Как снять коленвал с компрессора

Как снять коленвал с компрессора электродвигателя

Компрессор достаточно сложное техническое оборудование, по мере эксплуатации он имеет право изнашиваться и ломаться. В данной статье рассмотрим все методы обслуживания и эксплуатации для его максимального продления жизни. Выполнить ремонт компрессора своими руками, если он всё таки сломался, возможно.

Надёжность компрессорного оборудования во многом зависит от своевременного и качественного технического обслуживания. Большое число поломок поршневых компрессоров является следствием некачественной очистки сжимаемого воздуха (абразивной пыли, воды, и других включений). Применение и своевременная замена и очистка фильтрующих элементов, отсрочит ремонт компрессора на долгое время.

Основные причины по которым воздушный поршневой компрессор выходит из строя:

• Неблагоприятные условия эксплуатации
• Не производится плановое обслуживание
• Не грамотный обслуживающий персонал

Для обеспечения качественного технического обслуживания, эксплуатации и ремонта компрессора своими руками, необходимо решить все выше приведённые пункты.

Основное отличие технического обслуживания от ремонта компрессора заключается в том, что при ремонте производится принудительная замена определённых деталей, а при техническом обслуживании замена деталей производится по мере необходимости в зависимости от их фактического состояния.

Принцип работы и составные части

Компрессор это устройство для повышения давления и перемещения газа к требуемому источнику (краскопульт, шлифовальные машинки, гайковёрты, аэрографы и любому другому пневматическому оборудованию). Основным востребованным оборудованием в кузовном ремонте стал компрессор поршневого, масляного типа. В поршневых, объём рабочих камер изменяется с помощью поршней, совершающих возвратно-поступательное движение.

Имеют разное количество рабочих цилиндров и различают их по следующему конструктивному расположению:

• Горизонтальное
• Вертикальное
• Оппозитную
• Прямоугольную
• V и W образные
• Звездообразные

Перед тем как выполнять ремонт компрессора своими руками, необходимо изучить его техническое строение. На фото ниже схема одноступенчатого компрессора, поршневая группа.

1. Коленчатый вал
2. Корпус
3. Шатун
4. Палец поршня
5. Поршень
6. Цилиндр
7. Клапана
8. Головка цилиндра
9. Клапанная плита
10. Маховик
11. Сальники
12. Подшипники коленвала

На корпусе возле электро двигателя имеется блок автоматики называемый пресостат. При помощи него можно производить регулировку компрессора. Возможно понижать накачиваемое давление или повышать.

Неисправности поршневого компрессора

При обнаружении каких-либо дефектов (появления стуков, заеданий трущихся частей, сильного нагрева, повышенного расхода смазочного материала и д.р.), необходимо производить ремонт.

Определение вида и объёма ремонта важно установить на шаге диагностирования состояния объекта перед ремонтом. Неисправности компрессора можно разделить на две группы: технические неисправности (рабочая часть поршневая группа и неисправности электрооборудования). Ниже представлены наиболее распространенные поломки:

• Компрессор (электродвигатель) не запускается
• Электродвигатель гудит и не вращается
• Компрессор не набирает обороты
• Стук в цилиндро-поршневой группе
• Слишком сильно нагревается цилиндр
• Упала производительность
• Сильная вибрация

Компрессор (электродвигатель) не запускается

Компрессор не включается, самая распространённая неполадка. Основное и банальное, что может быть в этой поломке, это нет напряжения в сети. Первое что следует проверить, вилку и провод на обрыв, питающие электродвигатель. При помощи специальной «отвёртки тестера» проверьте подаётся ли напряжение на всех фазах. Проверьте предохранитель, если он имеется. Убедитесь в работоспособности пусковых конденсаторов (у однофазных компрессоров напряжение 220В).

Обратите внимание на уровень давления в баке (ресивере). Возможно давление достаточное и автоматика не запускает компрессор, как только давление упадёт до определённого уровня, электродвигатель запустится автоматически. Это не является поломкой, многие забывают про этот нюанс и переживают раньше времени.

Обратный клапан, также может стать проблемой если компрессор не включается. Также неисправный блок автоматики (пресостат), влияет на поломку(включения, выключения), возможно пришла в негодность кнопка на самом блоке.

Если электродвигатель не запускается гудит, жужжит не набирает нужные обороты или останавливается во время работы, это не всегда означает его поломку.

Основные неисправности электродвигателя которые могут мешать ему правильной бесперебойной работе:

• Низкое питание двигателя (недостаточное напряжение сети)
• Неплотные соединения, плохой контакт
• Вышел из строя обратный клапан (протекает), тем самым создающий обратное давление
• Неправильный запуск компрессора (смотрите инструкцию по эксплуатации)
• Заклинила поршневая группа (из-за недостатка уровня масла, перегрузка)

Если электро двигатель компрессора совсем не включается и не издаёт звуков, то это свидетельствует о следующем:

• Сработал предохранитель питания электрической сети
• Сработала защита от перегрузки
• Плохой контакт в электрической цепи (неполадки с электропроводкой)
• Самое плохое, сгорел электродвигатель (зачастую бывает характерный запах)

Стук и грохот в цилиндре и поршневой группе

Одной из причин поломки компрессора является неисправная поршневая группа. Распознать дефект данной системы достаточно просто. Обычно они сопровождаются стуком, грохотом, скрежетом и другими звуками металлического характера. Если компрессор стучит, значит неисправна его нагнетательная часть, где много металлических деталей, которые взаимодействуют друг с другом. Из-за их трения и износа появляются посторонние шумы и неприятные звуки.

Не стоит запускать с такой поломкой, по возможности необходимо устранить, как только вы услышали первые признаки их проявления. Основные неисправности если компрессор начал стучать и громко работать, чем прежде:

• Разбились износились подшипники, втулки шатуна
• Вышли из строя подшипники на коленчатом вале.
• Износился поршень, кольца, палец на поршне
• Изношен цилиндр
• Ослабли болты крепления цилиндра и головки
• Попала твёрдая частица в цилиндр
• Охлаждающая крыльчатка разболталась на шкиву

Чтобы отремонтировать данные поломки, в простых случаях достаточно протянуть все болты и гайки. Если износились поршень, цилиндр коленвал или шатун, то здесь необходим комплексный капитальный ремонта. При ремонте поршневой группы возможно придётся растачивать цилиндр, если он сильно изношен и имеет внешние дефекты, подбирать по новым размерам ремонтный поршень. Ниже приведены возможные дефекты поршневой системы:

• Изменение диаметра поршня, цилиндра
• Искажение формы формы зеркала цилиндра
• Риски, царапины, задиры на стенках цилиндра
• Трещины основной рабочей части
• Трещины и поломки фланцев

При длительной эксплуатации вследствие износа появляются риски на зеркале цилиндра, увеличивается внутренний диаметр втулки под эксцентриковый вал. При ремонте цилиндры восстанавливают путём запрессовки в них гильз. Изношенные втулки под эксцентриковый вал заменяют. Данный ремонт достаточно сложно выполнить своими руками без необходимого инструмента и оборудования. Так как наиболее трудоёмким и ответственным этапом является восстановление цилиндра. Растачивание выполняется на вертикально-расточном станке с использованием специального приспособления.

Это, что касалось цилиндра, ниже рассмотрим основные неисправности картера компрессора.

• Трещины в стенках полостей блока картера
• Отклонения размеров и формы посадочных площадок
• Коробление посадочных мест
• Разбились посадочные места под подшипники коленчатого вала

При износе данных узлов, они подлежат замене на новые. Отверстие под подшипники растачивают на горизонтально-расточном станке под больший диаметр подшипников или под запрессовку втулки с последующей расточкой запрессованной втулки под необходимый диаметр. Ремонт компрессора такой сложности стоит выполнять квалифицированными специалистами.

Ниже, запчасти «ремкомплект» для проведения капитального ремонта компрессора, поршневой группы.

Компрессор сильно греется

Если компрессор сильно греется, то это сигнализирует о его какой-то неисправности. Причин перегрева может быть несколько. Начиная с простой, это заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера. Проверьте не закрыта ли крыльчатка посторонними предметами.

Одной из основных причин греющегося компрессора является недостаток уровня масла. Рабочие узлы работают на износ, создаётся высокое трение в следствие сильно греется. При дальнейшей такой работе оборудование быстро выйдет из строя. Проверьте уровень масла, если его недостаточно, необходимо долить до нужного уровня.

Неисправности клапанов, в результате карбонизированного загрязнения или их ослабления. Также могут быть забитые воздушные каналы.

Посмотрите уровень давления , возможно сломалась автоматика и компрессор «молотит» до большого давления, это и вызывает перегрев. Возможно требуется ремонт или замена предохранительного клапана.

Упала производительность

Падение производительности может быть связанно с несколькими причинами. Забит, засорён всасывающий воздушный фильтр. Снимите и прочистите фильтр сжатым воздухом или замените его. В основном в поршневых компрессорах он выполнен из обычного поролона.

Возможно, что где-то утечка воздуха. Обследуйте все подходящие и выходящие трубки и шланги. Также как и в предыдущем случае возможен износ и неправильная работа клапанов, это сильно влияет на производительность. При достаточно длительном использовании изнашиваются поршневые кольца, пропадает герметизация. В более серьезных случаях изношены цилиндр и поршни, поцарапаны или имеют другие внешние дефекты, что влечёт потерю компрессии и компрессор перестаёт накачивать воздух.

Стоит проверить силу натяжки ремня, соединяющий электро двигатель и коленвал поршневой системы. При ослаблении возможны проскальзывание и компрессор перестаёт качать воздух должным образом.

Масло попадает в рабочую камеру

Если масло попадает в рабочую камеру, достаточно плохие признаки, конечно полному выходу из строя компрессора это не приведёт, но принести вред покрасочным работам и возникновению дефектам при покраске, очень даже может. Основные причины попадания масла, туда куда ему не нужно: Залито масло низкой вязкости, то есть масло слишком жидкое, оно просачивается сквозь уплотнения и кольца. Уровень масла слишком высок. Из-за избытка масла оно с силой выдавливается и попадает в камеру. Используется несоответствующее масло. Заливайте только специальное компрессорное масло.

Износились поршня и кольца в блоке цилиндра. Также износ самого цилиндра влияет на попадания масла в рабочую камеру. Для устранения неисправности, требуется ремонт компрессора поршневой группы, которые описан выше.

Эксплуатация и обслуживание компрессора

Поршневой компрессор как и любое техническое оборудование требует определённого обслуживания. Правильная эксплуатация поможет продлить жизнь вашего компрессорного оборудования. Рассмотрим основные мероприятия по обслуживанию, ремонту и эксплуатации компрессора.

1. Замена и очистка воздушного фильтра. Фильтрующий элемент в основном сделан из нетканого материала, поролон или синтонин. Если компрессор стоит там же где осуществляется покраска автомобиля, то от сильно забивается (налипает) опылом от краски, лака и другого лакокрасочного материала. Фильтр предотвращает попадание абразивной пыли в цилиндр, поршень и цилиндр изнашиваются меньше. Как можно чаще меняёте и очищайте фильтр, так как это значительно увеличит ресурс и отсрочит ремонт компрессора.

2. Замена масла, очень важный пункт. Следите за уровнем масла, на специальном индикаторе (окошке) в картере компрессора. Работа на малом уровне или без масла влечёт к серьезному капитальному ремонту. Доливайте до необходимого уровня, если его не хватает. Периодически необходимо полностью сливать и заливать новое. Используйте только специальное компрессорное масло. Масло для поршневого компрессора Mobil, Fubug, Shell VDL 100, КС 19, 46 или любое другое фирменное.

3. Слив конденсата. Важный пункт в обслуживании компрессора. Воздух насыщен влагой, она неизбежно попадает с всасываемым воздухом в ресивер. Со временем накапливается в большом количестве. При большом содержании конденсата возможен его выброс в воздушные шланги, что влечёт к дефектам при покраске. Так же из-за конденсата начинается коррозия внутри ресивера. Сливайте конденсат как можно чаще, минимум раз в неделю, особенно в жаркое и влажное время года.

4. Следите за общим состоянием, периодически продувайте от пыли и других загрязнений. Уделите особое внимание крыльчатке на электродвигателе, рёбрам цилиндра, воздушного радиатора, по мере эксплуатации на них налипает пыль и опыл от краски, что уменьшает охлаждающие способности.

5. Осматривайте на износ и натяжение ременной привод. При нажатие на ремень в средней точки он не должен прогинаться более чем на 12 -15 мм. Делайте протяжку всех болтов и гаек. Периодически проверяйте работоспособность предохранительного клапана, который служит для защиты от избыточного давления, из-за поломки строя реле давления.

Соблюдайте все выше перечисленные методы и ремонт компрессора Вы отсрочите на долгое время.

Компрессор fiac ремонт своими руками

Подробно: компрессор fiac ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Компрессор достаточно сложное техническое оборудование, по мере эксплуатации он имеет право изнашиваться и ломаться. В данной статье рассмотрим все методы обслуживания и эксплуатации для его максимального продления жизни. Выполнить ремонт компрессора своими руками, если он всё таки сломался, возможно.

Надёжность компрессорного оборудования во многом зависит от своевременного и качественного технического обслуживания. Большое число поломок поршневых компрессоров является следствием некачественной очистки сжимаемого воздуха (абразивной пыли, воды, и других включений). Применение и своевременная замена и очистка фильтрующих элементов, отсрочит ремонт компрессора на долгое время.

Основные причины по которым воздушный поршневой компрессор выходит из строя:

• Неблагоприятные условия эксплуатации
• Не производится плановое обслуживание
• Не грамотный обслуживающий персонал

Для обеспечения качественного технического обслуживания, эксплуатации и ремонта компрессора своими руками, необходимо решить все выше приведённые пункты.

Основное отличие технического обслуживания от ремонта компрессора заключается в том, что при ремонте производится принудительная замена определённых деталей, а при техническом обслуживании замена деталей производится по мере необходимости в зависимости от их фактического состояния.

Компрессор это устройство для повышения давления и перемещения газа к требуемому источнику (краскопульт, шлифовальные машинки, гайковёрты, аэрографы и любому другому пневматическому оборудованию). Основным востребованным оборудованием в кузовном ремонте стал компрессор поршневого, масляного типа. В поршневых, объём рабочих камер изменяется с помощью поршней, совершающих возвратно-поступательное движение.

Имеют разное количество рабочих цилиндров и различают их по следующему конструктивному расположению:

Перед тем как выполнять ремонт компрессора своими руками, необходимо изучить его техническое строение. На фото ниже схема одноступенчатого компрессора, поршневая группа.

1. Коленчатый вал
2. Корпус
3. Шатун
4. Палец поршня
5. Поршень
6. Цилиндр
7. Клапана
8. Головка цилиндра
9. Клапанная плита
10. Маховик
11. Сальники
12. Подшипники коленвала

На корпусе возле электро двигателя имеется блок автоматики называемый пресостат. При помощи него можно производить регулировку компрессора. Возможно понижать накачиваемое давление или повышать.

При обнаружении каких-либо дефектов (появления стуков, заеданий трущихся частей, сильного нагрева, повышенного расхода смазочного материала и д.р.), необходимо производить ремонт.

Определение вида и объёма ремонта важно установить на шаге диагностирования состояния объекта перед ремонтом. Неисправности компрессора можно разделить на две группы: технические неисправности (рабочая часть поршневая группа и неисправности электрооборудования). Ниже представлены наиболее распространенные поломки:

• Компрессор (электродвигатель) не запускается
• Электродвигатель гудит и не вращается
• Компрессор не набирает обороты
• Стук в цилиндро-поршневой группе
• Слишком сильно нагревается цилиндр
• Упала производительность
• Сильная вибрация

Компрессор не включается, самая распространённая неполадка. Основное и банальное, что может быть в этой поломке, это нет напряжения в сети. Первое что следует проверить, вилку и провод на обрыв, питающие электродвигатель. При помощи специальной “отвёртки тестера” проверьте подаётся ли напряжение на всех фазах. Проверьте предохранитель, если он имеется. Убедитесь в работоспособности пусковых конденсаторов (у однофазных компрессоров напряжение 220В).

Обратите внимание на уровень давления в баке (ресивере). Возможно давление достаточное и автоматика не запускает компрессор, как только давление упадёт до определённого уровня, электродвигатель запустится автоматически. Это не является поломкой, многие забывают про этот нюанс и переживают раньше времени.

Обратный клапан, также может стать проблемой если компрессор не включается. Также неисправный блок автоматики (пресостат), влияет на поломку(включения, выключения), возможно пришла в негодность кнопка на самом блоке.

Если электродвигатель не запускается гудит, жужжит не набирает нужные обороты или останавливается во время работы, это не всегда означает его поломку.

Основные неисправности электродвигателя которые могут мешать ему правильной бесперебойной работе:

• Низкое питание двигателя (недостаточное напряжение сети)
• Неплотные соединения, плохой контакт
• Вышел из строя обратный клапан (протекает), тем самым создающий обратное давление
• Неправильный запуск компрессора (смотрите инструкцию по эксплуатации)
• Заклинила поршневая группа (из-за недостатка уровня масла, перегрузка)

Если электро двигатель компрессора совсем не включается и не издаёт звуков, то это свидетельствует о следующем:

• Сработал предохранитель питания электрической сети
• Сработала защита от перегрузки
• Плохой контакт в электрической цепи (неполадки с электропроводкой)
• Самое плохое, сгорел электродвигатель (зачастую бывает характерный запах)

Одной из причин поломки компрессора является неисправная поршневая группа. Распознать дефект данной системы достаточно просто. Обычно они сопровождаются стуком, грохотом, скрежетом и другими звуками металлического характера. Если компрессор стучит, значит неисправна его нагнетательная часть, где много металлических деталей, которые взаимодействуют друг с другом. Из-за их трения и износа появляются посторонние шумы и неприятные звуки.

Не стоит запускать с такой поломкой, по возможности необходимо устранить, как только вы услышали первые признаки их проявления. Основные неисправности если компрессор начал стучать и громко работать, чем прежде:

• Разбились износились подшипники, втулки шатуна
• Вышли из строя подшипники на коленчатом вале.
• Износился поршень, кольца, палец на поршне
• Изношен цилиндр
• Ослабли болты крепления цилиндра и головки
• Попала твёрдая частица в цилиндр
• Охлаждающая крыльчатка разболталась на шкиву

Чтобы отремонтировать данные поломки, в простых случаях достаточно протянуть все болты и гайки. Если износились поршень, цилиндр коленвал или шатун, то здесь необходим комплексный капитальный ремонта. При ремонте поршневой группы возможно придётся растачивать цилиндр, если он сильно изношен и имеет внешние дефекты, подбирать по новым размерам ремонтный поршень. Ниже приведены возможные дефекты поршневой системы:

• Изменение диаметра поршня, цилиндра
• Искажение формы формы зеркала цилиндра
• Риски, царапины, задиры на стенках цилиндра
• Трещины основной рабочей части
• Трещины и поломки фланцев

При длительной эксплуатации вследствие износа появляются риски на зеркале цилиндра, увеличивается внутренний диаметр втулки под эксцентриковый вал. При ремонте цилиндры восстанавливают путём запрессовки в них гильз. Изношенные втулки под эксцентриковый вал заменяют. Данный ремонт достаточно сложно выполнить своими руками без необходимого инструмента и оборудования. Так как наиболее трудоёмким и ответственным этапом является восстановление цилиндра. Растачивание выполняется на вертикально-расточном станке с использованием специального приспособления.

Это, что касалось цилиндра, ниже рассмотрим основные неисправности картера компрессора.

• Трещины в стенках полостей блока картера
• Отклонения размеров и формы посадочных площадок
• Коробление посадочных мест
• Разбились посадочные места под подшипники коленчатого вала

При износе данных узлов, они подлежат замене на новые. Отверстие под подшипники растачивают на горизонтально-расточном станке под больший диаметр подшипников или под запрессовку втулки с последующей расточкой запрессованной втулки под необходимый диаметр. Ремонт компрессора такой сложности стоит выполнять квалифицированными специалистами.

Ниже, запчасти “ремкомплект” для проведения капитального ремонта компрессора, поршневой группы.

Если компрессор сильно греется, то это сигнализирует о его какой-то неисправности. Причин перегрева может быть несколько. Начиная с простой, это заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера. Проверьте не закрыта ли крыльчатка посторонними предметами.

Одной из основных причин греющегося компрессора является недостаток уровня масла. Рабочие узлы работают на износ, создаётся высокое трение в следствие сильно греется. При дальнейшей такой работе оборудование быстро выйдет из строя. Проверьте уровень масла, если его недостаточно, необходимо долить до нужного уровня.

Неисправности клапанов, в результате карбонизированного загрязнения или их ослабления. Также могут быть забитые воздушные каналы.

Посмотрите уровень давления , возможно сломалась автоматика и компрессор “молотит” до большого давления, это и вызывает перегрев. Возможно требуется ремонт или замена предохранительного клапана.

Падение производительности может быть связанно с несколькими причинами. Забит, засорён всасывающий воздушный фильтр. Снимите и прочистите фильтр сжатым воздухом или замените его. В основном в поршневых компрессорах он выполнен из обычного поролона.

Возможно, что где-то утечка воздуха. Обследуйте все подходящие и выходящие трубки и шланги. Также как и в предыдущем случае возможен износ и неправильная работа клапанов, это сильно влияет на производительность. При достаточно длительном использовании изнашиваются поршневые кольца, пропадает герметизация. В более серьезных случаях изношены цилиндр и поршни, поцарапаны или имеют другие внешние дефекты, что влечёт потерю компрессии и компрессор перестаёт накачивать воздух.

Стоит проверить силу натяжки ремня, соединяющий электро двигатель и коленвал поршневой системы. При ослаблении возможны проскальзывание и компрессор перестаёт качать воздух должным образом.

Если масло попадает в рабочую камеру, достаточно плохие признаки, конечно полному выходу из строя компрессора это не приведёт, но принести вред покрасочным работам и возникновению дефектам при покраске, очень даже может. Основные причины попадания масла, туда куда ему не нужно: Залито масло низкой вязкости, то есть масло слишком жидкое, оно просачивается сквозь уплотнения и кольца. Уровень масла слишком высок. Из-за избытка масла оно с силой выдавливается и попадает в камеру. Используется несоответствующее масло. Заливайте только специальное компрессорное масло.

Износились поршня и кольца в блоке цилиндра. Также износ самого цилиндра влияет на попадания масла в рабочую камеру. Для устранения неисправности, требуется ремонт компрессора поршневой группы, которые описан выше.

Поршневой компрессор как и любое техническое оборудование требует определённого обслуживания. Правильная эксплуатация поможет продлить жизнь вашего компрессорного оборудования. Рассмотрим основные мероприятия по обслуживанию, ремонту и эксплуатации компрессора.

1. Замена и очистка воздушного фильтра. Фильтрующий элемент в основном сделан из нетканого материала, поролон или синтонин. Если компрессор стоит там же где осуществляется покраска автомобиля, то от сильно забивается (налипает) опылом от краски, лака и другого лакокрасочного материала. Фильтр предотвращает попадание абразивной пыли в цилиндр, поршень и цилиндр изнашиваются меньше. Как можно чаще меняёте и очищайте фильтр, так как это значительно увеличит ресурс и отсрочит ремонт компрессора.

2. Замена масла, очень важный пункт. Следите за уровнем масла, на специальном индикаторе (окошке) в картере компрессора. Работа на малом уровне или без масла влечёт к серьезному капитальному ремонту. Доливайте до необходимого уровня, если его не хватает. Периодически необходимо полностью сливать и заливать новое. Используйте только специальное компрессорное масло. Масло для поршневого компрессора Mobil, Fubug, Shell VDL 100, КС 19, 46 или любое другое фирменное.

3. Слив конденсата. Важный пункт в обслуживании компрессора. Воздух насыщен влагой, она неизбежно попадает с всасываемым воздухом в ресивер. Со временем накапливается в большом количестве. При большом содержании конденсата возможен его выброс в воздушные шланги, что влечёт к дефектам при покраске. Так же из-за конденсата начинается коррозия внутри ресивера. Сливайте конденсат как можно чаще, минимум раз в неделю, особенно в жаркое и влажное время года.

4. Следите за общим состоянием, периодически продувайте от пыли и других загрязнений. Уделите особое внимание крыльчатке на электродвигателе, рёбрам цилиндра, воздушного радиатора, по мере эксплуатации на них налипает пыль и опыл от краски, что уменьшает охлаждающие способности.

5. Осматривайте на износ и натяжение ременной привод. При нажатие на ремень в средней точки он не должен прогинаться более чем на 12 -15 мм. Делайте протяжку всех болтов и гаек. Периодически проверяйте работоспособность предохранительного клапана, который служит для защиты от избыточного давления, из-за поломки строя реле давления.

Соблюдайте все выше перечисленные методы и ремонт компрессора Вы отсрочите на долгое время.

Бывают ситуации, когда воздушный компрессор, мирно тарахтящий двигателем в углу гаража, начинает давать сбои, а то и вовсе отключается. И в этот момент, как назло, в нем возникает надобность. Не стоит пугаться, после изучения теоретических сведений ремонт компрессора своими руками не будет казаться чем-то недостижимым.

Основное назначение воздушных компрессорных установок – создать непрерывную равномерную струю сжатого воздуха. Поток плотного газа в дальнейшем приводят в действие различные пневмоинструменты. Это могут быть аэрографы, пистолеты для подкачки шин, гайковерты, отрезные машинки, пневмозубило, гвоздевбиватель и прочее. В минимальной комплектации компрессорная установка оснащается нагнетателем (двигателем, создающим поток воздуха) и ресивером (емкостью для хранения сжатого газа).

Наибольшее применение в автомастерских нашли компрессоры с электродвигателем поршневой системы. В картере нагнетателя перемещается вдоль оси вперед-назад передаточный шток, отдающий колебательный момент в возвратно-поступательное движение поршня с уплотнительными кольцами. Расположенная в головке цилиндров система перепускных клапанов работает таким образом, что при движении поршня вниз идет забор воздуха из входного патрубка, а вверх — отдача в выходной.

Поток газа направляется в ресивер, где происходит его уплотнение. Из-за особенностей конструкции нагнетатель выдает неравномерную струю воздуха. Что неприменимо для использования краскопульта. Спасает положение своеобразный конденсатор (ресивер), который сглаживает пульсации давления, выдавая на выходе равномерный поток.

Более сложная конструкция компрессорной установки подразумевает навешивание дополнительного оборудования, призванного обеспечить автоматическую работу, осушение и увлажнение. И если в случае простого исполнения локализовать неисправность легко, то усложнение исполнения оборудования затрудняет поиск. Далее приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения для наиболее распространенных систем подачи сжатого газа с нагнетателем поршневого типа.

Для облегчения поиска проблемы все дефекты можно классифицировать по характеру неисправности:

• Нагнетатель компрессорной установки не запускается
• Двигатель компрессора гудит, но не качает воздух или наполняет ресивер слишком медленно
• При запуске срабатывает автомат термозащиты или выбивает предохранитель питающей сети
• При отключении нагнетателя в емкости со сжатым воздухом падает давление
• Периодически срабатывает автомат термозащиты
• В выходном потоке воздуха содержится большое количество влаги
• Двигатель сильно вибрирует
• Компрессор работает с перебоями
• Воздушный поток расходуется ниже нормы

Рассмотрим все причины возникновения неполадок и способы их устранения.

Если двигатель не запускается и не гудит, значит на него не подано питающее напряжение. В первую очередь следует с помощью индикаторной отвертки проверить наличие “нуля” и “фазы”, а также надежность соединения вилки с розеткой. При плохом контакте принимаются меры для более плотного прилегания. Если 220 В на входе схемы есть, смотрятся плавкие предохранители компрессорной установки.

Вышедшие из строя заменяются устройствами пассивной защиты такого же номинала, как и дефектные. Ни в коем случае не допускаются термоплавкие вставки, рассчитанные на больший электрический ток. При повторном перегорании предохранителя, следует выяснить причину отказа – вероятно на входе схемы короткое замыкание.

Вторая причина, по которой не запускается агрегат – реле контроля давления в ресивере неисправно или сбились настройки уровней. Для проверки спускается газ из баллона и пробно запускается нагнетатель. Если двигатель заработал, проводится перенастройка реле. В противном случае меняется неисправная деталь.

Также двигатель не будет запускаться при срабатывании автомата термозащиты от перегрузки. Это устройство выключает цепь питания обмотки электроприбора в случае перегрева поршневой системы, чреватого заклиниванием двигателя. Надо дать остыть нагнетателю в течение как минимум 15 минут. По прошествии этого времени — произвести повторный пуск.

При заниженном напряжении сети электромотор не осиливает прокрутку оси, при этом он будет гудеть. При данной неисправности, первым делом, проверяем уровень напряжения в сети при помощи мультиметра (он должен быть не менее 220 В).

Если вольтаж в норме, то вероятно давление в ресивере слишком велико, и поршень не осиливает проталкивание воздуха. В этом случае производители рекомендуют установить автоматический переключатель “AUTO-OFF” в положение “OFF” на 15 секунд, а затем перевести его в позицию “AUTO”. Если это не помогло, значит неисправно реле контроля давления в ресивере или засорился перепускной (контрольный) клапан.

Последний недостаток можно попытаться устранить, сняв головку цилиндра и прочистив каналы. Неисправное реле заменить или отдать на ремонт в специализированный центр.

Пуск компрессора сопровождается перегоранием предохранителя или срабатыванием автоматики термозащиты

Данная неисправность бывает, если установленный предохранитель по номинальной мощности ниже рекомендуемой или питающая сеть перегружена. В первом случае проверяем соответствие допустимых токов, во втором — отключаем от электрической магистрали часть потребителей.

Более серьезная причина неисправности – некорректная работа реле напряжения или поломка перепускного клапана. Обходим по схеме контакты реле, если двигатель заработал, значит неисправно исполнительное устройство. В данном случае целесообразней обратиться за техподдержкой в официальный сервисный центр или заменить реле самостоятельно.

Падение давления сжатого воздуха указывает на то, что где-то в системе есть утечка. Зонами риска являются: воздуховодная магистраль высокого давления, контрольный клапан поршневой головки или выпускной кран ресивера. Проверяем весь трубопровод при помощи мыльного раствора на предмет утечек воздуха. Обнаруженные дефекты обматываем герметизирующей лентой.

Выпускной кран может пропускать, если он неплотно закрыт или неисправен. Если он закрыт до упора, а мыльный раствор на изливе пузырится, то меняем эту деталь. Вворачивая новую, не забываем подматывать на резьбу фум-ленту.

В случае герметичности воздуховодной магистрали и выпускного крана, делаем вывод о некорректной работе контрольного клапана компрессора. Для выполнения дальнейших работ обязательно стравливаем весь сжатый воздух из ресивера! Далее продолжаем ремонт компрессора своими руками, разбирая головку цилиндра.

Если есть загрязнения или механические повреждения перепускного клапана, очищаем и пытаемся поправить дефекты. Если неисправность не устранена, то заменяем контрольный клапан.

Данный дефект наблюдается при слишком низком напряжении электропитающей сети, плохом притоке воздуха или повышенной температуре воздуха в помещении. Напряжение в сети измеряем при помощи мультиметра, оно должно быть не менее нижней границы диапазона, рекомендованного производителем.

Плохой приток воздуха в нагнетательную систему бывает из-за засорения входного фильтра. Фильтр следует заменить или промыть согласно руководству по техническому обслуживанию установки. Поршневой двигатель имеет воздушное охлаждение и при нахождении в плохо проветриваемом помещении часто перегревается. Проблема решается перемещением компрессорной установки в помещение с хорошей вентиляцией.

Такая ситуация возникает при следующих условиях:

• Большое скопление влаги в ресивере
• Загрязнен воздухозаборный фильтр
• Влажность в помещении компрессорной установки повышена

С влагой в выходной струе сжатого воздуха борются такими методами:

• Регулярно сливают избыточную жидкость из баллона
• Очищают или заменяют фильтрующий элемент
• Переносят компрессорную установку в помещение с более сухим воздухом или устанавливают дополнительные фильтры-влагоотделители

Вообще поршневым двигателям свойственна высокая вибрация. Но, если раньше относительно тихая компрессорная установка начинает грохотать, существует большая вероятность того, что ослабли винты крепления двигателя или сильно износился материал виброподушек. Данная неисправность устраняется протягиванием всех креплений по кругу и заменой полимерных виброизоляторов.

Перебои в работе двигателя могут быть вызваны некорректной работой реле контроля давления или слишком интенсивным отбором сжатого воздуха.

Чрезмерный расход газа происходит из-за несоответствия производительности компрессора с потребляемой мощностью. Поэтому, прежде чем покупать новый пневмоинструмент, внимательно изучите его характеристики и расход воздуха за единицу времени.

Потребители не должны забирать более 70% мощности компрессора. Если мощность нагнетателя с запасом перекрывает запросы пневмоинструментов, значит неисправно реле давления. Его либо ремонтируем, либо меняем на новое.

Данная неисправность случается в результате утечки газа в системе высокого давления или при забитом воздухозаборном фильтре. Свести на нет просачивание воздуха можно протяжкой всех стыковых соединений и обматыванием герметизирующей лентой.

Иногда случается, что при сливе конденсата из ресивера забывают полностью закрыть выпускной кран, что тоже приводит к утечке газа. Эту проблему решить просто – плотно закрыв вентиль. При забитом противопылевом фильтре очистите его, а еще лучше смените на новый.
‘ alt=»»>

Большую часть вышеперечисленных неисправностей можно избежать, правильно проведя первый пуск и обкатку механизмов, а также выполняя регулярные регламентные работы.

Для того чтобы устройство исправно работало на протяжении длительного времени, следует начинать рекомендуемое обслуживание на начальных этапах эксплуатации. Специалистами рекомендованы следующие действия с момента приобретения:

Своевременное соблюдение этих несложных требований позволит содержать механизм в исправном состоянии. Такая трудоемкая процедура, как ремонт компрессора своими руками будет требоваться крайне редко. Грамотное заземление позволит избежать проблем с электрической частью устройства. Регулярная замена масла и фильтров очистки предупредят преждевременный износ трущихся деталей.

сломался компрессор ремонт своими руками .
со мной можно связаться http://vk.com/id349765113

Композиция “Texas Techno” принадлежит исполнителю Audionautix. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/. ).
Исполнитель: http://audionautix.com/
Композиция “Guts and Bourbon” принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/. ).
Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-.
Исполнитель: http://incompetech.com/

Ну за 15 лет,то он должен был на тебя давно уже обидиться,а так вишь сколько терпел.

привет. Иван поршня не мерил диаметр.и мотор сколько мощность.у меня на подобие. только марка АВ-850. электро двигатель стоит 7,5кв

СО-7 не обижай . Наверно тебе убитый попался. :-)

Насколько я понял новый компрессор стоял в магазине

разобрали сегодня fiac поршня не ходят не в лево не вправо! Значит НОРМАЛЬНО? но чуть чуть было масло! Так должно быть!? Замучались с кратерами уже!

Основным назначением воздушного компрессора является сжатие газа и непрерывная подача струи воздуха под давлением к пневмооборудованию и пневмоинструменту. Такой воздух представляет собой энергоноситель и обеспечивает работу краскопультов, аэрографов, гайковертов, пистолета для подкачки шин.

Перечисленный пневмоинструмент безопаснее в работе, чем электроинструмент, например. У пневмооборудования не может возникнуть замыкания, способного привести к поражению электротоком и пожару. Именно поэтому такой инструмент находит широкое применение в автомастерских или при ремонте автомобиля своими руками.

Воздушный компрессор применим в домашнем хозяйстве, и когда он перестает работать, возникает необходимость в ремонте. Однако, ремонт компрессоров не отличается особой сложностью, его вполне можно выполнить самостоятельно.

Чтобы разобраться в неполадках компрессора, нужно четко представлять, из каких элементов он состоит и для чего они предназначены. Компрессор, в минимальной комплектации, состоит из нагнетателя (двигатель, создающий поток воздуха) и ресивера – емкости, в которой содержится сжатый воздух. Чаще всего используют поршневые компрессоры.

Одним из главных требований, предъявляемых к компрессору, считается его безопасность. Если давление в ресивере не контролировать, то компрессор сгорит. Велика вероятность того, что баллон ресивера может взорваться. Чтобы предотвратить это, ресивер снабжается электронным реле, которое автоматически отключает компрессор при достижении давления воздуха определенной величины.

Воздушный компрессор снабжен манометром, который показывает величину давления воздуха в баллоне. Для предохранения компрессора от негативного влияния используют обратный клапан. Основной его функцией является предотвращение возврата воздуха обратно в компрессор при выключении или другом вмешательстве в работу агрегата.

Для более сложных конструкций компрессоров характерно наличие дополнительного оборудования, такого как автоматика для компрессора. Обычно в небольших компрессорах, блок автоматики поддерживает давление до восьми атмосфер при помощи реле давления, включая или отключая питание электродвигателя при достижении минимального или максимального давления в ресивере.

При этом имеется два манометра: большой показывает давление в баллоне ресивера, маленький – на выходе. Реле давления может комплектоваться разгрузочным клапаном. При остановке агрегата он будет открыт, что облегчает последующий запуск двигателя.

В некоторых моделях предусмотрен радиатор охлаждения на трубках подачи воздуха из компрессора в ресивер.

Охлаждение воздуха способствует меньшему образованию конденсата в ресивере. Такая мелочь в конструкции продлевает срок службы автоматики.

Наличие сливного клапана позволяет быстро сливать конденсат из ресивера, ведь этой операцией желательно заканчивать каждый сеанс работы агрегата.

Предохранительный клапан производит стравливание повышенного давления в ресивере, если по каким-либо причинам не срабатывает автоматика, что предохраняет двигатель компрессора от перегрузок.

Воздушный фильтр защищает поршневую систему от песка, грязи, паров краски.

Различают следующие виды компрессоров:

1. Объемного действия – удерживают газ или воздух в замкнутом пространстве, повышают давление. Среди них выделяют:

• ротационные, принцип действия – всасывание и сжатие газа при вращении пластин; рабочий объем уменьшается, это приводит к повышению давления.
• поршневые – давление создается движением поршней и клапанов; надежны в эксплуатации, но более шумные, чем ротационные.

1. Динамические – обеспечивают сжатие за счет увеличения скорости движения газа, увеличивая его кинетическую энергию, которая преобразуется в энергию сжатия. Различают:

• центробежные – используют для воздухообмена в шахтах;
• аксиальные или осевые.

Рассмотрим, как работает компрессор поршневого типа, воздух или газ в нем сжимается поршнем, который перемещается по цилиндру:

• Когда поршень (3) двигается вверх по цилиндру компрессора (4), рабочий газ сжимается. Электродвигатель перемещает поршень через коленчатый вал (6) и шатун (5).
• Всасывающий и выпускной клапаны открываются и закрываются по действием давления газа.
• На левой схеме представлена фаза всасывания газа в компрессор. При движении поршня вниз, в компрессоре создается разрежение и открывается впускной клапан (12). Таким образом, газ попадает в пространство компрессора.
• На правой схеме показана фаза сжатия газа. Поршень поднимается вверх, при этом открывается выпускной клапан (1). Газ выходит из компрессора под высоким давлением.

Сам по себе нагнетатель выдает неравномерную струю воздуха, что нельзя применять, например, для использования краскопульта. Ресивер спасает положение, сглаживая пульсации давления.

Пополнив запас сведений о компрессорной установке, можно самостоятельно произвести ремонт компрессора. Различают следующие неисправности компрессорной установки:

1. Не запускается нагнетатель компрессорной установки.
2. Время от времени срабатывает автомат термозащиты.
3. При запуске компрессора, срабатывает автомат термозащиты и выбивает предохранитель.
4. Двигатель агрегата работает, но не производит накачку воздуха в ресивер или делает это медленно.
5. При отключении нагнетателя, в ресивере падает давление.
6. Большое содержание влаги в выходном потоке воздуха.
7. Сильная вибрация двигателя.
8. Компрессорная установка работает с перебоями.
9. Поток воздуха расходуется ниже нормы.

Существует несколько вероятных причин, почему не запускается компрессор.

Если агрегат не запускается и не гудит, нужно проверить питающее напряжение с помощью индикаторной отвертки. Если фаза есть, соединения вилки с розеткой нормальные, стоит проверить предохранители, подверженные плавке.

Дефектные предохранители заменяют другими, но того же номинала. Нельзя устанавливать новые предохранители, рассчитанные на больший электрический ток. Если предохранители перегорают повторно, возможно есть короткое замыкание на входе в схему.

Компрессор может не запускаться из-за некорректности работы реле контроля давления или сбоя настроек уровня. Чтобы проверить так ли это, выпускают газ из баллона и запускают нагнетатель. Если двигатель работает, перенастраивают реле. Не работает – меняют необходимую деталь.

Двигатель не будет работать, при срабатывании автомата термозащиты, выключающий питание из-за перегрузки поршневой системы. В этом случае ремонт компрессора своими руками заключается в том, чтобы дать мотору остыть 20 минут, после чего работа агрегата придет в норму.

Бывает, что термозащита срабатывает регулярно. Такое случается из-за низкого напряжения в сети или повышенной температуры воздуха в комнате. Напряжение в сети должно быть не меньше нижней границы диапазона, которую рекомендует производитель, достаточно измерить эту величину мультиметром.

Находясь в плохо проветриваемом помещении, поршневой двигатель, который имеет воздушное охлаждение, зачастую перегревается. Выходом будет перемещение компрессора в другое помещение, хорошо вентилируемое.

Входной фильтр нагнетателя может засориться из-за плохого притока воздуха, в таком случае его следует промыть или заменить.

Проблема серьезнее, если термозащита срабатывает при запуске компрессора и сгорает предохранитель. Возможно, он не рассчитан на мощность агрегата, тогда его заменяют на соответствующий.

Предохранитель может перегорать из-за перегрузки сети. Стоит проверить и отключить часть потребителей, нагружающих сеть. Ремонт воздушных компрессоров затрудняется, если некорректно работает реле напряжения или произошла поломка перепускного клапана. В таком случае лучше всего обратиться за помощью в мастерскую или сервис.

Если напряжение в сети занижено, электрический мотор компрессора не справится с прокруткой оси и будет гудеть. Стоит проверить напряжение в сети мультиметром (должно быть не меньше 220В).

Если вольтаж в норме, возможно в ресивере слишком большое давление и поршень не может протолкнуть воздух. Для устранения этой неисправности производители настоятельно рекомендуют установить переключатель в положение «OFF» на 15 секунд, после чего перевести его в позицию «AUTO».

Если такие действия не приведут к положительному результату, вероятна неисправность реле контроля давления ресивера или засорение контрольного клапана.

Неисправное реле следует отдать в ремонт или заменить. Починить контрольный клапан можно попытаться, сняв головку цилиндра и прочистив каналы.

Падение давления указывает на утечку воздуха из системы. Это происходит:

• в воздуходувном пути;
• в выпускном кране ресивера;
• в контрольном клапане головки поршня;

Нужно внимательно проверить весь трубопровод с помощью мыльного раствора, покрывая всю магистраль. Обнаружив утечку, ее следует герметизировать.

Выпускной кран может пропускать воздух, если был неплотно закрыт или вследствие неисправности. Если кран закрыт, а мыльный раствор пузырится, деталь подлежит замене.

Проблема может заключаться в клапане поршневой головки. Для того чтобы осуществить дальнейший ремонт компрессора воздушного, необходимо разобрать головку цилиндра и удалить грязь, которая возможно собралась в клапане. Перед началом работ нужно обязательно стравить весь сжатый воздух из ресивера. Если давление снова будет падать, то клапан нужно поменять.

Воздух, подаваемый из компрессора, может быть очень влажным в следующих случаях:

• в ресивере скопилось влага;
• воздухозаборный фильтр сильно загрязнился;
• компрессор находится в помещении с повышенной влажностью.

Для борьбы с влажностью применимы такие методы:

• следует регулярно сливать избыточную жидкость из баллона ресивера;
• фильтрующий элемент промывают или заменяют;
• агрегат переносят в другое помещение, где воздух суше или устанавливают специальные фильтры.

Поршневым двигателям свойственна сильная вибрация. Не стоит проявлять беспокойство до тех пор, пока вибрация не станет слишком заметной. Можно предположить, что причина – в износе виброподушек, которые легко заменяются.

Причина вибрации может заключаться в ослаблении крепления болтов. В таком случае ремонт воздушного компрессора заключается в простом затягивании болтов.

Перебои в работе компрессорной установки вызываются:

1. Неисправность реле контроля давления. Реле давления воздуха для компрессора используют для автоматической защиты агрегата в случаях:

• давление всасывания становится меньше расчетного;
• давление нагнетания превышает допустимый предел.

Различают реле низкого давления, прямое срабатывание которого (размыкание контакта) происходит при понижении давления до контролируемой величины. При повышении давления на величину настройки происходит обратное срабатывание (замыкание контакта).

У реле высокого давления прямое срабатывание (размыкание контакта) происходит при увеличении давления до заданной величины. Обратное же срабатывание (замыкание контакта) бывает при понижении давления.

Реле давления ремонтируется или меняется на новое.

1. Интенсивный отбор сжатого воздуха – происходит из-за несоответствия производительности компрессорной установки

с потребляемой мощностью. Эти неисправности компрессора можно исключить, если при покупке пневмоинструмента, досконально изучить его характеристики и выяснить, сколько воздуха расходуется за единицу времени.

Такая неисправность встречается из-за утечки газа в системе высокого давления, а также, если забит воздухозаборный фильтр. Исключить просачивание воздуха можно, протянув все стыковые соединения и обмотав их герметизирующей лентой.

Порой, сливая конденсат из ресивера, не полностью закрывают выпускной кран, что приводит к утечке газа. Такая проблема решается просто – нужно плотно закрутить вентиль.

Если забился противопылевой фильтр, его необходимо очистить или заменить на новый.

В поршневых компрессорах используются пластинчатые клапаны, находящиеся между головкой и цилиндром. В процессе работы изнашиваются передние и задние кромки клапана, в дальнейшем это приводит к утечке воздуха. Для замены клапанов нужно:

1. Прогреть компрессор несколько минут для того, чтобы облегчить ослабление винтов, затем обесточить его.
2. Выкрутить четыре винта, которые крепят головку к цилиндру.
3. Достать металлическую прокладку вместе с клапанами.
4. Губкой, смоченной в керосине, протереть головку, цилиндр и металлическую прокладку.
5. Впускной клапан укладывают в выемку на цилиндре.
6. Смазать прокладку и установить, прижав по периметру к цилиндру.
7. Смазать новый клапан и установить его в выемку на головке.
8. Прижать головку к цилиндру, вкрутить винты.

Ревизию клапанов компрессора стоит проводить хотя бы раз в год, ремонт поршневого компрессора своими руками – при возникновении посторонних шумов при нагнетании воздуха в ресивер.

Многих неисправностей можно избежать, если внимательно относиться к агрегату. Для этого следует выполнять несложные требования:

Проще сразу после покупки начинать обслуживать компрессор, ремонт агрегата при несоблюдении рекомендаций производителя обойдется очень дорого.

Компрессор – сложный аппарат, его ремонт достаточно трудоемкая процедура, необходимо владеть большим объемом информации и разбираться в многочисленных технических тонкостях. Однако, следуя определенным правилам эксплуатации, можно ликвидировать неисправности, возникающие в процессе работы.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Как снять коленвал с компрессора воздушного

Замена подшипников поршневого компрессора AirCast СБ4/С-100LB30A своими руками

В компрессоре, как и в любом механизме, в процессе его работы происходит изнашивание главных трущихся частей. В отличие от бензинового двигателя, цилиндропоршневая группа компрессора работает в относительно мягеньких критериях, так как нет воздействия брутальной среды при завышенных температурах.

В связи с этим, сначала в компрессоре изнашивается не цилиндропоршневая группа, а детали, имеющие наименьшую площадь поверхности пятна контакта. К таким деталям относятся шея коленчатого вала, сопрягаемая с ней кривошипная головка, и два подшипника качения – фронтальный и задний. При среднем износе, в каждом сопряжении возникает свободный ход, приводящий к перекосам в процессе работы. При определенных режимах работы компрессора, происходит наложение люфтов таким макаром, что показавшиеся отличия расположения поверхностей, в совокупы превосходят максимально допустимые значения, заложенные при конструировании, что в свою очередь приводит к понижению оборотов и подклиниванию. Как с этим биться?

Исходя из убеждений экономической необходимости, сначала следует заменить более дешевенькие детали, это подшипники и шатуны, при этом при наличии осязаемого свободного хода в подшипниках, поначалу можно заменить только их.

Что для этого нужно сделать:

• Обесточить компрессор
• Слить из головной части компрессора масло
• Снять защитную решетку
• Ослабить натяжение ремня методом ослабления болтов, крепящих электродвигатель
• Снять ремень и шкив, прикрепленный к коленчатому валу (винт с оборотной резьбой)
• Открутить и снять переднюю и заднюю крышку
• Снять цилиндры с поршней, открутив по четыре гайки с цилиндра
• Снять один из поршней, вытащив поршневой палец из проушин и верхней головки шатуна, за ранее убрав из проушин стопорные шайбы
• С помощью древесной подкладки аккуратненько выколотить задний подшипник из гнезда
• Вынуть кривошипно-шатунный механизм через фронтальное окно
• При помощи гидравлического пресса (имеется на многих станциях технического обслуживания автомобилей) демонтировать старенькые подшипники, а на их место запрессовать новые (перед запрессовкой, новые подшипники рекомендуется разогреть в масле до 80#x00B0;С).
• Собрать головную часть в оборотном порядке (при монтаже кривошипа через отверстие, нужно шатуны сложить совместно, это облегчит установку)
• Установить шкив и натянуть ремень (натяжение ремня можно выполнить с помощью обыденного винтообразного домкрата, расположив его меж движком и головной частью)

Потом следует залить свежее компрессорное масло и сделать оценку работы компрессора. При демонтаже деталей, происходит неминуемое повреждение картонных прокладок (под фронтальной и задней крышками, а так же меж цилиндрами и корпусом). Для восстановления плотности, прокладки можно вырезать из плотной бумаги и установить их, так же можно пользоваться авто герметиком. (в неких специализированных мастерских можно отыскать дешевле), по этому в один прекрасный момент без помощи других осуществив замену деталей, в предстоящем можно значительно сберегать.

Сборка узлов компрессора

Сборка узлов компрессора должна выполняться в критериях, исключающих попадание грязищи и пыли на собираемые детали.

Перед сборкой детали компрессора должны быть кропотливо промыты в обезжиривающем растворе и высушены.

Ввертывание штуцеров и пробок компрессора рекомендуется создавать с клеем АК-20. Уплотнительные прокладки, не считая прокладки головки блока цилиндров рекомендуется смазывать резиновой смолой … другими герметиками.

Установка подшипников коленчатого вала.

Напрессовать подшипники на коренные шеи вала при помощи оправки модели И 806.04.002 и молотка. Посадка подшипников на шеи вала должна быть выполнена в границах натяга 0,002…0‚030 мм.

Проверка круговом зазора шатунных подшипников.

Закрепить коленчатый вал в тиски. Установить шатун на шею вала и закрепить его болтами с гайками (момент затяжки 16…18 Н-м (1,6|,8 кгс.м). При всем этом шатун должен свободно крутиться на шее вала от руки с схожим усилием в любом положении. Зазор меж шеей вала и подшипником шатуна в данном случае должен находиться в границах 0,026…0,076 мм`.

Сборка поршня с шатуном и кольцами.

При соединении поршня с шатуном нужно поршневой палец смазать незапятнанным маслом, используемым для движки.

Посадка поршневого пальца в отверстие поршня делается в согласовании с разбивкой на группы.

После запрессовки в отверстия поршня поршневого пальца при помощи оправки модели И 2306.04.00! установить стопорные кольца.

Установить поршневые кольца на поршень компрессора. Установка колец на поршень компрессора делается так же как на поршень мотора, при помощи специального приспособления. Верхние компрессионные кольца инсталлируются на поршень внутренней выточкой ввысь, нижние (скребковые) внешней выточкой вниз. Замки колец устанавливают в различные стороны по окружности под углом 1200.

Сборка головки цилиндров.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА КОМПРЕССОРА. РЕМОНТ

Закрепить головку в тиски. Ввентить в гнезда головки седла 7 (рис.8-22) при помощи квадратного ключа, подложив под их прокладки 8. Установить на седла выпускные (нагнетательные) клапаны 5, а на клапаны — пружины 4. Надеть на пробки 3 прокладки 2 и ввентить пробки в гнезда головки. Потом закрепить их баллонным ключом, вставив в отверстие ключа вороток.

Ввентить в головку угольник отвода жидкости, штуцер отвода сжатого воздуха и заглушку.

Если втулки | (рис.8-1 1) плунжера выпрессовывались, их следует запрессовать в отверстие блока с натягом 0,045…0,115 мм. При всем этом нужно выдерживать размер 35,0 мм от разъема блока до втулки. Запрессовать в отверстие блока седла 10 клапанов натягом 0,02!…0,О75 мм до упора в заплечики отверстий при помощи оправки модели И 806.04.003. Установить направляющие 7 впускных клапанов.

Воткнуть в отверстия втулок плунжеры 4, за ранее надев на их уплотнительные кольца 3. Воткнуть в плунжер один шток 6 в сборе с гнездом 5. Установить коромысло одним концом на выступ гнезда штока и, сразу вставив 2-ой шток, установить другой конец коромысла выступ второго штока. Воткнуть в отверстие блока направляющую пружины коромысла. Установить пружину коромысла с помощью отвертки.

Установить и закрепить штуцер в отверстие блока. Ввентить шпильки в блок, если они вывертывались при разборке. Поставить блок-картер на плиту фронтальной стороной вниз

Установить вертикально коленчатый вал 0 подшипниками, направляя фронтальный подшипник через гнездо заднего подшипника. Нажимая одной рукою на ручку пресса и поддерживая 2-ой рукою вал, запрессовать подшипники гнезда картера в сборе с валом. Для установки коленчатого

вала можно использовать также набор приспособлений модели И 806.04.100.

Отвернуть гайки и снять крышки шатунов. Проверить установку колец на поршне и расположить замки колец под углом 120° по окружности. Для установки поршня в сборе с кольцами и шатуном в цилиндр нужно вывести стяжной винт З (рис.8-12) приспособления из прорези упора 5, надеть хомут 1 на кольца поршня, опять завести стяжной винт в прорезь и, вращая его, сжать кольца так, чтоб они расположились в канавках заподлицо с поверхностью поршня.

После чего смазать цилиндр маслом и воткнуть юбку поршня в цилиндр и, немного постукивая по днищу поршня древесным либо резиновым молотком, дослать поршень в цилиндр компрессора до конца, направив подшипник на шею вала. Таким же методом установить другой поршень в цилиндр компрессора. Установить крышки шатунов с вкладышами, усыновить замочные шайбы и навернуть гайки на шатунные болты. Затянуть их моментом 1618 Н-м 1,61‚8 кгсм.

Стопорение гайки осуществляется отгибкой среднего уса замочной шайбы на крышу шатуна и 1-го из последних усов на совпадающую грань гайки. Направление отгибки третьего уса- индифферентно.

Для установки поршней можно воспользоваться также оправкой модели И 803.00.004.

Устиновка головки цилиндров.

Установить впускные клапаны на седла блока, положить прокладку головки на разъемную плоскость цилиндров, воткнуть пружины впускных клапанов.

Установить головку блока, сразу придерживая пружины впускных клапанов, навернуть гайки на шпильки блока и закрепить головку гайками при помощи углового торцового либо накидного ключа. Момент затяжки 1216 Н.м ( 12….| ‚6 кгс. м).

Установить на блок с прокладкой патрубок подвода воздуха и закрепить его болтами.

Установка крышек компрессора.

Запрессовать резиновую манжету в гнездо фронтальной крышки ‹: помощью оправки и молотка, заложить в нее консистентную смазку, установив крышку прокладкой на разъемную плоскость блока и закрепить ее ботами, подложив пружинную шайбы под головки болтов.

Перед установкой задней крышки нужно поставить пружину уплотнителя в гнездо коленчатого вала, установив ее конец в отверстие вала. Воткнуть уплотнитель в гнездо, соединив его с пружиной. Установить крышку ‹: прокладкой и закрепить ее болтами, подложив пружинные шайбы под головки болтов. Ввентить в крышку штуцер подвода масла в компрессор.

Установка шкива компрессора.

Установить шпонку в паз вала при помощи молотка, установить шкив на конус фронтального конца коленчатого вала, направив прорезь шкива на шпонку. Навернуть гайку, запрессовывая шкив на конус до упора, потом зашплинтовать гайку.

Установка нижней крышки кронштейна.

Закрепить компрессор в тиски, чтоб при валочная плоскость картера была ориентирована ввысь. Положить прокладку на плоскость картера, установить крышку на картер, завернуть четыре болта, подложив под головки пружинные шайбы, и закрепить

Окончив сборку компрессора, нужно проверить его работу на особом щите (рис.8—13) либо на движке.

Как правильно установить поршневые кольца на компрессоре?

Компрессор воздушный (авто). Установка поршневых колец.

Кольца поршневые нужно устанавливать на поршень только после соединения поршня конкретно с шатуном.

Если снятые поршни повторно инсталлируются, нужно кропотливо очистить их, в особенности канавки для установки поршневых колец и отверстия для удаления масла, которые размещены в канавке поршневого кольца.

Чистку канавки поршня от различных отложений углерода можно произвести с помощью специального приспособления либо при помощи кусочка старенького поршневого кольца. В процессе прочистке канавок поршневых колец нужно проявлять осторожность и не допускать снятия металла с поршня.

Перед процессом установки колец в канавки поршня нужно проверить концевой зазор замка поршня в цилиндре и боковой зазор меж кольцом и стеной канавки поршня.

Нужно воткнуть поршневое кольцо в цилиндр. Для того чтоб установить кольцо в положение, перпендикулярное оси цилиндра, нужно выровнять кольцо в цилиндре при помощи перевёрнутого поршня. При установке нового поршневого кольца в цилиндр, который не подвергался расточке, нужно протолкнуть кольцо на глубину хода поршня, так как в собственной высшей части цилиндр может иметь увеличенный поперечник из-за износа.

При помощи набора плоских щупов нужно замерить зазор в замке поршневого кольца, который должен соответствовать техническим нормам завода производителя. Данный зазор находится в границах 0,5 ÷ 0,15 мм зависимо от поперечника поршня. Если зазор окажется меньше установленной нормы, то следует отрегулировать путём подпиливания торцов замка кольца.

Вертикальный (осевой) зазор меж торцевой поверхностью кольца и канавкой поршня:

При помощи набора плоских щупов нужно проверить зазор меж поверхностью канавки и торцевой поверхностью кольца. Для проведения таковой проверки нет надобности устанавливать кольцо на поршень. Зазор стоит проверить по всей окружности поршня. Сравните величину зазора с обозначенной производителем. Обычно зазор равен 0,04 ÷ 0,08 мм. Если данный зазор больше установленной нормы, следует заменить поршень либо подобрать кольцо увеличенной толщины

Пристально изучите компрессионные кольца и обусловьте, какое из колец верхнее, а какое 2-ое. Найдите на кольцах метку, которая показывает, какой стороной кольца, инсталлируются в сторону днища поршня (ввысь).

Метки могут иметь вид: •, ○, ТОР, Т. Обычно информация о метке и о методе определения верхнего кольца может располагаться на упаковке набора поршневых колец.

Первым нужно установить маслосъемное кольцо. При установке коробчатого маслосъемного кольца с расширителем в виде спиральной пружины, замок пружины нужно сдвинуть на 180º относительно замка самого кольца.

При установке составного маслосъемного кольца нужно поначалу установить расширители (расширитель). Проверив, что расширитель встал верно, нужно установить нижнее пластинчатое кольцо и позже верхнее пластинчатое кольцо. Замки пластинчатых колец нужно расположить под углом 180º относительно друг дружку.

Детали составного маслосъемного кольца инсталлируются вручную, без специального приспособления.

Нужно найти, какое из компрессионных колец является нижним, и какой стороной его нужно устанавливать в сторону днища поршня.

Очень осторожно, при помощи специального приспособления, установите кольцо.

Не стоит устанавливать компрессионные поршневые кольца руками. Для этого используйте особое приспособление. Если кольцо установлено руками, то оно может быть невозвратно испорчено, при всем этом не существует способности убедиться в исправности кольца.

Не стоит разжимать концы компрессионных колец более чем это нужно для установки колец на поршень.

Таким же методом установите верхнее компрессионное кольцо.

Нужно убедиться, что все кольца без заеданий и просто крутятся в собственных канавках по всей окружности и при сжатии кольца вполне могут быть утоплены в канавки, без выступа за границы поверхности поршня.

Снова стоит проверить зазор меж боковой поверхностью компрессионных колец и стеной канавки поршня (по вертикали).

Перед установкой поршня с кольцами конкретно в цилиндр установите замки всех поршневых колец под углом 120º.

Не следует располагать замки поршневых колец в центре опорных поверхностей поршня, в особенности основной поверхности. Не стоит располагать замки поршневых колец на стороне торцевых поверхностей поршневого пальца.

Перед установкой собранной шатун-поршневой группы ещё раз удостоверьтесь, что замки поршневых колец вы расположили верно.

Ремонт компрессора автомобиля КамАЗ

По мере работы в компрессоре изнашивается цилиндро-поршневая группа, нарушается плотность клапанов

При этих дефектах время наполнения пневмосистемы (до гашения контрольных ламп) при частоте вращения коленчатого вала мотора 2200 об/мин превосходит установленное техническими критериями, т. е. 8 мин, либо компрессор вообщем не развивает данное давление 7…7,5 кгс/см2

Не считая того, износ цилиндропоршневой группы приводит к всасыванию масляного тумана из картера компрессора в цилиндры, а потом масло вкупе с воздухом идет в пневмосистему.

После наполнения пневмосистемы воздухом в регуляторе давления раскрывается разгрузочный клапан, масло вкупе с воздухом выбрасывается наружу и оседает на регуляторе и раме.

Тут необходимо подчеркнуть, что расход масла через компрессор возрастает из-за загрязнения воздушного фильтра мотора.

Дело в том, что компрессор всасывает профильтрованный воздух из впускного коллектора мотора.

По мере загрязнения фильтра возрастает разрежение во впускном коллекторе, и компрессор даже при исправной поршневой группе всасывает масляный туман из картера, а потом па такте выпуска выбрасывает его в пневмопривод.

Негерметичность прокладки 18 головки блока цилиндров, внутренние трещинкы в головке либо блоке приводят к тому, что жидкость из системы остывания всасывается в цилиндры, а потом вкупе с воздухом идет в пневмопривод.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, а жидкость в нем кипит. Это происходит так как поршень на такте сжатия продавливает воздух в рубаху остывания компрессора, а дальше воздух с жидкостью соединяется в расширительный бачок.

Еще есть одно опасное последствие рассмотренных дефектов. Жидкость, попавшая в цилиндр компрессора, через зазоры меж цилиндром, поршнем и кольцами проникает в картер компрессора, а из него стекает в масляный поддон мотора.

В случае попадания жидкости в масло при поиске места утечки нужно подразумевать и компрессор.

В неприятном случае из-за неисправного компрессора в ремонт может быть неверно ориентирован исправный движок, а неисправный компрессор вновь установлен на другой исправный движок.

Масло для смазки компрессора подводится из центрального масляного канала мотора к торцовому уплотнителю 4, установленному в коленчатом валу.

Уплотнитель зажат к картеру маховика пружиной 5.

При значимом износе торцевого уплотнителя, также поломке пружины масло, минуя компрессор, впрямую стекает на блок распределительных шестерен и дальше в поддон мотора.

Эта неисправность может быть предпосылкой выхода из строя не только лишь компрессора (заклинивание из-за недочета смазки), да и мотора (проворот вкладышей коленчатого вала из-за масляного голодания).

Неполное открытие выпускных клапанов приводит к перегреву воздуха на выходе компрессора.

Разборка компрессора

Разборку компрессора, закрепленного на щите, начинают со снятия головки цилиндров. Потом из гнезд блока цилиндров вынимают впускные клапаны, их направляющие и седла.

Распространённые поломки, обслуживание, ремонт воздушного компрессора

Компрессор является довольно сложным техническим оборудованием. В процессе использования он имеет свойство ломаться и изнашиваться. Мы попробуем разглядеть все варианты эксплуатации и обслуживания для наибольшего продления его жизни. Делать ремонт компрессора своими руками, если он сломался полностью может быть.

Надёжность и работоспособность компрессорного оборудования зависит почти во всем от высококачественного и своевременного технического обслуживания. Важное число поломок компрессоров является следствием не очень высококачественной чистки сжимаемого воздуха, вследствие попадания воды, абразивной пыли, и других включений. Своевременная замена и чистка фильтрующих частей поможет отсрочить ремонт компрессора на длительное время.

Главные предпосылки, вследствие которых воздушный поршневой компрессор может выходить из строя:

Несоответствующие условия эксплуатации

Не своевременное проведение планового обслуживания

Обслуживающий персонал, не обладающий простыми способностями эксплуатации и обслуживания.

Отличие технического обслуживания компрессора от его ремонта состоит в том, что при техническом обслуживании замена узлов и деталей делается при необходимости, зависимо от их реального состояния, а при проведении ремонта делается принудительная замена нужных деталей.

Механизм работы компрессора и его главные составные части.

Компрессор является устройством для увеличения давления и перемещения сжатого воздуха к источнику употребления, которыми могут являться шлифовальные машинки, краскопульт, аэрографы, гайковёрты и другой пневматический инструмент. Главным востребованным звеном в кузовном ремонте стал поршневой компрессор масляного типа. В таких поршневых компрессорах, объём рабочих камер изменяется при помощи поршней, которые совершают возвратно-поступательные движения.

Компрессоры имеют разное количество рабочих цилиндров и различают их по таким конструктивным расположениям, как:

Основными конструктивными недостатками являются: неполная уравновешенность их движущих частей и наличие большого числа пар трения. Все эти недостатки является причиной поломок и последующего ремонта.

Перед тем выполнение ремонта компрессора своими силами, необходимо внимательно изучить его техническое устройство.

Ниже приведена ознакомительная схема поршневой группы простого одноступенчатого компрессора.

Возможные неисправности компрессора поршневого

При обнаружении дефектов, таких как, заеданий трущихся частей, появления стуков, повышенного расхода смазочного материала, сильного нагрева, необходимо произвести ремонт.

Неисправности компрессора можно разделить на несколько групп: неисправности рабочей части, которой является поршневая группа и неисправности электрического оборудования.

Ниже описаны самые распространенные поломки компрессора:

-компрессор, в частности электрический двигатель не запускается

-электрический двигатель не вращается и гудит

Если компрессор не включается. Это самая распространённая неполадка компрессора. Первое что следует выполнить, это проверить провод и вилку на обрыв, которые питают электрический двигатель. С помощью отвёртки тестера проверьте подачу напряжения на всех фазах. Если имеется, то проверьте предохранитель. Необходимо убедиться в работоспособности пусковых конденсаторов, если компрессор является однофазным с напряжением питающей сети 220В. Также важно обратите внимание на наличие давления в ресивере. Возможно, ресивер имеет достаточное давление, и автоматика просто не запускает компрессор. Как только давление упадёт до нижнего уровня, электрический двигатель запустится автоматически. Этот момент не, многие забывают и раньше времени переживают.

Проблемой, если компрессор не включается, также может стать обратный клапан.

Неисправный блок автоматики или как его называют по-другому пресостат, также влияет на поломку цикла включения и выключения. Возможно, причина в контактной группе или кнопка на самом блоке пришла в негодность.

Если электрический двигатель не хочет запускаться и гудит, или не развивает нужные обороты, а также останавливается во время работы, то это не всегда может означать его поломку.

Основными неисправностями, которые могут мешать правильной бесперебойной работе электродвигателя, может быть:

Если электрический двигатель вовсе не включается и не издаёт никаких признаков включения, то это может свидетельствовать о следующем:

Грохот и стук и в цилиндропоршневой группе

Одной из причин поломок воздушного компрессора может быть неисправная поршневая группа. Дефект данной системы распознать достаточно просто. Обычно они сопровождаются стуком, грохотом, скрежетом и другими звуками, похожими на металлический. Когда компрессор стучит, то это указывает на неисправность его нагнетательной части, где расположено множество металлических деталей, взаимодействующих друг с другом. Из-за их износа и трения могут появляться неприятные звуки и посторонние шумы. С такой поломкой не стоит запускать компрессор и по возможности необходимо устранить её.

Неисправности если компрессор начал громко работать и стучать, чем раньше:

Для того чтобы отремонтировать такие поломки, в некоторых случаях достаточно перетянуть все гайки и болты. Если изношен цилиндр. поршень, шатун или коленчатый вал. то необходимо произвести полный капитальный ремонт.

Возможные дефекты поршневой системы ниже приведены:

При продолжительной эксплуатации, вследствие износа начинают появляться риски на зеркале цилиндра, увеличиваться внутренний диаметр втулки под эксцентриковый вал. При проведении ремонта цилиндры восстанавливаются путём запрессовки гильз в них. Изношенные втулки под эксцентриковый вал подлежат замене. Такой ремонт достаточно сложно сделать своими силами без наличия необходимого оборудования и инструмента. Самым ответственным и трудоёмким этапом является восстановление цилиндра. Растачивание необходимо выполнять на вертикально-расточном станке с использованием специального приспособления.

Теперь рассмотрим неисправности картера воздушного компрессора.

В случае износа данных узлов, они подлежат замене. Отверстия под подшипники растачиваются на горизонтально-расточном станке под больший диаметр подшипников или под запрессовку втулки с последующим выполнением расточки запрессованной втулки под необходимый диаметр компрессора. Такой сложности ремонт должны выполнять квалифицированные специалисты.

Если воздушный компрессор сильно греется.

Это может сигнализировать о его неисправности. Причин чрезмерного нагрева может быть несколько. Может оказаться заблокирован обдув воздуха картера и цилиндра. Необходимо проверить, не закрыта ли случайно крыльчатка посторонними предметами.

Другой причиной является недостаток уровня масла. Из-за недостатка масла, рабочие узлы работают на износ, вследствие чего, создаётся высокое трение и происходит перегрев. При такой дальнейшей работе компрессора, он быстро выйдет из строя. Необходимо своевременно проверять уровень масла, и при необходимости долить до положенного уровня.

Неисправности клапанов, в результате их ослабления или карбонизированного загрязнения. Также могут оказаться забитыми воздушные каналы.

Проверьте уровень давления, возможно, вышла из строя автоматика и компрессор накатывает до большого давления, что вызывает перегрев. Возможно, потребуется замена или ремонт предохранительного клапана.

Особенно в жаркое время года, старайтесь размещать компрессор в более прохладном, и просторном месте. Какое бы охлаждение не было бы у компрессора, это позволит нагреваться гораздо меньше, что положительно скажется на его работе и долговечности. Также не забывайте о том, что чем воздух прохладней, тем в нём меньше масляных примесей и влаги.

Падение производительности происходит по нескольким причинам. Может оказаться засорен или забит всасывающий воздушный фильтр. Необходимо снять и почистить фильтр сжатым воздухом или возможно лучше будет заменить его. В основном фильтры в поршневых компрессорах изготовлены из обычного поролона.

Возможно, что где-то происходит утечка воздуха. Необходимо обследовать все выходящие, подходящие трубки и шланги. Также возможна неправильная работа или износ клапанов, что сильно может повлиять на производительность. При очень длительной эксплуатации изнашиваются поршневые кольца, соответственно пропадает герметизация. В более серьезных вариантах могут оказаться изношены поршни и цилиндры, поцарапаны, а также имеют другие внешние дефекты, что приводит к потере компрессии и компрессор не накатывает воздух.

Необходимо проверять силу натяжки приводного ремня, который соединяет электрический двигатель и коленчатый вал поршневой системы. При ослаблении ремня, возможно, его проскальзывание и компрессор просто перестаёт накатывать воздух должным образом.

Попадание масла в рабочую камеру

Достаточно плохие признаки, если масло начинает попадать в рабочую камеру. К полному выходу из строя поршневого компрессора это не приведёт, но может принести существенный вред покрасочным работам и дефектам при покраске. Основные причины попадания масла: возможно залито масло низкой вязкости, то есть масло оказалось слишком жидким и оно просто просачивается сквозь кольца и уплотнения. Может оказаться, что уровень залитого масла слишком высок. Из-за этого масло выдавливается с силой и попадает в камеру. Причина может быть в использовании несоответствующего масла. Необходимо заливать только специальные компрессорные масла.

Износ колец и поршня в блоке цилиндра также влияет на попадания масла в рабочую камеру. Для устранения данной неисправности потребуется выполнить ремонт поршневой группы компрессора, который описан выше.

Эксплуатация и обслуживание компрессора

Поршневой компрессор требует регулярного обслуживания. Правильная эксплуатация продлит жизнь вашего компрессора.

Основные мероприятия по эксплуатации, обслуживанию и ремонту компрессора:

Очистка или замена воздушного фильтра. Фильтрующие элементы в основном изготавливаются из поролона. Если компрессор размещается там же где производится покраска автомобиля, то возможно от этого он сильно забивается частицами от лака. краски и другого лакокрасочного материала. Фильтр препятствует попаданию абразивной пыли и частиц в цилиндр, поршень и способствует меньшему износу. Необходимо по возможности чаще осуществлять замену или очистку фильтров. так как это значительно увеличивает ресурс компрессора.

Важным пунктом обслуживания является замена масла. Необходимо тщательно следить за уровнем масла, на специальном окошке, расположенном в картере компрессора. Работа на низком уровне масла или без него влечёт к серьезным негативным последствиям. Периодически стоит полностью сливать и заливать новое масло. Используйте только специальные компрессорные масла. Используйте качественные масла, такие как: Mobil, Shell VDL 100, CS: GO 19, 46 или любые другие фирменные масла.

Важный пункт в обслуживании компрессора это слив конденсата. Воздух очень насыщен влагой, которая неизбежно попадает в ресивер. По истечению времени конденсат накапливается в большом количестве в ресивере. При большом скоплении конденсата возможен выброс его в воздушные шланги, что неизбежно приведёт к дефектам при проведении покрасочных работ. Так же конденсат способствует коррозии внутри ресивера. Сливать конденсат необходимо как можно чаще, минимум два раза в неделю, особенно во влажное и жаркое время года.

Необходимо периодически продувать от пыли и других загрязнений компрессор. Следует уделить особое внимание крыльчатке на электрическом двигателе, рёбрам цилиндра, воздушного радиатора, на которых по мере эксплуатации скапливается пыль и частицы от краски, что способствует уменьшению охлаждающей способности.

Проводите осмотр на предмет износа и натяжения ременного привода. При нажатии на ремень в средней его точке, он должен прогибаться не более чем на 12.15 мм. Производите периодически дотяжку всех гаек и болтов. Периодически необходимо проверять работоспособность предохранительного клапана, который предназначен для защиты от превышения заданного давления, из-за поломки реле давления (пресостата).

Соблюдая все вышеперечисленные рекомендации, Вы продлите эксплуатацию компрессора на долгое время.

Ремонт воздушного поршневого компрессора

Воздушный компрессор – устройство, предназначенное для сжатия воздуха и подачи его под давлением к потребителям.

Такие агрегаты получили широкое применение во многих областях деятельности человека: в сталелитейной, нефте- и газодобывающей промышленности, при проведении строительных и ремонтных работ, в машиностроении и т.д.

Наиболее распространенным устройством является поршневой компрессор из-за его небольшой стоимости и способности работать в запыленных условиях.

Воздух в таких компрессорах сжимается за счет возвратно-поступательных движений поршня внутри цилиндра. Данные детали постоянно взаимодействуют друг с другом, поэтому частой проблемой является повышенное трение и перегревы. По этой причине, работая с устройством, необходимо делать перерывы и проводить регулярное техническое обслуживание.

Отсутствие качественного ухода за компрессором и его небрежная эксплуатация приводят к быстрому изнашиванию деталей. Некорректное функционирование поршней, вызванное перегрузками, повышенным трением и другими неблагоприятными факторами, приводит к нестабильной работе компрессора, снижению его производительности и даже выходу из строя.

Как снять и разобрать

Для того чтобы поменять вышедшие из строя элементы, необходимо осуществить снятие и разборку компрессора:

• Поднять кабину, агрегат находится под ней.
• Отвернуть крепежные гайки, снимать оголовок вместе с нагнетательными клапанами, прокладкой, пружинами впускных элементов.
• Открутить 3 трубки соответствующим ключом
• Выкрутить шестерни привода, вздернуть агрегат в сторону передней части транспорта.

Ремонт одно- и двухцилиндровых компрессоров КамАЗ своими руками

Компрессор КамАЗа — это источник сжатого воздуха в пневматическом приводе тормозной системы грузовых автомобилей, выпущенных Камским автомобильным заводом. Основным назначением механизма является увеличение подачи топливновоздушной смеси. Использование механического нагнетателя позволяет увеличить производительность камеры сгорания и повысить мощность силовой установки без увеличения емкостных показателей.

Ремонт одно- и двухцилиндровых компрессоров КамАЗ своими руками разъясняем основательно

Компрессор КамАЗа — это источник сжатого воздуха в пневматическом приводе тормозной системы грузовых автомобилей, выпущенных Камским автомобильным заводом. Основным назначением механизма является увеличение подачи топливновоздушной смеси.

Использование механического нагнетателя позволяет увеличить производительность камеры сгорания и повысить мощность силовой установки без увеличения емкостных показателей.

Как снять коленвал с компрессора с 416

Подскажите где найти маслонасос для компрессора ГСВ 0,6 — 12 модель 155 — 2в5?
И ещё вопрос:
В указанной выше модели давление по паспорту — 12атм, а у 415 — 10атм. ПОЧЕМУ?
И ещё:
Надо ли ставить какую-то прокладку или наносить герметик или лак между клапанными плитами у модели 155 — 5в2?

АНДРЕЙ Шелегов

Заметил , что на коленвал у стоят разные подшипники. Один обычный радиальный со стороны маховика, а второй радиальный самоцентрирующийся. Снимал самоцентрирующийся и лопнул шип на крышке. Подскажите, какие варианты есть?

АНДРЕЙ Шелегов

Здравствуйте, извлёк коленвал по вашей методичке-все получилось

Александр Строев

На 415 голове один подшипник двух рядный. Можно ли поставить 2 309?

AGera68

В крышке с подшипником существуют 6 отверстий. Изготовив простое приспособление , а именно любой профиль работающий на изгиб с двумя отверстиями на расстоянии 137 мм ( я просверлил Ф 9мм), с помощью 2-х болтов с гайками М8, коленчатый вал снимается за 3 минуты без уларных воздействий.

Dimass 21874

Какие запчасти есть у тебя на гсв 06/12 и можно ли через тебя что либо преобрести ?

MrTrifire

Добрый день. Хотелось бы узнать, в какой последовательности устанавливаются подшипники при сборке? Сзади понятно сначала в плиту, потом с плитой на вал, а вот передний сначала на вал, потом все вместе в картер, либо вал в картер а потом через переднюю крышку подшипник сразу на вал и в картер? Как лучше?

Александр Горевой

Подскажи пожалуйста на головке гсв должен пресудствовать осевей (родиальный) люфт шатунов по шейке коленвала?

Андрій Petrovich

Выбираю компрессорную голову под движок 7,5кВт, смотрю на ПКС 1,75 или Бежецкие С415-416 и ГСВ, ПКС хорош, с запасом по производительности и запчасти вроде не дефицит, но уж больно тяжелый и габаритный , у бежецких смотрю шатунные шейки маловатые, да и с запчастям сложнее, но они более компактные и их больше на рынке б/у.

Андрій Petrovich

Спереди можно сьемником поджать через окна картера, или сделать приспособу на родные болты

MrTrifire

Не могу стянуть подшипники, один съемник уже сломал меня,а еще обратно новые ставить�� Пресса нет,блин. Как вы их снимаете/ставите?

Alexey Zdec

Говорят что сдуру можно и орган сломать.

Максим Землянский

Подскажите пожалуйста какие вклады можно поставить на с 416м вал изношен точим до 0.25

time to work

89034226589 ватсап или вайбер.

time to work

Просто может биение быть, если маховик не плотно на конусе сидит. Попробуй хорошо почистить конус внутри маховика, проверь хвостовик коленвала, может быть немного забит на краю, шпонку обточи чтобы свободно сидела в шпонпазе. Там много причин может быть. Поэтому проверь сначала колено, и не расстраивайся раньше времени ��

Ремонт пневмо-компрессора REMEZA СБ4/С-50.LB30

Не знаю, может быть, кому-то и пригодится мой отчет по восстановлению белорусского двух поршневого компрессора «REMEZA». Как показала практика использования своего рабочего компрессора, его производительности для покраски авто не хватает, а работы, связанные с покраской своего УАЗки все ближе и ближе. А тут вдруг предложили забрать сломанный компрессор, производительности которого вполне хватает для работ связанных с покраской.
Попытка выяснить, что случилось с компрессором, не увенчалась успехом. Сказали, что работал хорошо, а потом производительность резко снизилась, и вскоре вовсе перестал запускаться. В результате его место оказалось в самом дальнем углу с мусором, где его еще и подразворовали…
Забрал не раздумывая, ведь даже если с ремонтом поршневой головки не выйдет, то его ресивер можно будет использовать в параллели с моим рабочим компрессором.

Вот так выглядел компрессор когда я его приволок к себе в гараж. Визуально можно было прикинуть, как этот трудяга работал не щадя себя и как с него разворовали рабочие элементы пока он валялся без присмотра. На компрессоре напрочь отсутствовали реле давления (прессостат), регулятор давления на выход и предохранительный клапан. Разломан борн эл. двигателя и вырвана вся проводка. В таком же плачевном состоянии и остатки корпусов воздушных фильтров.
Откладывать с ремонтом не стал, погода уже и так испортилась. Повалил первый снег и температура резко снизилась, а мне уж очень хочется покрасить УАЗку. Ну, а так как дома потеплее, припер я это всё хозяйство домой на «радость» своей жене.
Вскрытие одного из цилиндров головки показало, что предстоит 100% переборка всей головки.

Головку разобрал быстро, но немного впал в ступор со снятием шатунов с коленвала так как шатуны не разборные. На самом деле оказалось все просто. Шатуны легко снимаются с вала при параллельном вытаскивании коленвала из корпуса головки. То есть как бы продвигаем их по валу… При дефектовке выяснилось, что нужно заменить 1 новый клапан (был сильно закусан), притереть поверхности клапанных плит, заменить компрессионные и масло съемные кольца и как следствие разборки поршневой головки – замена всех ее прокладок и масла.
По приезду в сервисный центр за новыми комплектующими я офигел от их цен:
– за полный комплект прокладок нужно было отдать 2650 руб;
– за комплект клапанов 2 шт. (на один цилиндр) 1500 руб;
– за один корпус воздушного фильтра со сменным элементом 2750 руб.
В общем, купил комплект колец на оба цилиндра – за 800 руб., и две алюминиевые прокладки на оба цилиндра, которая устанавливается между клапанными плитами – за 600 руб.
Все оставшиеся прокладки вырезал из паранитового листа с соответствующей толщиной, предварительно измерив толщину старых прокладок. За лист паранита отдал 60 руб., которого мне хватило на все оставшиеся прокладки.
Из приятного оказалось то, что сами цилиндры, поршня, шатуны и шейка коленчатого вала, на которых сидят шатуны, были в хорошем состоянии.
Сборку проводил аккуратно, не торопясь, предварительно промыв все элементы поршневой головки в солярке. Хоть и работал на лоджии, запах ее распространился по всей квартире! От жены, конечно, влетело…
Так как руки всегда были в солярке, то фоток всего процесса не делал, а лишь фотографии отдельных собранных узлов.

Корпус поршневой головки в сборе с коленвалом, шатунами и поршнями.

Это моя помощница, которой в отличие от жены запах солярки ну очень нравится. Это мы заметили давно, по тому, как она начинает валяться и обтираться на моей гаражной робе, которую я нет-нет да и приношу домой постирать. А здесь вдруг такое… В общем, весь ремонт она проводила со мной и с компрессором!
Внимание! При сборке цилиндров обязательно перед его установкой на корпус поршневой головки проверьте работоспособность клапанов, так как небольшое смещение клапана приводит к его неработоспособности. Проверял я это, вдувая воздух в то или иное отверстие и наоборот, всасывая, тем самым убеждаясь, что всё работает. Саму работу клапанов было слышно – это такой характерный щелчок.
Перед сборкой цилиндров притер клапанные плиты в домашних условиях, но поверхности получились почти как зеркало.
Подлежащий замене клапан я сделал из старого набора щупов, которые раньше использовал для регулировки клапанов двигателя. Подобрал нужную толщину и придал ему соответствующую форму на маленьком наждаке. Такой вот самодельный клапан со своей прямой обязанностью справляется на УРА.
После сборки поршневой головки возник вопрос по системе фильтрации. В качестве корпусов для фильтров использовал обычные распаячные коробки, а в качестве фильтрующего элемента поролоновую губку.

Вот так стала выглядеть поршневая головка, которая в тот же вечер была установлена на ресивер.

Вторым этапом по ремонту компрессора была проверка и подключение эл. двигателя. Схему подключения выкладывать не буду (если кому то понадобиться, то пишите). После проверки выяснилось, что пробит пусковой кондер. Его замена и восстановление коммутации эл. двигателя заставило его снова работать. В качестве борна эл. двигателя выступила распаячная коробка 190 × 140 × 90, которую я закрепил на штатные места взамен испорченной, просверлив в ней несколько отверстий. Там разместились два конденсатора и вся коммутация.

С автоматикой (прессостатом) всё просто. Покупаю и устанавливаю это всё на своё законное место. Единственное затруднение возникло при восстановлении магистрали сброса давления. Выкрутился из нее следующим образом – взял медную трубку тормозной системы УАЗ и отрезал от нее 5 см концы, которые вставил в родные штуцера на компрессоре и вкрутил их в свои места. Развальцованной стороной трубки уперлись во фланцы и обеспечили герметичность. На эти импровизированные соски через хомуты закрепил гибкий шланг. Магистраль восстановлена и компрессор готов к первому запуску!