи, тогда оно трескается.

Получается, что установка более мощной лампы принесёт больше хлопот, чем света. Может быть, второй путь – с увеличением напряжения – даст более интересный результат?

Теоретически – да. Даже небольшое увеличение напряжения на 5% заставляет лампочку светиться чуть ли не на 20% ярче. Это, вроде бы, прекрасно, но бесплатный сыр тут урвать тоже не выйдет: такая прибавка светового потока сокращает жизнь лампы почти в два раза. Стоит оно того? Наверное, нет.

Кроме того, есть и другой вопрос: а как вообще повысить напряжение в автомобиле? Теоретически, для этого достаточно одного диода, впаянного в цепь регулятора напряжения. Есть и другие способы, но все они повысят напряжение во всей бортовой сети. Можно напрячься и повысить напряжение только на участки цепи головного света. Но это уже та степень упоротости, которую рассматривать нет смысла.

Думаю, мы привели достаточно аргументов в пользу того, что ни более мощные лампы, ни изменение напряжения на них нормального результата не дадут. Тут нужен другой подход: ставить лампы другого типа. Например, светодиодные.

Не только штрафы

Ещё один путь, которым идут некоторые товарищи, это установка светодиодных ламп вместо галогенных. Есть ли в этом смысл? Да, иногда есть, но на секунду отвлечёмся от технических вопросов и посмотрим, что об этом думают в ГИБДД.

А думают там об этом плохо. Если в обычную галогеновую фару поставить светодиодную лампу, то получится классическое нарушение пункта 3.1 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств – количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Раньше за это просто лишали права управления, но с 2020 года ситуация изменилась. Сейчас действует постановление Пленума Верховного Суда РФ №20. Текст там длинный и нудный, но всё сводится к тому, что если цвет светодиодных лампочек не отличается от цвета заводских галогеновых, то можно отделаться штрафом в 500 рублей. Кроме того, есть способы узаконить переделку. Правда, не всегда. Но на уроки правоведения отвлекаться не будем – все эти юридические кульбиты вторичны. Вернёмся к технике.

Итак, светодиодные лампы способны светить лучше галогеновых, и это факт. Поэтому иногда их установка смысл имеет. Но и тут часто делают ошибки, которые весь полезный эффект сводят на нет. В первую очередь – из-за неправильного выбора лампочки.

Если взять в руки обычную галогенную лампу с цоколем Н4, то в ней можно увидеть две нити – ближнего и дальнего света. Эти нити расположены не рядом, а на разном расстоянии от цоколя. И отражатель фары так устроен, что фокусирует свет от обеих спиралей по-разному, соответственно расположению спиралей в колбе лампы. А вот в самых дешёвых светодиодных лампах светодиоды располагаются «спиной к спине» на одном расстоянии от цоколя (так себестоимость лампы получается ниже). Фара с такой лампой скорее лопнет от натуги, чем сфокусирует потоки ближнего и дальнего света правильным образом. Поэтому весь эффект от светодиодов накроется размытым пучком, направленным в космос, кусты, глаза встречных водителей. Словом, направленным куда угодно, кроме дороги.

Хотя надо заметить, что у хороших светодиодных ламп размещение светодиодов соответствуют размещению нитей накала галогенных ламп. И такие лампы светят действительно хорошо. Главное, не забывать про то, о чём я говорил чуть выше: сотрудники ГИБДД такой свет не любят. Хотя чисто теоретически разбирать фару и смотреть, какая стоит лампа, они права не имеют. И всё же.

Мелкие неприятности и большие вопросы

Теперь перейдём ко второй части вопроса: что можно сделать с лампочками неправильно непреднамеренно? Не в процессе «улучшайзинга», а не нечаянно?

Конечно же, часто ошибаются с цветом ламп. Причём ошибка странная – осознанная. Мол, белые лампы с температурой цвета более 4000-4200 К красивые и яркие, а значит, дорогу видно лучше. Но это не так: белый свет очень сильно рассеивается в капельках воды, поэтому в туман с такими лампами ничего не видно. А ещё очень плохо видно в снегопад и просто мокрую дорогу. Так что красиво – не всегда правильно. Думаю, этот факт известен всем, поэтому поехали дальше.

Как ни странно, но многие жалуются на то, что после замены лампочки в фаре сбилась настройка, корректор не помогает, а фары вообще не светят. Гипотетически новая лампа может сбить настройку светового пучка, но для этого надо умудриться поставить очень плохую лампу вместо плохой. У других ламп различий в позиции нитей не бывает, поэтому если вместо одной хорошей лампы поставить другую, настройка фар не сбивается. А свет всё-таки становится хуже. Почему?

По простой причине, которая даже может показаться смешной: иногда лампочки умудряются поставить вверх ногами. В фарах некоторых автомобилей это возможно, причём перевёрнутая лампочка встаёт так хорошо, что никаких подозрений не возникает: вошла и защёлкнулась как положено.

Перевёрнутая лампочка на ближнем свете работает очень плохо: над нитью ближнего света стоит экранчик, который обрезает верхнюю часть светового пучка и направляет свет на дорогу. Если лампу перевернуть, ближний свет начинает светить в небо и во встречные машины, но никак не на дорогу. Смешно, но бывает. Например, на Citroen C4 первого поколения, у которого достать лампу с непривычки сложно, а воткнуть её вверх ногами легко.

В целом, других ошибок при установке ламп не бывает. Если не лапать галогеновую лампу голыми руками и работать аккуратно, то всё будет хорошо. Но лампы бывают не только в фарах.

Забавная неполадка возникает с двухнитевыми лампами габаритного света и стоп-сигналов. Они используются не на всех машинах (у многих стоят две отдельные лампы), но у тех, кого они есть (от ВАЗ 2115 до Фордов), может возникнуть ситуация, когда очень хочется поехать в сервис к профессиональному электрику. Выглядит всё это следующим образом: при нажатии на педаль тормоза сами по себе включаются габариты и подсветка в салоне (загорается приборная панель и всё остальное, что должно светиться при включенных габаритах). Многие сразу начинают искать «коротыш» в проводке, но на самом деле всё проще: перегоревшая нить стоп-сигнала успешно замыкает нить габаритов, и при нажатии на тормоз напряжение подаётся в цепь габаритов. В этом случае достаточно просто заменить двухнитевую лампу. Хотя в ряде случаев в этих чудесах действительно виновата либо проводка, либо замкнувший подгорелый патрон.

С лампами стоп-сигнала связана ещё одна паническая атака, которой иногда подвержены, например, владельцы некоторых Ниссанов (Note, Almera Classic, X-Trail). Машина внезапно перестаёт набирать скорость, отказывается работать кик-даун. Дело опять-таки в «стопарях»: как только они перестают работать оба, ЭБУ включает аварийный режим, запрещающий резкий набор скорости. При этом, например, в руководстве по эксплуатации X-Trail Т30 об этом рассказано, а в мануале к Т31 зачем-то промолчали. Кстати, такая «фишка» есть не только у Ниссана, так что за стоп-сигналами нужно следить. Некоторые автомобили при негорящих «стопарях» не ограничивают открытие дроссельной заслонки, а, например, отключают ABS и выдают соответствующую ошибку. Или вообще не едут (обычно «японцы» для внутреннего рынка).

Ровно тот же набор ошибок можно получить при замене в стоп-сигналах обычных ламп на светодиоды. Они потребляют мало тока, и ЭБУ считает, что «стопари» просто не работают.

В целом нужно отметить, что вмешательство в оптику редко приносит хорошие результаты. Можно получить пожар, лишение прав, проклятия ослеплённых встречных водителей, а вот заметно положительные результаты – вряд ли. Тут уж или машину менять, или терпеть и следить за состоянием стокового света. А иногда достаточно просто отполировать рассеиватели фар.

Ну и напоследок стоит отметить, что тем, кто тонирует задние фонари, должно быть стыдно. И тут даже рассказывать бессмысленно, почему.

Что будет, если поставить в машину аккумулятор другой емкости

Многие автолюбители задумывались над тем, можно ли использовать в автомобиле аккумулятор емкостью, которая отличается от рекомендуемой производителем. Но что будет, если все таки поставить такую батарею? Существует мнение, что если поставить АКБ меньшей ёмкости, то он может перегреваться и закипеть во время работы. А если использовать большей, то батарея будет все время не до конца заряжена. И это приведет к быстрой поломке.

Что зависит от емкости АКБ

Емкость аккумулятора — это его вместительность, то есть то, сколько заряда может вместить себя батарея. Этот параметр измеряется в ампер-час. Если сказать простым языком, то емкость показывает, какую силу тока надо приложить, чтобы разрядить АКБ за один час. В автомобиле аккумулятор необходим для питания стартера, благодаря которому заводится двигатель. Так же энергия используется при работе электроприборов.

[stextbox производитель рекомендует то или иное значение емкости АКБ для нормального функционирования автомобиля. На батареях мы видим такой параметр 45, 60,75 Ам*ч. Это и есть ёмкость аккумулятора.[/stextbox]

Напряжение у автомобильных аккумуляторов примерно постоянно — 12,7В. А вот емкость зависит от функционала машины, объема двигателя. Если автомобиль оснащен большим количеством электроники и имеет двигатель 2.0- 3,5 литра, то и батарея должна быть ёмкостью 60 — 75 Ам*ч. А малолитражке, с объемом двигателя 1,2 — 1,5 литра, хватит АКБ 45 Ам*ч.

В каждой машине есть сеть электропитания. Она включает в себя: аккумулятор, от которого энергия поступает к генератору, стартер, бортовую сеть.

Бортовая сеть использует очень мало энергии. Если нет, конечно, дополнительного энергоемкого оборудования. Стартер работает только при запуске двигателя. В среднем ему нужно 1-2 Ампер энергии. В холодный период года эта цифра возрастает. После запуска двигателя, генератор должен восполнить потерю тока АКБ.

У генератора тоже есть характеристики. Это мощность. Она может быть 40, 70, 80 А и так далее. Эта характеристика говорит о максимальном токе, который может дать генератор в час. Но ток, необходимый для подзарядки батареи, в несколько раз меньше.

Что будет, если поставить аккумулятор другой емкости

Так что же будет, если в машину поставить аккумулятор большей ёмкости? Батарея будет просто дольше заряжаться. Но, следовательно, и тока ей хватит на большее время, что особенно важно в холодный период года. Так как нужна энергия не только, для того чтобы крутить поршни, но и для более густого моторного масла.

Считается, что если поставить аккумулятор меньшей ёмкости, чем заявлено производителем, то во время зарядки батарея может перегреться и закипеть. Но это не так. Все современные автомобили компьютеризированы. И как только заряд в дойдет до нужных цифр, питание от генератора перестанет поступать на батарею.

Как выбрать АКБ

При выборе аккумулятора нужно учитывать:

• Мощность генератора.
• Электрооборудование автомобиля. Так как от количества электроники зависит количество потребляемой энергии бортовой сетью.
• Размеры машины. Чем больше емкость аккумулятора, тем больше его габариты. И в малолитражку батарея с емкостью 75Ам *ч просто не поместится.
• Климатические условия. В морозы для запуска двигателя необходимо большее количество энергии, поэтому и аккумулятор желательно брать более емкий.
• Расстояния, на которые вы будете ездить. При недолгих поездках, аккумулятор с большой емкостью не будет полностью заряжаться. Так что нет смысла покупать «большую» батарею.

Если вы решили поставить АКБ иной мощности, то ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы аккумулятор поместился в штатное место машины.

Можно ли ставить горячее в холодильник, и как кастрюли с теплым супом выводят бытовую технику из строя

«Не ставь горячее в холодильник» – фраза, знакомая с детства. И даже во взрослом возрасте эта аксиома не вызывает сомнений. Но когда в ответ на свою рекомендацию слышим детское: «А почему нельзя ставить горячее в холодильник?», начинаем задумываться. Действительно, почему? Это вредит морозилке или продуктам? А как быть, если очень нужно охладить суп или чай?

Холодильник совершенно не предназначен для охлаждения горячих блюд. Инженеры, изобретая это чудо техники, ставили перед ним иные задачи. Основная функция холодильника – продлить срок хранения скоропортящихся продуктов.

Разновидности агрегатов

В старину вопрос, можно ли ставить горячее в холодильник, даже не поднимался. Хотя у наших предков также имелся «морозильный ларь», или ледник. Прототипом современной техники была большая кадка, спрятанная в подпол, заваленная кусками льда. В нее опускались горшки с едой, чтобы сохранить пищу от порчи.

Поскольку весной и летом добыть куски льда было невозможно, то к «холодильнику» относились бережно. В кадку опускали только полностью остывшую еду, температура которой уже ничем не отличалась от комнатной.

Современные холодильники совершенно не похожи на кадку со льдом, но запрет действует и сегодня. Почему же нельзя убирать горячие продукты в холодильник? Может, это всего лишь предубеждение?

Две системы функционирования

Чтобы понимать, что будет, если поставить горячее в холодильник, нужно разобраться, как работает современное охлаждающее устройство. Производители предоставили потребителю технику, которая функционирует по одной их следующих двух систем:

1. Капельная . Ее иногда называют «плачущей». Снижение температуры в агрегате продиктовано специальной охлаждающей жидкостью. Этот хладагент циркулирует в задней стенке холодильника. За счет движения жидкости происходит охлаждение поверхности, постепенно снижается температура в самом холодильнике. Продукты, находящиеся внутри агрегата, обладают некоторой влажностью. Это приводит к формированию стойкого конденсата на стенках. Последний в процессе дальнейшего охлаждения превращается в снежный налет. Мотор холодильника не работает постоянно, и когда он выключается, температура немного повышается. Иней начинает таять. Капли воды стекают по задней поверхности в специальный отсек.
2. No frost . Такие агрегаты не образуют оледенения на задней поверхности. Они работают не за счет хладагента, а при помощи специальных охлаждающих потоков воздуха. В холодильник вмонтированы вентиляторы. Они разгоняют охлажденный воздух по всем камерам. В отличие от агрегатов с капельной системой, «ноу фрост» обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение всех продуктов.

Почему нельзя ставить горячее в холодильник: 5 веских причин

О том, что нельзя класть горячее в холодильник, заявляют сами производители. Это прописано в каждой инструкции к охлаждающему устройству. И даже в аннотации к одному из самых «стойких» холодильников, выпускаемым компанией «ВестФрост», встречается настоятельная рекомендация изначально охладить блюдо до комнатной температуры, только потом ставить кастрюли на полки. Объясняются такие запреты пятью весьма убедительными причинами.

Износ техники

Поставив горячее блюдо в холодильник, вы тут же нарушаете температурный режим внутри агрегата. Датчики мгновенно реагируют, дают команду мотору-компрессору охладить пространство до необходимой температуры.

В обычном режиме агрегат работает циклично, периодически выключаясь. Это позволяет значительно продлить срок службы компрессора. Но если датчики фиксируют «некомфортную» температуру, они заставляют трудиться мотор «внепланово», в усиленном режиме. Это приводит к быстрому износу, поломке охлаждающего устройства. Особенно страдает от перепада температур агрегат с капельной системой. Однако и для системы «ноу фрост» совершенно не рекомендована подобная нагрузка.

Плохое влияние

Не успевшая остыть пища, попадая в холодную среду, начинает интенсивно выделять горячий пар. От этого могут пострадать продукты, находящиеся рядом. Только представьте, что произойдет со свежими фруктами, и как отреагирует на внезапное нагревание охлажденное мясо? Для молочной продукции подобное соседство чревато быстрой порчей.

Изменение вкуса

Повара утверждают, что приготовленное блюдо должно остывать естественным путем. Ведь в процессе самостоятельного охлаждения оно настаивается, приобретает свою «изюминку».

Если же процесс равномерного остывания был нарушен, и блюдо заставили охладиться в экстренном порядке, то еда может полностью утратить свои вкусовые качества. Это все равно что подать к столу жареную картошку, но не полностью прожаренную.

Образование инея

Горячая пища, повинуясь законам физики, активно выделяет горячий пар. Внутри камеры он никуда не может исчезнуть. Поэтому, преобразовываясь в капельки воды, оседает в виде конденсата на стенках холодильника. Из-за холодных потоков воздуха вода застывает, образуя снежную «шубу», а со временем и ледяную корку. Устранить такое явление можно только при помощи полного размораживания, проведенного внепланово.

Порча посуды и полок

Еще один неприятный момент, который может подстерегать любителей экстренного охлаждения – утрата любимой посуды. Стеклянные, керамические, фарфоровые супницы, тарелки, банки могут не выдержать перепадов температуры. И хорошо если они просто треснут. Тогда пропадет только охлаждаемое блюдо.

Но если вашей посуде «вздумается» эффектно разлететься, придется распрощаться с большей частью продуктов, а может и со всеми. Не забывайте и о полках холодильника, изготовленных из стекла. Они тоже будут не в восторге от горячих металлических кастрюль.

Как обойти запрет: 2 совета

Итак, если категорически нельзя класть горячее в холодильник, то как добиться ускоренного охлаждения, когда это необходимо? Существует два способа позволяющих охладить блюдо или напиток даже в самый жаркий день.

Холодная водяная баня

Особенности . Приходилось ли вам когда-нибудь готовить на водяной бане? Именно этот принцип, как показывают отзывы, можно использовать и для охлаждения блюда.

1. Возьмите кастрюлю, большую по размеру чем та, в которой находится горячее блюдо.
2. Наберите в большую емкость холодную воду.
3. Опустите в нее маленькую кастрюлю с горячей едой.
4. Чтобы быстрее остудить пищу, можно в большую емкость добавить кубики льда.

Обертывание кастрюли

Особенности . Чтобы не испытывать судьбу, и не ставить теплый суп в холодильник, можно прибегнуть к помощи физики, постараться максимально быстро охладить кастрюлю.

1. Возьмите ткань и обильно смочите ее в теплой воде.
2. Отожмите, чтобы устранить лишнюю влагу.
3. Оберните мокрой тканью кастрюлю, вынесите на балкон.
4. Достаточно 15 минут, чтобы блюдо остыло до комнатной температуры, при условии нормальной вентиляции воздушных масс.

Если поставить горячую кастрюлю в холодильник, то после первого же охлаждения агрегат не сломается. Но при постоянном «испытании на прочность» он постепенно начнет выходить из строя. Поэтому, если вы часто ловите себя на желании поставить горячую кастрюлю в холодильник, приобретите агрегат со встроенной функцией «HotBox». Эта система специально предназначена для охлаждения горячих блюд в определенных камерах. Датчики фиксируют температуру и подключают мощный вентилятор. Он охлаждает только камеру, никак не влияя на состояние агрегата и остальных продуктов.

Можно ли ставить на компьютер разные планки ОЗУ

Рассматривая совместимость ОЗУ, следует учесть не только частоту и объём, но и нежелательность выбора планок разного производителя. Продукция каждой компании отличается технологией изготовления и таймингами, из-за чего скорость может снижаться, а в работе компьютера могут появляются системные ошибки.

Чтобы избежать проблем, рекомендуем грамотно подходить к выбору ОЗУ и покупать сразу нужный объем модулей, полностью совпадающих по характеристикам. Желательно, чтобы одинаковыми была марка, размер и тактовые характеристики.

На этом список нюансов, которые следует учитывать при выборе «оперативки», можно считать законченным и пожелать читателем удачи.

Для получения другой полезной информации о компьютерных комплектующих, их совместимости и особенностях установки или замены, советуем вам подписаться на этот блог и рекомендовать прочитать его своим друзьям.

С уважением автор блога Андрей Андреев

Можно ли ставить память с разной частотой и таймингами

Ответ на этот вопрос для памяти DDR4 и DDR3 — практически всегда да. Память будет работать. Но будет делать это на частотах и таймингах менее производительной планки памяти. Проблем с двухканальным режимом обычно также не возникает (при условии одинакового объема памяти каждого модуля).

Если по какой-то причине частота и тайминги менее производительного модуля RAM не поддерживаются более быстрой планкой, то БИОС выставит те параметры (ещё ниже), которые будут безопасны и поддерживаются обоими модулями: таковая найдется, так как все они в любом случае могут работать с базовыми параметрами для своего типа памяти.

Нужен ли двухканальный режим для домашнего ПК

Пообщавшись с разными пользователями, можно услышать достаточно противоречивую информацию о двухканальном режиме. Существует такое мнение, что скорость работы компьютера в этом случае увеличится едва ли не в 1,5-2 раза. В то же время многие считают, что использовать двухканальный режим нет смысла – разница будет настолько незначительной, что выгоднее установить на материнской плате всего одну планку памяти, а не 2 или 4. В каждом из этих утверждений есть своя доля правды.

Сравнение компьютеров, на которых установлено два модуля по 2, 4 или, например, 8 ГБ «оперативки», работающей в двухканальном режиме, и тех ПК, где стоит одна, но вдвое большая по объёму планка, показывает разные результаты. Если техника используется для решения серьёзных задач – обработки изображений и видео, запуска требовательных к ресурсам игр, просмотра фильмов в формате 2K-4K – разница есть. Причём, достаточно заметная – на уровне 30 и даже 50%. Но, если на компьютере установлен малопроизводительный процессор, например, Intel Core i3 или AMD Ryzen 3, скорость увеличивается в пределах всего 5-10%. Для офисного ПК со встроенной графикой повышение эффективности при использовании двухканального режима, редко превышает даже 5%.

Всё это значит, что, несмотря на теоретическое увеличение производительности ПК, на самом деле пользователь может его даже не заметить. И при выборе бюджетной игровой сборки есть шанс сэкономить, установив, например, единственный модуль на 16 ГБ вместо двух по 8. Геймеру, для которого имеет значение каждая единица FPS и миллисекунда времени, стоит подумать о покупке чётного количества планок, которые будут работать в двухканальном режиме.

DDR3 + DDR3L = ?

Возможно ли совместное использование двух модулей RAM, один из которых DDR-3, а второй – DDR-3L? Чем второй отличается от первого?

Память DDR3 длительное время была безальтернативным выбором. И лишь незадолго до выхода на рынок DDR4 увидела свет ее новая модификация – DDR3L. Литера «L» в названии последней означает «low voltage» – низковольтная.

Оперативка DDR3L питается от напряжения 1,35 V, а ее предшественница потребляет 1,5 V – это и есть их главное различие. Внешне планки того и другого типа выгладят одинаково.

Стандарт DDR3L полностью совместим с материнскими платами и процессорами, предназначенными для DDR3, но не наоборот. Так, процессоры Intel микроархитектуры Skylake S официально не поддерживают DDR 3, хотя поддерживают DDR 3L.

Совместное использование модулей того и другого типа иногда возможно, но нежелательно. Вся память, установленная в слоты одной материнской платы, питается от напряжения одинакового уровня, поэтому в оптимальных условиях будет находиться только одна из планок. Компьютеры с такой конфигурацией ОЗУ работают, как правило, нестабильно, а некоторые и вовсе не включаются.

Процессор

Размышляя по поводу написания данной статьи, я думал сделать её короткой и выделить факторы касающиеся только самой оперативной памяти. Но нет, наброски довели меня до того, что лучше всего указать немного больше комплектующего которое может конфликтовать при определённых обстоятельствах.

Для начала выделим сам мозг нашего ПК. Именно процессор. Очень много пользователей, которые просто уверенны, что отлично разбираются в ПК, часто забывают тот факт, что процессор может не работать с определённой ОЗУ. Например если её объём будет слишком большой или её частота передачи будет слишком высокой.

Ну например у вас старенький процессор который максимум поддерживает 8ГБ оперативы и может с ней работать на скорости не выше 1300Мгц.

Если вы поставите модули на 16ГБ со скоростью 2400Мгц. То тут 3 варианта развития событий.

1) Процессор просто не будет работать с такой ОЗУ. Ещё в школе при мне и произошла такая ситуация. Так как я среди одноклассников считался хацкером, потому что в 5ом классе умел менять вид курсора в Win XP, ко мне часто обращались за советами. И один раз с одноклассником мы сходили в магазин комплектующего и докупили ему модуль.

Пришли счастливые домой и поставили в свободный слот. В итоге комп не стал загружаться. Как оказалось его процессор не поддерживал такой объём. Именно процессор, а не материнская плата!

2) Процессор не увидит объём больше чем может и не будет работать с оперативой на её скорости. Тот же самый пример. Если вставить 16ГБ по 2400Мгц. То проц может увидеть только 8ГБ и работать на 1300Мгц.

3) Третий вариант пожалуй самый жёсткий. Так как всё будет работать, но комп будет либо сильно тормозить, либо система будет постоянно выдавать вам синий экран, особенно на интенсивных нагрузках.

Вообще все эти 3 примера зависят от вашего процессора, а так же от BIOS. Если вы столкнулись с подобными проблемами, то можете попробовать перепрошить BIOS. Но делать это нужно только со специалистом и даже если вы хорошо разбираетесь в ПК, не стоит делать это самостоятельно! Так как причина может быть всё же ТОЛЬКО в процессоре.

Как выбрать память для двухканального режима

Выбор памяти в этом случае будет не таким сложным, как может показаться на первый взгляд. Ведь, несмотря на мнение о том, что память должна быть полностью идентичной (включая производителей и тайминги), это, в основном, касается только старых ПК с «оперативкой» DDR и DDR2.

Новые модули ОЗУ DDR4 (и даже уже почти устаревшие DDR3) можно подбирать только по двум параметрам – объёму памяти и частоте. Если нужно поставить 16 ГБ – каждая из двух планок должна быть по восемь. Если слота для памяти 4, а уже стоит два модуля по 4 ГБ, можно увеличить объём до 16 ГБ, установив ещё две таких же. Причём, производители каждого могут быть совершенно разными. Частоту желательно выбирать одинаковую. Но даже, если у одного модуля будет 2333 МГц, а у другого 2666 МГц, при работе в двухканальном режиме система будет учитывать меньшее значение.

Разный объем планок оперативной памяти

Первый и самый частый вопрос: можно ли устанавливать оперативную память разного объема и будет ли она работать. Краткий ответ — да, всё будет в порядке и работать она будет.

Самый важный нюанс при установке: если на компьютере или ноутбуке будет использоваться память разного объема, она не будет работать в двухканальном (Dual-channel) режиме. То есть будет работать медленнее, чем в случае использования двух одинаковых по объему планок. Для современных топовых систем с поддержкой четырехканального режима работы памяти это тоже относится.

Обычно, это не заметно, но есть сценарии, когда разница проявляется и бывает ощутимой: например, при использовании интегрированного видео: преимущество FPS при работе памяти в двухканальном режиме может быть в районе 10-25%.

Также на всякий случай отмечу в этом разделе еще один момент, с которым пользователи часто обращаются — о максимальном размере планки памяти. Помните: когда для вашего ноутбука с двумя слотами обозначен максимальный объем 16 Гб (числа просто для примера), а для ПК с 4 слотами — 32 Гб, это почти всегда означает, что вы можете установить этот максимум только заполнив все слоты равными по объему модулями RAM. То есть в первом случае нельзя использовать просто одну планку на 16, а во втором — две по 16 (для других максимумов логика та же самая). Однако, в случае с ПК бывают исключения и лучше ознакомиться с документацией к материнской плате.

Ключевые факторы

В рамках рассматриваемой темы следует взять за основу, что, столкнувшись с необходимостью увеличения объёма ОЗУ, пользователь (в том числе, читающий настоящую статью) владеет основными познаниями о совместимости (поддержки) существующих модификаций планок оперативной памяти. Например, понимает особенности установки планок DDR-3 и DDR-3L, или разницумежду DIMM от SODIMM.

Это те вопросы, которые необходимо изучить каждому, кто самостоятельно «влезает» в корпус своего системного блока или под крышку ноутбука.

Поэтому, всё дальнейшее повествование будет зациклено на трёх других факторах, а именно:

1. Объём и каналы;
2. Частота и тайминги;
3. Производитель.

Возможность установки разных планок оперативной памяти

В том случае, если появилась необходимость расширения имеющейся оперативной памяти, оптимальным вариантом, гарантирующим отсутствие каких-либо неполадок в работе системы, является установка полностью аналогичных (в сравнении с уже установленными) планок ОЗУ. Это касается как бренда и фирмы-производителя, так и характеристик плат – их объемов, тактовой частоты и показателей задержки.

Различные планки оперативной памяти

Однако найти в продаже необходимый артикул получается далеко не всегда, вследствие чего нередко выбирать приходится из того, что имеется у продавца в наличии. Иными словами, устанавливать разную оперативную память можно, однако ее характеристики должны соответствовать показателям компьютера.

Чтобы подобрать оптимальный вариант, подходящий для конкретного ПК, следуют определить:

• поколение ОЗУ (DDR4, DDR3, DDR2 или иные устаревшие версии), поддерживаемое материнской платой (между собой разные поколения несовместимы);
• диапазон частот ОЗУ, поддерживаемый материнской платой (совместимость можно определить на сайте производителя материнской платы, выбрав имеющуюся модель в соответствующем разделе);
• наличие, а также количество свободных слотов для установки новых плат ОЗУ;
• модель и характеристики уже установленной ОЗУ (объем, частота и т.д.).

Сведения об операционной системе можно смотреть с помощью сторонних программ

Будет ли работать оперативная память разных производителей на одном компьютере или ноутбуке

Да, будет. При условии, что все остальные моменты и различия были учтены при покупке модулей памяти, отличия производителей не приводят к проблемам с работоспособностью, хотя такое и случалось на старых системах около 20 лет назад.

И, в завершение, чтобы не сделать ошибок при приобретении дополнительной оперативной памяти, настоятельно рекомендую найти официальную документацию к вашей материнской плате (если речь идёт о настольном компьютере) или вашему ноутбуку, обычно там присутствует раздел, относящийся к апгрейду RAM. Если же не удается найти нужную информацию, не стесняйтесь обратиться в службу поддержки производителя, обычно они отвечают.

Объемы и каналы

Я хочу установить оперативку во все 4 слота, имеет ли значение объем каждого модуля? Какая комбинация будет работать быстрее – 4 планки по 2 Гб, 2 планки по 4 Гб или 1 планка на 8 Гб?

Единственное требование к объему оперативной памяти – чтобы он не превышал максимально допустимый, иначе компьютер не включится либо часть памяти останется неиспользуемой. Утверждения, что вся оперативка должна быть одинаковой емкости – миф. Много ее не бывает, поэтому ставьте сколько хотите.

Все современные десктопы и многие ноутбуки поддерживают многоканальный режим ОЗУ. При таком способе организации доступ к памяти идет не по одному, а по нескольким параллельным линиям, что заметно увеличивает производительность машины.

Материнские платы с четырьмя слотами ОЗУ (самый распространенный тип) работают в двухканальном режиме, то есть на 1 канал у них отведено 2 разъема.

Из трех представленных комбинаций самой быстрой будет вторая – 2 планки по 4 Гб, если распределить их по одной на канал. Почему две, а не четыре? Потому что фактическая скорость обмена данными между контроллером и каждым модулем ОЗУ неодинакова, и чем больше планок, тем больше времени затрачивается на их синхронизацию.

Чтоб модули оперативки работали в многоканальном режиме, они должны быть:

• Одинаковой частоты.
• Примерно одной емкости (небольшие различия иногда допустимы).
• Одного типа (например, только DDR3 или DDR3L).

А их общее количество должно быть четным.

Кстати, слоты ОЗУ одного канала часто делают одноцветными. Но не всегда. Чтобы узнать, где они находятся на вашей материнке, лучше загляните в ее инструкцию.

Разные планки

Немного ушли от тебя, но пришло время вернуться. И так. Если вставить 2 разные планки ОЗУ то так же возможно несколько исходов событий. Но в одном точно можете быть уверенны!

1) Первый и пожалуй самый важный момент заключается в том, что при использовании планок с разной скоростью, обе будут работать на скороти меньшей.

Для примера. У вас стоит планка с 1300Мгц. и решили прикупить на 2666Мгц. Так вот, смысла нет, ибо работать обе будут на 1300Мгц)

2) Вылеты в синий экран. На самом деле это не 100% подтверждённая информация, но скорее всего оно так и есть. Особенно это касается планок разных как по скорости, так и по объёму.

3) Потеря канальности. Замечали наверное, что на «игровых» материнских платах (да и не только на них), если есть 4 слота, то они окрашены парно. 2 красных и 2 белых. Суть в том, что 2 слота одного цвета могут работать как одно целое. Вставив 2 красных слота 2 планки по 8Гб и 2400Мгц, для вашего ПК это будет как одна планка, что, разумеется, заметно ускоряет работу и уменьшает риск потери данных при чтении/записи.

Но стоит воткнуть в один красный слот 8Гб и 1600Мгц, а во второй 16Гб 1600Мгц, канальность будет потеряна. Хотя в некоторых случаях канальность может и сохраниться. Объём планок будет сумарный и работать будут по скорости меньшей.

4) ТАЙМИНГИ. ТАЙМИНГИ одинаковые. Иначе не заработает!

Заключение

Как уже было ранее анонсировано, рассматриваемый вопрос крайне неоднозначный. На практике постоянно подтверждается, что даже две планки одной модели могут не найти общий язык, а бывает, когда ОЗУ от разных производителей и с разной частотой и объёмом работают исправно, конечно же, не в рамках двухканального режима.

Наилучший вариант – это приобретение оперативной памяти из «заводского набора», это не только несколько дешевле (нежели их покупка по отдельности), но и их качество совместной работы проверено производителем.