Как припаять батарейку
Помните: батарея не должна слишком долго контактировать с сильно разогретым паяльником! От нагрева аккумуляторная батарея может взорваться, нанеся непоправимый вред вашему здоровью! В идеале время контактирования должно составлять от одной до трех секунд.
Соблюдая данное требование безопасного паяния батарейки, вы не только максимально обезопасите себя, предотвратив несчастный случай, но и создадите желаемый механизм, изобрести который было вашей первоначальной задачей, когда начали мастерить.
Чтобы спаять два алюминиевых проводка, их залуживают. С этой целью конец провода покройте канифолью. Затем положите алюминиевый провод на среднезернистую шкурку, причем, во время этой процедуры паяльник должен соприкасаться с проводом, а на залуживаемый конец проводка не переставайте наносить канифоль либо минеральное масло, предназначенное для швейной машинки.
В том случае, когда необходимо припаять листовой алюминий, с помощью паяльника на шов нанесите канифоль, содержащую железные опилки. Использование железных опилок позволяет очистить алюминиевую поверхность от окиси, благодаря чему олово образует прочное соединение с алюминием. Все манипуляции производите хорошо нагретым паяльником, мощность которого должна соответствовать толщине алюминия: если тоненькая алюминиевая пластина, то достаточно 50-ватного паяльника, если толщина составляет 1мм, должен использовать паяльник 90Вт.
Чем паять батарейки?
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
- Уже зарегистрированы? Войти
- Регистрация
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Как спаять батарейки (аккумуляторы) Пособие рукожопа, в условиях " у меня нет ничего" )))
Можно просто ножом потереть место пайки. Тогда будет паяться и канифолью.
Но за лимонную кислоту плюсую)
Я пять раз подумал «какая у меня кислота есть дома, а то ацетилки нет», но про лимонную я вспомнил только после ролика)) Данке шон за пост!
Витражи / Витражное мастерство
Витражное ремесло – это искусство сотворять утонченные Дары Сердцем в виде украшений для декора интерьера, которое затрагивает работу со многими стихиями: Земля (стекло . ), Вода (очистка, при шлифовании . ), Огонь (пайка, фьюзинг . ), Воздух, Металл (пайка припоя, металлическая основа-каркас, работа с «мужскими» инструментами . ). В процессе созидания витражей нужно также умение создавать дизайн форм, чертежи и макеты витражей, умение подбирать гармоничную палитру цветов из кусочков стекла, оттачивать филигранность мастерства сотворения нежных изделий. Создание или приобретение витража – это еще одна возможность подарить и тем самым осчастливить своих любимых.
Благодарим мастера по витражам Тиффани в Москве – Наталью Бенгальскую за все Дары.
Студийный конденсаторный микрофон своими руками
Здравствуйте, в очередной раз решил делать студийный конденсаторный микрофон, на этот раз на схеме Fin
Развел плату в EasyEDA и заказал в JLCPCB, пришло достаточно быстро и хорошего качества,
капсюль взял С12, у него нет такого едкого верха как у к67
Ну и файл для прослушивания само собой прилагаю
Спасибо за внимание.
Простой фильтр для пайки
Этот дымоуловитель служит для непрофессионального применения. Охватывает область, примерно соответствующую области коврика для пайки.
Что нужно для сборки?
🔹Мотор (высота коруса не более 40мм / корпуса 27,5мм/ вала не менее 2,2мм. Мы использовали мотор и блок питания от старого струйного принтера.
🔹Корпус и крыльчатка печатаются на 3D-принтере. Скачать
🔹Разъем для подачи питания
🔹 БП в зависимост от мотора 12-32 вольт
Демонстрация корпуса
Возможные ошибки и способы их устранения
Чтобы исключить проблемы с устройством, рекомендуем проверить следующее:
✅ Как крыльчатка сидит на валу мотора, нет ли проскальзывания со свистом или треском. Чтобы исключить проскальзывания капните каплю клея на вал мотора с надетой крыльчаткой.
✅ Подайте правильное напряжение на мотор. Если мотор требует 32 вольта, то рекомендуем питать его от БП 32 вольта. Меньшее напряжение – меньшая производительность.
❕ Основное сопротивление воздушному потоку создает фильтр. Фильтр РУ-60М действительно хорош, но сложно протянуть через него воздух. Если ваш двигатель оказался слишком слаб, то замените фильтр на более простой сохранив при этом распечатанный корпус.
Видеопроцесс создания дымоуловителя
Алюминий на платах.
Ситуация.
Пару лет назад подарил другу Клаву Bluetooth, с тачпадом для телека/компа.
Недавно заехал в гости — он жалуется, девушка залила чаем/кофе.
Забрал.
Как результат около 25% кнопок не работает, некоторые работают совместно, некоторые вместо друг друга.
Разобрал, расклеил плату(пленку?).
Увидел Алюминий(расстроился),остатки чая/кофе — достал спирт и начал чистить.
После чистки — визуально все огонь.
Решил не звонить — клава разобранная, подкинул шлейф к плате управления и начал тестить.
Все тупняки пропали, кнопки работают как надо, но те которые не работали также не работают.(2 ряда кнопок с исключениями).
Понял что обрыв начал звонить — результат на фото.
Две дорожки, отвечают за два ряда.
Чем восстановить?
Думал фольгой и скотчем — очень сложно, дорожка 1мм максимум, да и рядом они.
Что подскажете?
P.S.
Чукча не писатель, чукча не электронщик. Чукча программист обожающий технику и электронику. Пару раз починил телефоны,а теперь все что ломается у друзей часто отдают мне(без условий, без обещаний починить), а я в свою очередь кайфую от процесса(и благодарочек от друзей) на выходных)
ЪУЪ из латъуъни и ъэпоксидки
Я уже делал пост с изготовлением этого мемчика из фанеры, в виде магнита на холодильник. В этот раз буду делать кулон из латуни и эпоксидной смолы. Level-up, так сказать)
Выпиливаю лобзиком две заготовки из металла, толщиной 1мм
Зачищаю место контакта деталей перед пайкой
Паяю медно-фосфорным припоем
Удаляю излишне выступающий припой
Замешиваю эпоксидную смолу
За неимением специализированного пигмента, растираю в тонкий порошок таблетку активированного угля
Замешиваю, оставляю на время, чтобы дать пузырькам покинуть смесь
Заливаю и равномерно распределяю внутри латунной основы
Микропузыри всё еще появляются на поверхности, периодически убираю их пламенем зажигалки
Существо отправляется спать под колпак, чтобы на смолу не попала пыль
На следующий день, когда смола застыла, я попытался нарисовать глаза акриловыми красками. Что из этого вышло, можете увидеть сами)
Затем пришла мысль сделать глаза из прутка PLA пластика для 3D печати. Отрезал кусочек и поделил пополам. Вышло далеко не с первого раза
В качестве зрачков были выбраны застывшие капельки смолы
Тааакс, теперь, вроде похоже
Заливаю «линзой» второй слой смолы и снова отправляю на сутки «отдыхать» под колпак.
Из той-же латуни изготовил колечко и запаял на изделии, в этот раз использовал оловянный припой и электропаяльник, опасаясь перегреть и повредить результат своих трудов
Стеклянная шкатулка с гербарием
Сделал небольшую шкатулку для мелочей в витражной технике Тиффани. В крышке гербарий с соцветиями груши.
На этот раз снял процесс на видео:
Утилизируем правильно!
Прокачка CHUWI LarlkBox
Всем шалом 😉 ! В общем давно я откладывал мысль о добавлении поддержки протокола PD 3.0 в мини ПК CHUWI LarlkBox, и вот благодаря новогодним праздникам и трезвому образу жизни — решился.
Для ЛЛ:
Данный «системный блок» имеет разъем Type-C, но использует его только для питания, причем необходимо напряжение 12В. В современных универсальных зарядных устройствах имеется поддержка протокола Power Delivery, через который подключаемое устройство (как правило ноутбуки, реже смартфоны) запрашивает необходимое напряжение. Это некий аналог QC 3.0, но с поддержкой напряжения до 20В и мощностью до 150ВТ.
Я использовал плату PD Trigger исключительно ради микросхемы, которая запаивается в параллель к имеющемуся порту (с триггера можно было убрать разъем, но мне впадлу). В результате, родной порт зарядки внезапно начинает поддерживать PD-совместимые зарядные устройства. Собственно фото распайки и схема подключения.
Фото другой стороны
P.S. Не знаю как правильно офорлять подобные посты на Пикабу, ну в смысле какой контент удобнее для восприятия. Если буду пилить авторские посты, выкладывать видео или текстовый формат с фоточками?
Пятничное моё
Муж пьяница и жена красавица
Изготовлено из заготовок для ключей, спиц от зонта и жести. При помощи плоскогубцев и паяльника.
Сказ о том, как программист скульптуру создавал
Приветствую читателей. Сегодня я расскажу, как создавал первую в своей жизни скульптуру.
Может быть, в кругах профессионалов, это явление называется как-то иначе, но в моем кругу уже твердо устоялось, что это именно скульптура и ничто иное. Это моя первая статья на Пикабу, надеюсь, что не последняя. Может быть, мой пример того, как можно сделать что-то прекрасное, не имея значительных ресурсов и инструментов, подтолкнет кого-нибудь сделать что-то классное, всегда приятно быть хорошим примером.
Как это случилось
Некоторое время назад у меня было совершенно много времени из-за отсутствия дел, как ни странно, я совершенно не знал, чем себя занять и все из-за того что, не мог программировать — заниматься любимым делом. Это было обусловлено тем, что у меня сломался мой старенький компьютер. Да, сейчас возникает вопрос:
— Эй, ты же программист! Почему ты не заработал денег на новый компьютер?
Отвечу просто: программисты бывают разные. Среди них есть люди, которые просто не хотят работать, впрочем, это уже другая история. Да, деньги у меня были, но их не хватало на ремонт. Всего у меня было на тот момент 11 000 рублей. Как-то вечером, я гулял с собакой и, проходя мимо мусорки, я увидел гору стоящих на обочине манекенов, сначала я прошел мимо, а потом задумался:
“А что если взять их домой?“
И тут же задался вопросом:
И ответил себе же:
“Ну, что-нибудь придумаю.”
К слову, дискутировал я с собой достаточно долго на этот счет. В итоге: я решил, что манекена у меня дома никогда не было и я точно хочу его забрать.
Решение принято.
Манекены — это дело такое, пришлось ходить несколько раз. Сначала, я притащил верхнюю часть, потом подумал:
“ А не собрать ли мне этот конструктор целиком?”
И решил протащить ноги, но, видимо, было не суждено. И каким-то образом, я притащил две левые ноги, которые полностью разрушали картину полноценного манекена. Вообщем, я их выбросил.
В итоге мы имеем только верхнюю часть.
“А что делать дальше?”
Совсем не сразу мне пришла та идея, о которой дальше пойдет весь рассказ. Сначала, это была лампа, затем что-то еще. Все эти идеи сопровождались неудачными экспериментами с манекеном.
Прошло может быть несколько дней, как я придумал, что все так буду делать. Эти дни мне явно спалось не спокойно, ведь я творец-изобретатель, а не знаю, как мне вдохнуть душу в этот запачканный краской кусок пластика. И вот образ: проволока, паяльник, олово. Зачем выдумывать что-то, если я почти всю жизнь паяю-создаю-чиню электронику? Почему бы просто не спаять все проволокой в виде полигонов*?
(*Полигональная сетка — это совокупность вершин, рёбер и граней, которые определяют форму многогранного объекта в трёхмерной компьютерной графике и объёмном моделировании. Википедия).
Да, изначально, это даже мне представлялось не более чем какая-то авантюра. Соединить узлы, все грани. Изначально, это казалось фантастической идей. Но авантюры я люблю. Возможно, даже просто обожаю идти наперекор всему, в чем сомневаюсь я и другие.
Тем временем блуждающий разум не оставляет мне ничего, кроме как идти за идеей. Не смотря ни на что. Уже спустя несколько часов, я обсудил эту идею с множеством своих друзей и, можно сказать, утвердил ее окончательно. Если и были какие-то сомнения, то они только подрывали мой интерес. Тем не менее, мне было чем рисковать. Единственные на тот момент деньги я мог бы потратить хотя бы не на самый дорогой компьютер и не оставлять себя без любимой работы, но я все же решил, что хочу сделать скульптуру.
Утром того же дня я отправился за проволокой и припоем. Я не особо прикидывал, сколько материалов мне нужно, поэтому слепо решил взять 5 метров проволоки с тремя жилами под оплёткой (получилось 15 метров). Также я купил плоскогубцы, чтоб придерживать и резать проволоку, и в том числе новый паяльник на 400 ват. Вернулся и начал творить. Недолго думая, я очистил всю проволоку от оплётки и пробил голову манекену гвоздем, что в последующем и стало основной точкой опоры всего металлического каркаса.
Затем я нарезал все 15 метров проволоки на кусочки по 2-3 сантиметра. Это было не так сложно для первого раза. Быстрая, но все же монотонная работа начинала изматывать и я время от времени переключался на пайку.
Удивительно, как быстро у меня закончились 15 метров проволоки, их хватило буквально на один вечер и то, покрыть голову без затылка.
Поход в магазин
Вот и настал следующий день. И я решил снова пойти в магазин, дабы не упускать возможность пройти эту игру в спидран режиме*.
(*speedrun — прохождение компьютерной игры за наименьший промежуток времени в рамках соревнования или для развлечения. Википедия).
В этот раз закупиться я решил уже обстоятельно, для того чтобы постоянно не ходить в магазин и засесть на неделю так. В этот раз я уже купил 15 метров проволоки (вышло 45 метров). Также я купил припой, чтобы точно не застрять из за нехватки того или другого компонента.
Дни шли, а я паял по 12-15 часов, уже убедившись в том, что победа неизбежна. Обычно, когда я вижу положительный результат на каком-то из шагов, я считаю, что уже победил и мне становится не интересно. В этот раз было точно также и, временами меня поглощала тоска, я пробуждался только когда понимал, что это еще не законченная идея.
Временами на меня все таки наплывало какое-то вдохновение, и я продолжал делать дальше огромными скачками.
Потом у меня в очередной раз кончалась проволока и я шел в магазин и снова ее покупал, также как и припой. Деньги уходили стремительно.
Но еще стремительней уходило терпение, но эта эпопея близилась к концу. К тому времени было готово уже 70% работы. Я показывал результаты своим друзьям: они меня подбадривали, давали интересные и ценные советы, а я шел дальше.
Забавный факт. Все, кто наблюдал за моей идеей, задавался преимущественно только одним вопросом (может быть и ты, читатель, уже задался этим вопросом?):
«А как ты будешь вытаскивать манекен или так и будет?»
«Как ты будешь его рассоединять?»
Сначала я рассказывал, как это будет, ведь я этот процесс представлял себя более чем ясно. Потом я устал отвечать на этот вопрос и начал просто задумчиво отвечать:
“Что-нибудь придумаю…”
Еще один интересный факт: частично, я спаивал узлы на кровати, потому что так было удобно, во всяком случае, мне.
Наконец, я спаял все 96 метров медной проволоки, с помощью 500 грамм олова за две недели из которых одну неделю я был в состоянии депрессии, а другую я был в состоянии абсолютного вдохновения. Всего на данный момент было потрачено 8 тысяч рублей, примерно 4 500 рублей из которых было потрачено на проволоку и 2 500 рублей на оловянный припой. В том числе, инструменты в виде паяльника и плоскогубцев обошлись, примерно в 800 рублей.
Также, стоит упомянуть и другие цифры, которые заслуживают внимания. Проволока была разрезана
3840 раз на кусочки, в среднем
2.5 сантиметра. Общее число соединений в конструкции
640 узлов. В среднем на один узел уходило 1.28 грамм олова. Вес конструкции около 7 кг.
«Как ты будешь его вытаскивать ?» и как я вытаскивал
Я помню, что так и не рассказал как я буду вынимать манекен из прочного металлического каркаса. Все весьма просто. Может быть, для некоторых моих друзей и читателей до этого момента было секретом то, что пайка это совсем не тоже самое что сварка и не подразумевает монолитного крепления железа. Любая пайка, получается, что временное явление и никогда не происходит смешивания двух металлов, чтобы потом их нельзя было разъединить. Не хочу знать понятен ли намек, просто приведу пример:
Я разберу этот каркас как шоколадное яйцо, разделив его вдоль границ фигуры.
Эта процедура безболезненна, за исключением процесса отслаивания прикипевшего к пластику каркаса — что в целом, тоже не стало большой проблемой.
Теперь соберем: а вот собрать оказалось не так просто, как я думал изначально, хоть нижняя часть у нас и является полой, и добавляет некоторой просторы, все таки, это было не так просто.
Тем не менее, мне удалось все соединить, аккуратно разместив грани стыков и спаяв их обратно.
Спустя некоторое время, хоть скульптура и имела уже вполне благородный вид, все же ей чего-то не хватало и полноценной она не казалась. Я решил, что нужно придумать какую-то платформу, на которой она будет стоять. Изначально, я представлял, что это будет как в музее, ну или хотя бы как на какой-то не самой невзрачной выставке. Вообщем, требовался достойный результат. Недалеко от дома у меня есть мастерская по дереву. Я прикинул, что единственный вариант для меня, изготовить подставку — это выточить что-то из дерева. Сам то, я не в состоянии это сделать, по вполне ясным причинам отсутствия инструментов.
В ходе недолгих размышлений и предложений на месте событий, было принято решение использовать цельный экземпляр орехового дерева для изготовления подставки.
Так как все были заняты и отдать этот кусок за 2 000 рублей мне решили только при условии, что я его сам обработаю, также разрешили использовать местные инструменты и в общих чертах объяснили, как этот процесс происходит.
Некоторое время спустя у меня начало получаться, что впрочем и неудивительно. Обработка дерева очень успокаивающий процесс, советую всем попробовать.
Следующий шаг был покрыть дерево маслом, после чего оно раскрывает свою структуру и становится шоколадно-коричневым.
Но это еще не все. Теперь нужно обработать саму скульптуру и покрыть ее прозрачной матовой краской, чтобы она не почернела через несколько месяцев на воздухе.
Если присмотреться к изначальному результату и к этому, можно заметить ощутимую разницу после обработки: все острые капли, неудачно застывшего припоя, стали гладкими блестящими точками, а сама медь начала блестеть, отражая свет.
Один из моих друзей посоветовал мне замочить скульптуру в лимонной кислоте, чтобы снять окислившийся слой и обезжирить весь метал. Чтобы не рисковать лишний раз, я для начала решил провести эксперимент с небольшим треугольником из медной проволоки.
Результат не заставил себя долго ждать. И в самом деле, медь стала как новая, а олово никак не изменило свой цвет.
После удачного опыта, я тут же пошел в магазин, хоть и была уже поздняя ночь, но я успел купить 20 пачек лимонной кислоты и прозрачную матовую краску. Все это обошлось мне примерно в 500-700 рублей.
Затем, я набрал ванну на одну треть водой, в которой размешал 200 грамм лимонной кислоты. После чего, поставил туда скульптуру и омывал ее минут 30 из стакана, также протирая чистой губкой, замоченной в лимонной кислоте.
Следующим шагом нужно было где-то покрыть лаком металл, пока он не обветрился и не покрылся пылью и жиром. Не долго думая, я понес скульптуру в подвал, где и покрыл ее краской из баллончика в несколько слоев.
Подождав около часа, я занес ее обратно домой и повесил на люстру.
Утром следующего дня? я снова отправился в мастерскую по дереву. Теперь речь шла уже о том, как прикрепить скульптуру к основе. Опять же, я сложности в этом не видел никакой, для меня все было очевидно. Мне представлялось, это именно так: восемь отверстий в дереве, в каждом из которых проволока, припаиваем к скульптуре и готово, а проволоку к дереву на супер клей. Так я и сделал.
(фото до обработки металла)
Завершая эту статью, хотелось бы еще раз напомнить о том, что даже не имея колоссальных ресурсов, широкого набора инструментов и тем более навыков их использования. Можно сделать что-то прекрасное и да, делайте красиво, пожалуйста!
Павербанк из одноразовых электронных сигарет
Многие, наверное, слышали о так называемых «одноразках», набравших популярность, в последнее время, среди молодежи.
Если в кратце, то это необслуживаемые, не заряжаемые, не заправляемые электронные сигареты.
Вариаций формы — уйма, но вот, как пример, выглядеть могут так:
Все бы ничего, но эти устройства, хоть и называются одноразовыми, работают и питаются от многоразовых литий-ионных аккумуляторов такого вида:
В моём случае, это аккумулятор типа 13400, ёмкостью 550МАч.
Таких экземпляров у меня накопилось аж 14шт., и я подумал, а чего пропадать добру без дела?
И решил я собрать себе павербанк.
На Али нашёл неплохой контроллер в корпусе — такая себе DIY заготовка под аккумуляторные поделки:
Совершив покупку сего девайса, дождавшись доставки и получения, принялся за сборку.
Сперва спаял между собой аккумуляторы паралельно:
Затем добавил ещё немного, чтоб забить корпус полностью:
Уплотнил всё каким-то поролоном, подпаялся к плате, и оно сразу подало признаки жизни.
Подключил зарядное устройство, через MicroUSB вход, и стал ждать заряда.
На удивление, всё заработало с первого раза, без танцев с бубном.
Удостоверившись, что ничего не греется, не дымит и не взрывается, а заветные процентики на дисплее набираются — защелкнул крышку, тем самым завершив сборку сего павербанка.
После чего проверил работоспособность непосредственно на заряд устройств.
В качестве подопытного выступил «Айкос»:
Тест пройден — устройство заряжается!
К сожалению, у меня нечем проверить реальную ёмкость, ток заряда и тому подобное. Поэтому просто ориентируюсь на «работает/не работает». В теории, здесь должно быть около 7700МАч объема.
Таким образом, и себя потешил, и немного природу спас, дав вторую жизнь (а может, и третью) аккумуляторам.
Спасибо за внимание 🙂
Мы заменили Вам аккумулятор, а теперь нужно менять весь телефон. Авторизованный сервис apple brobrolab
Или как официально авторизованный сервис послал пикабушника на "49.5".
Как же мне нравятся такие истории, когда можно очередной раз почесать свое чсв)
Итак.
Суть истории такова:
Клиент обращается в авторизованный сервис по своему продукту, в данном случае iphone X, для качественной замены аккумулятора. Да, подороже, чем в китайских сервисах, да поставят оригинал запчасть, всё сделают красиво и хорошо.
И это кажется правильным, тут не поспоришь.
Спустя 2 недели телефон перестаёт брать заряд и клиент в первое попавшееся свободное время идёт обратно к официалам. Там телефон проверяют и выдают со словами:
"Мы протестировали с нашей тестовой батареей и проблема в плате, а значит нужно менять телефон на новый."
Понятное дело, если проблема в плате, то авторизованные сервисы яблока не занимаются компонентным ремонтом, им просто не разрешают это делать по регламенту, поэтому такой ответ часто слышат клиенты, чьи телефоны либо разбиты в круг, либо чуть утонули в тарелке с самогоном, либо просто "сгорела плата", как любят так же сказать большинство сервисов, которые не занимаются компонентным ремонтом, а только динамики за 1200р меняют при своём 20-летнем стаже ремонта.
Соответственно теперь телефон у меня.
Как только мне начали рассказывать эту историю, я уже видел, как сползает ещё тёплая лапша с ушей клиента и моя жена тут же озвучила, что огромная вероятность в бракованном аккумуляторе.
А я что, я с ней согласен xD
В глазах клиента непонимание и грусть, ведь как так, он то думал дело в контроллере и настаивает оставить посмотреть.
А я и не против. Диагностика то у меня платная и на iphone x и выше стоит 2000р.
Да. За посмотреть я беру деньги, так как знаю, что правильная диагностика — 90% ремонта. Это озвучивается сразу и не является какой то тайной, всплывающей уже после ремонта.
Максимальная цена за ремонт контроллера на iphone X у меня 7 тысяч рублей.
Итак, поiхали диагностировать:
Как видно на фотокарточке, телефон показывает молнию. Для клиента это значит заряжается, а для мастеров это вообще ни о чем не говорит, пока не посмотришь на тестер usb:
Красным показывает текущее потребление тока 0.05А. Это мало. Вернее не так, это вообще никак)
Тут должна быть цифра 1.00А, а её нет.
Ладно, посмотрим как работает авторизованный сервис. Вскрываю жестянку:
Ну красиво. 100% новые защитки и винтики, идущие в комплекте с аккумом, яблочко, качественная авторизованная проклейка. Не доипаться)
Беру свой неоригинальный аккумулятор самого лучшего качества, что удалось найти на данный момент
Ах)
Ну как и думал.
Пора времени согласовать данный ремонт:
1. Аккуратно закрыть без следов вскрытия и пойти ругать сервис за брак, вернее за отказ в гарантии на запчасть, предварительно заплатив мне 2к за посмотреть.
2. Отремонтировать оригинальный аккумулятор за 3 тысячи.
3. Всунуть свой за 4к и не париться.
Было решено начать с ремонта оригинального.
Если не получится, то ставлю свой и хорошо.
Для начала проверю, всё ли так хорошо на софтовом уровне
Вот и косяк официала.
Аккумулятор не прописан в системе.
Я вижу историю такую:
После второго прихода клиента, телефон взяли на диагностику. Покрутили в руках и не стали заморачиваться открывать, сказав, что дело в плате, ведь по заверениям самой apple, брака у неё быть не может.
Это лень и кидалово.
Хорошо. Я сделаю за них качественную работу.
Для начала проверю, сколько же циклов прослужил ихний оригинальный акб за 6500р
7. 7 циклов. 2 недели. 6500р и ещё замена телефона за овер прайс в 51 тысячу рублей)
Взрываю оригинальный аккум
И возьму парочку дохлых оригов
Это тоже ориги.
Отседова контроллер поедет на 100% оригинальную авторизованную банку
Паять буду паяльником и припоем с минимальной температурой
И запаковываю по "заводскому" первую банку
А потом и вторую
Вот он рабочий оригинал
Далее нужно его активировать, т.е подать чуть питания, что бы вывести его из защиты
Остаётся только запрограммировать его.
Из памяти телефона достаю серийник аккумулятора и прописываю его в только что установленный контроллер, сбросив при этом старые циклы
Теперь это выглядит вот так:
Именно это и должны были сделать официалы, а не вот это вот всё.
Точечная сварка валялась где то в стороне и не потребовалась.
P.s: на самом деле это не обязательно, ведь акб на iphone X не привязан к плате и такой метод прописи не несёт никакого технического ущерба. Просто красиво и для педантичных людей самое то.
Я иногда и сам такое не делаю, что скрывать то. А вот официалам непростительно.
Далее кривая проклейка, вырезанная от руки из аккумулятора от шестого плюс айфона
И окончательная сборка с новой неавторизованной проклейкой.
Гарантия год месяц от меня.
А вот и мусор от такого банального ремонта.
А мог бы сказать контроллер и взять 7 тысяч, как это бы сделали в большинстве контор. И клиент был бы доволен, ведь сделали же.
А мне не жалко незаработанных 4х тысяч. Я работаю прозрачно.
Задать вопрос по аккумулятору или контроллеру в Вашем телефоне можно моей жене в инстаграмм, там же есть разные видосики таких форматов.
Если нет инсты не беда, есть почта, которую можно найти через internet Explorer))
Можно ли припаять провод к батарейке или аккумулятору
Часто при конструировании электронных устройств возникает необходимость в сборке батареи из нескольких гальванических элементов или аккумуляторов. Обычно соединения делают при помощи специальных кассет – холдеров – или сварки. Но мало у кого есть аппарат для точечной сварки, а кассету на нужное число ячеек еще надо найти. В этой статье мы прибегнем к помощи обычного паяльника и выясним, как припаять провод к батарейке или аккумулятору.
Какой флюс и припой понадобятся
Для пайки батареек и аккумуляторов мастера рекомендуют спирто-канифольный флюс. Он нейтральный и не разрушит соединение, даже если мы его плохо смоем или не будем смывать вообще. Но тот, кто занимается пайкой, знает, что далеко не все сплавы поддаются этой операции при помощи обычной канифоли. Сколько их ни чистишь, облудить контакт не удается.
В этом случае придется воспользоваться кислотным флюсом. И тот, и другой есть в продаже. Самый распространенный спирто-канифольный – СКФ (спирто-канифольный флюс). Кислотный обычно называется паяльной кислотой. Есть и другие названия – ФЦА, ФИМ, ФЭП и даже ЗИЛ (в зависимости от состава и фантазии производителя).
Если мы пользовались кислотным флюсом, то после работы место пайки нужно тщательно промыть ацетоном. В противном случае контакт будет разрушен уже через месяц-другой.
Теперь о припоях. Нам понадобится легкоплавкий свинцово-оловянный припой с хорошей теплопроводностью. Идеально – ПОСК 50-18 (температура плавления 145 °С). Но подойдут и другие, к примеру, ПОС 61, ПОС 61М, ПОС 90, ПОС 60 и подобные с температурой плавления 183-190 °С, что тоже неплохо.
Если мы собираемся пользоваться флюсом, то не стоит брать трубчатый припой с канифолью внутри. Это бесполезная трата денег, да и пайка будет выглядеть «грязной» из-за обилия канифоли. Важно: не используем сплавы на основе висмута. У них температура плавления ниже, но такие припои очень хрупкие, и соединение со временем развалится.
Прежде чем начать разговор о пайке, выясним, как сделать вышеназванные флюсы своими руками – их не везде можно увидеть на полках магазинов.
Спирто-канифольный
Для его приготовления понадобятся:
- обычная сосновая канифоль;
- этиловый спирт – медицинский или технический.
Необходимо хорошо измельчить канифоль – чем лучше, тем быстрее она растворится в спирте. Сделать это можно любым удобным способом – прокатать бутылкой, завернув предварительно в целлофан, раздробить молотком или растереть, поместив кусочек между двумя ложками. Одна будет использоваться в качестве ступы, другая – как пестик.
Засыпаем порошок канифоли в любую тару с плотно пригнанной крышкой. В ее качестве удобно использовать пузырек из-под лака для ногтей, отмытый ацетоном. В нем даже есть готовая кисточка, которой можно наносить флюс на место пайки. Заливаем все спиртом в соотношении примерно 2:3. Завинчиваем крышку и взбалтываем пузырек до полного растворения канифоли. Флюс готов. Сразу после использования не забываем плотно закрутить крышку – спирт легко испаряется, придется регулярно доливать.
Кислотный
Для приготовления такого флюса придется поискать соляную кислоту и цинк. Разводим соляную кислоту в воде в соотношении 1:1, всыпаем в раствор цинк, ждем завершения реакции – образования хлорида цинка. Это и будет наша паяльная кислота. Готовить смесь нужно на открытом воздухе, поскольку при образовании хлорида цинка происходит бурное газовыделение. На 10 мл раствора соляной кислоты необходимо 4 г цинка.
Другие варианты
В качестве активного флюса можно использовать ортофосфорную кислоту или таблетку ацетилсалициловой кислоты, в народе именуемой аспирином. Если таблеткой паять неудобно, то ее можно растворить в триэтаноламине, добавив немного вазелина.
Полезно! Вместо ацетилсалициловой кислоты можно использовать обычную лимонную.
Как припаять провод к батарейке
Флюс готов, припой куплен. Еще нам понадобится острый нож, паяльник мощностью 25-40 Вт. Если используем кислотный флюс, то ацетон для промывки. Теперь займемся пайкой батареек, для удобства разделив их на типы и размеры.
Пальчиковая
Это наиболее популярные элементы, имеющие типоразмер «АА». Для начала готовим отрезки провода необходимой длины. Берем многопроволочный медный. Зачищаем концы отрезков и облуживаем их, используя канифоль или спирто-канифольный флюс. В подробности этой операции вникать не будем. Если вы взялись за дело, то пальник в руках держать умеете.
Теперь батарейка. Если нет третьей руки, зажимаем ее в бельевую прищепку, как на фото выше. С помощью ножа зачищаем контакты до блеска. Наносим на зачищенное место флюс или, как на фото, несколько крупинок лимонной кислоты. Хорошо прогретым паяльником облуживаем, стараясь сделать это быстро (2-4 секунды), чтобы не перегреть элемент.
Облуживание контактов батарейки
Во избежание перегрева мы рекомендуем использовать мощный паяльник – минимум 25, а лучше 40 Вт. Большим жалом прогреть место будущей паки можно очень быстро, маленькое сразу остынет.
Припаиваем провода. Еще каплю флюса, провод и короткий прогрев. Здесь желательно немного попрактиковаться на отработавшей свое батарейке. Не догрели – холодная пайка просто отвалится. Перегрели – вывели из строя элемент.
Если использовался кислотный флюс, осталось промыть место пайки. Автор фото делает это при помощи ватного тампона и жидкости для снятия лака с ногтей. Лучше воспользоваться кисточкой, не жалея растворителя. Тампоном хорошо отмыть кислоту не удастся.