Как найти малое потребление на плате

А по вашему он как питается
или в спящем режиме он не потребляет ток??

А по теме поиска
берешь Freezer (состав который охлаждает плату до получения налета льда (незнаю как точно назвать)) и после подключаешь питание сразу видно что греется (место где быстрее всего происходит таяние)

Нокиа Е66 включается, но в спящем режиме потребляет 0,03А. Поменяли, перекали практически все, пробовали прошивать, результата нет. Есть такой же Нокиа 5130, Самсунг 5230 и много др с такой же проблемой. Возможно ли вообще найти такое маленькое потребление. Кто как ищет, подскажите пожалуйста!

береш микроскоп и разглядываеш каждый милиметр . для начала так . не находиш значить надо делать выше сказанное , проверяя на ощупь что греется , если нет морозящего эликсира. затем тестер и по контрольным точкам кандесаторам

А по вашему он как питается
или в спящем режиме он не потребляет ток??

При таком потреблении греться ничего не будет

так у неё не он один такой 🙂 . кстати про фризер слышу в первые надобы приобрести 🙂

На нокиях частенько причиной лишнего потребления бывает китайский LCD!
А также какая-нибудь кнопка западающая, например вдавленная качель громкости, встречалось неоднократно.

ЗЫ,А фризер при таком потреблении не поможет, проверено.

А по вашему он как питается
или в спящем режиме он не потребляет ток??

а давайте на примере Nokia 3110 clasic разберем:
1. в аппарате стоит батарея емкостью 1020 мАч
2. в режиме ожидания аппарат может находиться до 366 ч

так вот, нетрудно посчитать, сколько аппарат должен в ждущем режиме потреблять — менее 3 мА (на деле же, потребление будет измерятся в микроамперах, изредка потребленме будет скакать до сотен милиампер, например, при запросе опсоса. ).
таким образом, при потреблении хотя бы в 30 мА, аппарат высадит батарею менее чем за 36 часов, а с учетом того, что по нему еще и звонят, то батареи на сутки хватать не будет.

Как найти маленькое потребление 0,01-0,05А И потом автор не договаривает что потребление не постоянно , а скачет то по нулям стоит то немного кратковременно подскакивает.
Это или кто-то шутит неудачно или в самом деле не понимает как должен себя вести рабочий телефон в спящем режиме.

Внимательней почитай первый пост
И потом автор не договаривает что потребление не постоянно , а скачет то по нулям стоит то немного кратковременно подскакивает.
Это или кто-то шутит неудачно или в самом деле не понимает как должен себя вести рабочий телефон в спящем режиме.

ну во-первых я отвечал не ТС, во вторых откуда ты знаешь что он недоговаривает? он просто написал что аппарат жрет, а такой ток в ждущем режиме ненормально.

Нет, то ли я тупой то ли лыжи не едут. Я еще ни разу не встречал телефона который в дежурном режиме вел бы себя не так , как описал тс. Где тут чего жрет?? Все телефоны , я даже подчеркну, все телефоны, которые прошли за мои руки начиная с 2005 года и до сих пор, ведут себя именно так как указал ТС.
Исключение составляли только ксениумы, и по моему, бенки е71.

возможно про микроамперы я загнул, но то, ято ток будет еденицы милиампер это верно, как и на фото выложеных тобой, а у ТС аппараты потребляют десятки милиампер, так что в его случае АКБ сядет в 5-10 раз быстрее.

Ну если вообщем,то можно воспользоваться программатором.Self test показывает на те части,в которых имеется неисправность.

Да щас. Покажет , где утечка 10-15 ма!.Не смешите народ!!

Мля, открыл глаза. Думай чё пишешь.

Мне показали один метод ни разу не подводил для этого надо трансформатор мультиметр и тело на мультиметре выстовляем номинал 2ма красный щуп трансформатера на черный мультиметра черный трансформатера на минус тела а красный мультиметра на плюс тела 287 нора если ни чего нет поднимаем до 20ма если и здесь нет показаний поднимать выше не стоит сам трансформатр покажет потребление в теории объяснить не могу но повторюсь даже самое не значительное потребление покажет проверено годами,

Ни чего не понял!

смешно смейтесь а я буду продолжать поднимать тела даже с незначительным потребление удачи шутники

Дык ты ясней напиши, ато х.. поймешь

смешно смейтесь а я буду продолжать поднимать тела даже с незначительным потребление удачи шутники

Ни точка, запитая!

во-первых какой-то бред написан, во-вторых вопрос не в измерении (тут достаточно качественного стрелочного мультиметра), а в поиске того, что жрет эти милиамперы.

Проще изучить какой-нибудь несложный танец и купить красивые бубны. Результат будет тот же )

я думаю фото твоего чудо действенного агрегата многие были бы рады увидеть тут

ребята сегодня был 3110с в спящем режиме жрал около 5.mA на плате грелся проц заменил Retu i Tahvo в паре повезло потребление 0.00

5мА = 0,005А, грубо говоря 4v умножаем на 0,005А получаем 0,02Вт или 20мВт, с чего тут процу греться.

Так он же написал выше:

повезло.
И откуда они только берутся (http://www.yaplakal.com/html/emoticons/pizda.gif).

Иногда достаточно обработать платку в УЗванночке,в любом случае это первое что нужно сделать в таких случаях.

Промыл вчера его в УЗВ и что. да ничего, все так же.

Хер.. это все УЗВ,не раз убедился

При использовании спирта и прочей хрени согласен, но спецрастворы творят чудеса

Ну а основной ингредиент в их составе — изопропиловый спирт?

Нее, от изопропила толку ноль, состав неизвестен, но по запаху щелочь и нашатырь

выставляешь где-то 4.5-5 вольт,ну или на какой там напруге потребление идет,и начинаешь паяльником прогревать поочередно каждый элемент,на котором может питание висеть.как правило,даже на конденсаторах небольшой емкости,исли они мертвы,наблюдается небольшой скачек потребления.

обычно ставлю 4.3в и грею феном потреб скачет на определенном элементе
з.ы. на е66 в моем случае был проц.

1.Наливаешь стакан.
2.Употребляешь.
3.Выдыхаешь на плату.

Каков процент оседаемого на плате дистиллята?

потребление в спящем режиме 0.02 с периодическими скачками до 0.03 и спада до 0.00 разве не норма?

нет, жто на порядок выше чем обычно 0,03 это 30мА.

Маленькое потребление очень хорошо искать прибором ночного видения, единственное условие — в темноте. Можно поюзать старые камеры sony в ночном режиме, у ряда моделей была хорошая чувствительность в ик диапазоне. Только желательно плату на питании подержать минут 10 заранее и не отключать во время диагностики.

обычно ставлю 4.3в и грею феном потреб скачет на определенном элементе
з.ы. на е66 в моем случае был проц.

проц не питается от VBATT.Вы неправы

Что-то напомнило)))))))Примерно так))))

Здравствуйте меня зовут Скрябиков Евгений. На сегодняшнем уроке мы научимся определять утечку тока в мобильном устройстве с помощью не хитрого прибора "Танковый прибор ночного виденья" Я думаю на любом радиорынке вы сможите его найти.
)))))))))))))))))))))))))))))))))
А также нам понадобится паяльная станция

"Вижу маленькое потребление! ФАЯЯЯЯ. "))

извини, но наверное "лыжи не едут". ))) шучу
0,03 Ампера = 30 мА, что есть много для спящего режима.

если только хреновый прием и регистрация в радиомодуле

а смотреть что греется можно ИКтестером , но что греется — не всегда причина

Ещё один способ как найти потребление меньше 10мА в первичных цепях.
При потреблении 10мА и больше помогает Freeze. Замораживаем плату при подключённом БП и смотрим где таит быстрее.

Если надо найти потребление меньше 10мА тогда делаем так
Подключаем тел к блоку питания 4.2В ждём немного чтобы нагрелся,
телефон подключаем через лабораторный амперметр типа Ц4311
выставляем ток на амперметре чтобы стрелка была примерно по центру
Замораживаем Фризом поочерёдно разные части платы и внимательно
смотрим на стрелку при заморозке элемента который подкорачивает ток будет
уменьшаться (незначительно смотреть надо внимательно)
таким образом можно вычислить примерное местоположение неисправного элемента
После можно замораживать отдельные элементы в этом месте.
Надо смотреть внимательно на кондёры на них часто бываю трещины приводящие к маленькому потреблению 10мА и меньше.

Принесли Nokia 3110c с быстрым разрядом АКБ. Потребление 0,01А даже в выключеном состоянии. Добавил напряжение на блоке до 5 вольт, потребление выросло до 0,04А. На ощупь не получилось найти. Начал постепенно прогревать плату феном, чтобы выявить хотя бы район на плате где утечка. Выяснил, что где то в районе радиомодуля (при нагреве потребление постепенно падает до 0,01А) Для более точного определения места утечки воспользовался паяльником. Виновницей оказалась микросхема Блютуз.

Подтверждаю аналогичным случаем: 6300 в выключеном состоянии при 4.0 вольтах потреблял 10 мА. Кратковременно повысил до 5.5 вольт, потребление стало 250 мА и разогрелась блютух мсх. Снял её с платы — потребление стало 0.00

Молодец что смог)) Но это классика. ничего нового.

Точно! И не факт, что что-то рядом не задымит :).

Как работает электричество. Всё про шим и элементы материнской платы

Искры от замыкания

Друзья, статья написана для обучения мастера по ремонту компьютеров и ноутбуков, поэтому большинство теоретических вещей сводятся к прикладному применению. Поехали!

Компьютер питается электричеством и работает с его помощью. По сути никто не знает, что такое электричество, но известно как его измерять и каким законам оно подчиняется. Для нас проще всего представить, что электричество это как вода в трубах, а краники, манометры и прочее — это элементы электрической цепи на плате ноутбука или компьютера.

Для работы с электричеством нужно знать четыре величины измерения:

Напряжение (U), измеряется в Вольтах (V)
Cила тока (I), измеряется в Амперах (А)
Сопротивление (R), измеряется в Омах (Ом)
Мощность (P), измеряется в Ваттах (W)

Закон Ома

То есть мы имеем силу тока, и она зависит от напряжения и сопротивления в цепи, где протекает ток. Также есть мощность, чтобы узнать мощность, нужно перемножить напряжение на силу тока, также и обратно, чтобы узнать ток или напряжение. Можно это вывести из формул (I=U/R, P=UI).

Эта информация пригодится, чтобы решать вступительные задачки на vlab и remont-aud =)

Как измерить напряжение, силу тока и мощность

Если знать обозначения величин, вы сможете рассчитать мощность зарядок для ноутбуков и компьютерных блоков питания. Просто нужно знать как рассчитывается напряжение, мощность или сила тока для них.

Напряжение в вольтах (V) можно узнать, если разделить мощность в ваттах (W) на силу тока в амперах (A). Если блок питания для ноутбука на 90W и 4.74A, значит 90 / 4.74 = 19V, то есть блок на 19 вольт. Формула для расчёта W/A=V .

Силу тока в амперах (A) можно узнать, если разделить мощность в ваттах (W) на напряжение в вольтах (V). Если блок питания для ноутбука на 65W и 19V, значит 65 / 19 = 3.42A, то есть блок силой тока 3.42 ампера. Формула для расчёта W/V=A .

Мощность в ваттах (W) можно узнать, если умножить напряжение в вольтах (V) на силу тока в амперах (A). Если подать напряжение на плату, где короткое замыкание, и лабораторный блок питания показывает просадку до 1.38V и силу тока 4A, значит 1.38 * 4 = 5.5W, то есть неисправный элемент на плате потребляет сейчас 5.5 ватт. Кстати, чем больше он потребляет, тем сильнее он греется. Ощутимый нагрев начинается где-то с 3-5 ватт. Формула для расчёта V*A=W .

Формула мощности, напряжения и силы тока

Мощность блока питания компьютера

Шим и шим-контроллер

Шим-контроллер на материнской плате ноутбука

Сейчас будет сложнее, сконцентрируйте внимание.

Основными элементами питания материнской платы ноутбука и компьютера управляет шим-контроллер.

Шим-контроллер (контроллер широтно-импульсной модуляции) – это маленькая микросхемка, которая внутри себя быстро и циклично «коротит» и «не коротит» на землю большое напряжение, чтобы сделать из него маленькое. Например, делает из 19V блока питания ноутбука 3V для питания мультиконтроллера или 5V для питания USB-портов.

Питание 3.3V на материнской плате ноутбука

Для этого шим несколько десятков-сотен тысяч раз в секунду замыкает большое напряжение на землю, чтобы на выходе получалось напряжение меньше. Чем дольше замыкание и меньше между ними промежутки, тем меньше напряжение на выходе.

Углубляемся. По сути шим генерирует так называемые импульсы, это всплески электричества после каждого замыкания. Именно такой импульс несёт в себе заряд для 3V и 5V, которые запитывают материнскую плату ноутбука. Эти импульсы возникают не хаотично, а последовательными циклами. Один цикл такого импульса называется такт.

Такт широтно-импульсной модуляции

Один такт – это цикл времени, за который происходит один импульс, когда шим замыкает и не замыкает напряжение один раз. Такие такты измеряются в Герцах (Гц), где 1 такт = 1 Гц.

Если шим-контроллер работает на частоте 30 Гц, это значит, что он 30 раз замыкает и не замыкает входное напряжение за секунду. То есть создаёт 30 цикличных импульсов в секунду. Шим может генерировать частоту в среднем от 30 кГц до 3 ГГц, это десятки тысяч и миллионы тактов в секунду.

Время, на которое шим замыкает входное напряжение называется скважность. Как раз от скважности и будет зависеть наше напряжение на выходе.

Чем дольше шим замыкает на землю входное напряжение, то есть чем больше скважность, тем меньше напряжение на выходе, потому что оно сильнее проседает от такого короткого замыкания. И, соответственно, чем меньше скважность, тем больше напряжение на выходе, потому что шим замыкает входное напряжение совсем небольшую часть такта.

Напряжение широтно-импульсной модуляции

Есть шим-контроллеры, которые сами регулируют напряжение с помощью шим-модуляции, но большинство контроллеров в ноутбуке делают это с помощью полупроводниковых полевых транзисторов, мосфетов, «ключей».

Через управляющий контакт шим-контроллер заставляет замыкаться мощные ключи, которые могут выдержать большую силу тока, чем сам контроллер. Сила тока нужна, чтобы запитать больше устройств от одной линии питания без падения напряжения, измеряется в амперах (А).

Транзистор

Полевой транзистор на материнской плате ноутбука

Транзистор, мосфет, «ключ» — это микросхема, которая выполняют всю физическую, силовую часть работы, чтобы сделать из большого напряжение маленькое.

Контакт транзистора, на который поступает входное напряжение называется исток (source, S), а тот, с которого выходит напряжение — сток (drain, D). Контакт, через который шим-контроллер управляет работой мосфета называется затвор (gate, G). Исток и сток могут дублироваться.

Транзистор напоминает кран, который управляет потоком воды: открыли с помощью лёгкого усилия руки — потекла вода мощной струёй, закрыли — перестала, открыли наполовину — течёт не в полную силу. На деле же у транзистора есть своё сопротивление, которое меняется в зависимости от того, какое напряжение подаётся на его затвор.

С помощью такой штуки можно, например, регулировать обороты вентилятора: мультиконтроллер считывает температуру процессора и отдает команду на затвор транзистора. От подаваемой силы тока зависит выходное напряжение и следовательно обороты вентилятора. Это позволяет избежать постоянно работающего вентилятора на максимальных оборотах.

Зачем нужны силовые транзисторы

Внутри шим-контроллера стоят условно такие же микротранзисторы. Этими микротранзисторами шим и формирует внутри себя изначальный шим-сигнал, о котором идёт речь. Проблема в том, что силы тока этого шим-сигнала недостаточно, чтобы запитать мощную видеокарту, потому что микротранзисторы внутри шим-контроллера очень маленькие и слабые. Если подавать через них большую силу тока, то они перегреются и выйдут из строя.

Проблему решили так: придумали посылать шим-сигнал с шим-контроллера на управляющий контакт больших полевых транзисторов, чтобы мощные внешние транзисторы дублировали шим-сигнал контроллера, но с большой силой тока. Такая сила тока может запитывать самые мощные элементы материнской платы и компьютера.

Если разбирать полевой транзистор в паре с шим-контроллером, то таких транзистора там обычно два.

Первый подключен одной стороной ко входному напряжению, к такому же, как шим-контроллер, а другой стороной к выходному напряжению. Такой транзистор называется мосфетом верхнего плеча.

Второй транзистор подключен одной стороной к выходному напряжению, а другой стороной к земле. Он называется мосфетом нижнего плеча.

Схема с транзисторами верхнего и нижнего плеча на материнской плате ноутбука

Схема шим-управления транзисторами ноутбука

Итак, пример. Транзистор верхнего плеча одной стороной подключен ко входному напряжению 19V, второй стороной подключен к выходному напряжению, которое он должен сделать, допустим, что это 3V.

Шим-контроллер присылает на затвор этого транзистора шим-сигнал, состоящий из такой длины импульсов, чтобы из 19V на выходе получалось 3V. Транзистор точно повторяет последовательность и ширину импульсов присланного сигнала, и пропускает 19V в сторону будущих 3V так, как это диктует ему шим-контроллер в шим-сигнале. Но замыкать этот сигнал на землю некуда, потому что к истоку подключено 19V, к стоку 3V, а на затвор приходит шим-сигнал с шим-контроллера.

Для этого придумали транзистор нижнего плеча, который одной стороной подключен к будущему напряжению 3V, а другой стороной к земле. Он получает от шим-контроллера прямо противоположный сигнал, чем тот, который направляется на транзистор верхнего плеча. Такой прямо противоположный сигнал называется противофаза. В нём нет импульса в то время, когда в оригинальном сигнале он есть, и наоборот, есть импульс в то время, когда в оригинальном сигнале его нет.

Противофаза шим на схеме материнской платы ноутбука

Это нужно для того, чтобы транзистор нижнего плеча не замыкал сигнал на землю, когда транзистор верхнего плеча пропускает ток с 19V на будущие 3V, и наоборот, когда 19V прошли в сторону будущих 3V, создать скважность, то есть закоротить их на землю по времени настолько, чтобы после сглаживания получалось из приходящих 19V нужные 3V.

Таким образом, транзисторы верхнего и нижнего плеча работают в паре, повторяя шим-модуляцию шим-контроллера, замыкая и размыкая входное напряжение так, чтобы получалось более низкое напряжение на выходе, но с большей силой тока, чем в шим-контроллере.

Дроссель

Дроссель на материнской плате ноутбука

Дроссель это проволока, которая намотана на ферритовый стержень. Феррит это материал, из которого обычно делают магниты, он обладает магнитными свойствами. Иногда, эта проволока с ферритом запрессована в квадратную форму, как на фото выше.

Такая конструкция умеет гасить импульсы шим-сигнала и сглаживать их до нужных значений. Напомню, что шим-сигнал это сочетание импульсов высокого напряжения и скважности, то есть полного отсутствия напряжения.

Когда через дроссель проходит импульс шим-сигнала, дроссель поглощает его, чтобы создать магнитное поле, а когда в такте наступает скважность, то есть 0V, энергия, накопившаяся в магнитном поле, разряжается обратно в цепь, но в выравненном виде. Таким образом получается более низкое напряжение.

Дроссель на схеме материнской платы ноутбука

Это можно сравнить с тем, как если бы вас попросили набрать максимальное количество воздуха в грудь за серию очень коротких прерывистых вдохов. Вы несколько раз кротко и прерывисто вдыхаете, а после этого равномерно выдыхаете весь воздух.

Также и импульсы шим-сигнала напитывают электромагнитное поле дросселя, заряжая его, и в период, когда импульсов нет, равномерно возвращаются током обратно в цепь. Вот так в упрощённой форме изложения из скачкообразного шим-сигнала получается ровный сигнал, но уменьшенного напряжения.

Дроссель сглаживает шим-сигнал шим-контроллера

Шим-контроллер в свою очередь знает, что после силовых ключей стоит дроссель, и специально подаёт импульсы такой длины, чтобы после их сглаживания получалось нужное напряжение, например, 5V или 3V.

Обычно дроссель ставят в пару с конденсаторами, чтобы те тоже немного сгладили остатки всплесков. Во время работы дроссель вырабатывает электромагнитное поле из-за своего сопротивления высоким и низким частотам, из-за этого также он может немного греться.

Главный параметр дросселя – индуктивность, измеряется в генри (Гн). Это параметр сопротивления напряжению, учитывайте его при замене дросселя.

На схеме дроссель обозначается:

L*
PL*
PHASE*
CHOKE*

Конденсатор

Конденсатор на материнской плате ноутбука

Конденсатор это две пластинки с диэлектриком между ними, через него напряжение не проходит.

Конденсатор накапливает в себе заряд и отдаёт его, когда в цепи недостаток. Почти как дроссель, только очень маленький и работающий по другому принципу. Конденсатор больше страхует цепь от перепадов напряжения, чем выполняет основную работу по формированию тока. Он работает как батарейка, чтобы полностью зарядить его требуются доли секунд и разряжаться он может мгновенно.

В импульсных системах конденсатор служит фильтром частот, его ставят для того, чтобы сгладить импульсы или шумы. В отличие от дросселя он делает это не всё время, а наоборот, страхует всю цепь питания в момент мимолётного перенапряжения или просадки.

Например, в микромомент, когда напряжение кратковременно начинает проседать, конденсатор разряжает свою ёмкость в цепь, чтобы повысить и стабилизировать напряжение в цепи. В следующий раз конденсатор поглощает импульс и заряжается, когда на линии питания скачок напряжения.

Конденсатор на схеме материнской платы ноутбука

Ёмкость заряда, которую конденсатор может накапливать, измеряется в фарадах. Чем больше ёмкость, тем больший ток конденсатор выдаст при разрядке. В основном конденсаторы встречаются с ёмкостями в микрофарадах (uF), нанофарадах (nF) и пикофарадах (pF).

Обычно в ноутбуках выходят из строя как раз такие керамические конденсаторы, их нужно менять на точно такие же по фарадам. Можно ставить конденсатор больше по напряжению, но он должен быть такой же ёмкости. Нельзя ставить конденсатор другой ёмкости или такой же ёмкости, но с меньшим напряжением

В цепи 19 вольт стоят конденсаторы 30 вольт, потому что сам блок питания ноутбука выдаёт не всегда ровно 19 вольт. Блоки питания также импульсные, и эти импульсы могут достигать в короткий момент тех же самых 30 вольт.

Так как конденсатор 30 вольт, то для него не помеха сгладить такой импульс, но если поставить туда конденсатор в 20 вольт, то он будет сначала сильно греться, а потом и вовсе выйдет из строя. Сломанный конденсатор может вывести из строя блок питания и компоненты на материнской плате.

Если же поставить конденсатор с запасом по напряжению, но меньший по ёмкости, то он будет хуже справляться со сглаживанием импульсов, а если поставить большую ёмкость, то конденсатор наоборот может их создавать, потому что напряжение может просаживаться из-за того, что импульсы шим-контроллера не рассчитаны на такую ёмкость в цепи. Такой конденсатор будет разряжаться с более сильным током, что может повредить цепь питания.

Каждый конденсатор стоит в цепи не просто так, проектировщики на заводах ставят их исходя из возможностей микросхем и потребителей питания. Конденсаторы с меньшей ёмкостью гасят высокочастотные импульсы, потому что быстро копят и отдают заряд, а конденсаторы с большей ёмкостью хорошо справляются с более широкими импульсами. Поэтому частая проблема выбитых конденсаторов — некачественное зарядное устройство с большими, предварительно не сглаженными импульсами.

Практически: конденсатор 6.3V 440uF можно поменять на 10V 440uF, но нельзя менять на 6.3V 220uF или 3.3V 440uF.

На схеме конденсатор обозначается:

Резистор

Резистор на материнской плате ноутбука

Резистор это элемент в электрической цепи, который сопротивляется току и ограничивает его.

Резистор можно сравнить с воронкой с узким горлышком. Если запустить в воронку поток воды любого объёма, на выходе всё равно будет небольшая струйка, которая совпадает по диаметру с горлышком воронки.

На практике чтобы так работало, сопротивление резистора, которое измеряется в Омах, подбирается так, чтобы получить ограничение нужного размера. Чем больше сопротивление резистора, тем сильнее ограничивается ток. Это важно знать в нашей профессии, потому что цифровая техника очень чувствительна к току и неправильно подобранный резистор может вывести технику из строя.

Резисторы часто используют для подтяжки напряжения к логическому сигналу (Pull-Up) или подтяжки логического сигнала к земле (Pull-Down).

Разберём на примере. Есть сигнал PWRBTN#, это сигнал кнопки включения. Условно, PWRBTN# существует как часть мультиконтроллера и находится внутри корпуса мультиконтроллера, его внутренней прошивки или внешней. Изначально он не имеет ни своей земли, ни своего напряжения, ни к чему не подключен. Он существует «в вакууме», как нога контроллера, как сенсор, который никак не задействован в системе.

Когда инженеры проектируют материнскую плату, они подводят 3V через резистор к ноге мультиконтроллера, в которой находится сигнал PWRBTN# и закладывают в прошивку мультиконтроллера алгоритмы поведения на этом сигнале.

Мультиконтроллер учат понимать, что на этой ноге по умолчанию 3V, а бывает ничего нет, потому что человек нажимает на кнопку включения компьютера или ноутбука, и при нажатии кнопка на корпусе компьютера механически замыкает подведённый к ней PWRBTN# на землю.

Когда ничего нет, это значит, что нажата кнопка включения. Мультконтроллер распознаёт это как полное отсутствие сигнала — логический ноль, то есть 0V, отсутствие напряжения. Либо если кнопка не нажата, то как полное его присутствие — логическая единица, то есть 3V.

С помощью такого знания мультиконтроллер может давать команду включать компьютер или не включать. Если состояние 0, то включить или выключить компьютер, если состояние 1, то ничего не делать.

Резистор на схеме материнской платы ноутбука

Так реализована логика работы контроллеров на материнской плате. Но при чём тут резисторы? Если бы мощность силовых 3V не ограничивалась бы резистором, то вся сила тока цепи могла бы вывести из строя чувствительные логические выводы мультиконтроллера, а при замыкании кнопки она замыкала напряжение прямо на землю.

В месте замыкания сила тока могла бы вырасти до десятков ампер, а такой цели нет. Нужно всего лишь, чтобы мультиконтроллер понял, когда напряжение есть, а когда его нет. Для этого нам не нужна вся мощь силовой линии, нам нужен небольшой ток просто для отработки логики 0 и 1, поэтому придумали ставить резисторы, чтобы создавать контролируемые замыкания без лишнего нагрева и последствий.

На схеме резистор обозначается:

Диод на материнской плате ноутбука

Всё, что нужно знать, так это то, что диод проводит ток в одну сторону и не проводит в другую. Диоды часто ставят в цепь для защиты от переполюсовки.

Человек втыкает мышку в USB-порт, она не лезет, он её пихает, USB-порт ломается. Центральный адресный сигнал USB замыкается на 5V. Если там нет диодной защиты, 5V попадает на USB-контроллер или ещё хуже, попадает в чипсет и выводит из строя материнскую плату. Если на адресном сигнале USB стоит диод, который пропускает адресный сигнал в сторону мышки, и не пропускает ток обратно в материнскую плату, то когда человек сломает USB-порт, компьютер не выйдет из строя.

Диод проверяется прозвонкой, в одну сторону он будет звониться, в другую нет. Если же диод звонится в обе стороны, либо не звонится вообще, то нужно его поменять.

На схеме диод обозначается:

Диод на материнской плате ноутбука

Чарджер – это микросхема на плате, которая контролирует поступающий заряд на батарею и определяет, когда ноутбук должен работать от неё. Заодно он служит контроллером и регулятором входного напряжения. Как только вы вставляете зарядку или ЛБП в разъём, то напряжение сразу же поступает на входные ключи, они должны открыться, чтобы напряжение прошло дальше, но, пока чарджер не запитан, никто их не откроет.

Нужно, чтобы напряжение с разъёма через диоды и дроссели пришло в чарджер на сигнал VCC или VIN, теперь он запитан от напряжения 19в.

Если всё в порядке, то на сигнале ACDET появится 2.6 вольт. Оно формируется из резисторного делителя от 19 вольт.

Диод на материнской плате ноутбука

Далее идёт проверка сопротивления на токоизмерительном резисторе, после проверки чарджер определяет можно ли открывать входные ключи и включает: на затворы двух входных ключей поступает, через сигнал ACDRV, 19-26 вольт если ключи N-канальные, а если ключи P-канальные, то наоборот напряжение меньше 19 вольт или исчезает.

В это же время идёт опрос аккумулятора чарджером и мультиконтроллером через сигналы SCL и SDA и появляется сигнал ACIN (ACOK), это сигнал 3.3в, который вырабатывается чарджером, он говорит мультиконтроллеру о том, что подключена зарядка и сейчас питание идёт от неё. Без этого сигнала питание на плату будет идти от аккумулятора. Кстати, иногда, если компьютер не может определить акб, то виновник тому может быть и чаржер, и мультиконтроллер, сначала проверьте с помощью осциллографа идёт ли опрос данных на этих контактах.

Диод на материнской плате ноутбука

Сначала подкиньте заведомо рабочий АКБ или аналог с подходящими пинами (не всегда работает), можете посмотреть как работает такая схема на рабочем ноутбуке, чтобы понять, если вы в первый раз это делаете.

Иногда не работать аккумулятор может из-за ключей, которые дают заряд АКБ, нужно их прозвонить относительно затвор-исток-сток друг с другом, может быть они пробиты, иногда такое может быть и из-за пробитых входных ключей.

Часто придётся иметь дело с чарджером фирмы Texas Instruments, с маркировкой BQ24***. Некоторые из них взаимозаменяемы, нужно смотреть на распиновку и каналы ключей, так же стоит посмотреть на форуме кто это уже делал. Чарджер иногда может выдавать какое-то LDO напряжение, оно может быть 3.3/5/6 вольт. На схеме такая микросхема отмечается, как и любая другая: U*, PU*.

Диод на материнской плате ноутбука

После этого появляются слаботочные напряжения 3.3в и 5в (vreg3 и vreg5). Эти напряжения линейны, т.е. в зависимости от потребителя напряжение может «просесть», так как не основано на ШИМ. От такого напряжения запитываются только слаботочные потребители, такие как мультиконтроллер или другие шим-контроллеры.

После того, как появились LDO и мультиконтроллер запитался напряжением 3.3в LDO, он отправляет сигнал на включение силовых питаний дежурных напряжений (EN1 и EN2), основанных на принципе ШИМ. На этой схеме один EN реализованный через резисторный делитель из 19в. Выглядит дежурка на плате как одна маленькая микросхемка, иногда и две, под отдельные напряжения 3 и 5 вольт.

Рядом с дежуркой стоят минимум 4 полевых транзистора и 2 дросселя, иногда не одинакового размера. В редких случаях роль полевиков берет на себя сама дежурка, разве что, когда 3 и 5 вольт стоят отдельными шимками. Иногда шим стоит на одной стороне платы, а дроссели на другой.

Сопротивление на силовых 3В не меньше 6 Ком, на 5В

>13 Ком. Иногда сопротивление намного меньше этих, в таких случаях поможет опыт или форум, главное, чтобы не было короткого замыкания. Смотрите даташит, если не знаете какой сигнал идёт сразу, а какой нет.

Чаще придётся работать с дежурками фирмы Texas Instruments (TPS*) и Richtek (RT*). Когда сама дежурка выйдет из строя или будет некорректно работать, нужно будет сначала проверить сопротивления на линиях LDO

> 100 Ком, на силовых линиях и на входе питания шимки, потом снять дежурку и сделать те же замеры заново. Если ничего не изменилось, то дело не в контроллере, если наблюдаете изменения (например повысилось сопротивление), то ставьте новую.

Подробнее о замене дежурок на аналог читайте в следующей статье.
На плате дежурка обозначается как рядовой контроллер: U*, PU*

Диод на материнской плате ноутбука

В простонародье мультик или мульт. Главный контроллер, с помощью которого определяется последовательность сигналов включения на плате. У мультиконтроллера 128 пинов, по 32 с каждой стороны. Паять его можно разными способами: разбавить паяльником бессвинцовый припой сплавом розе и потом снять, либо разбавить его свинцом. В том и том случаи такой сплав будет легче сниматься.

Снимать мульт надо феном, с розе он быстро снимется, со свинцом посложнее. Не стоит выпаивать мультиконтроллер с припоем с завода, так сложнее снимается и когда будете ставить новый мульт, то всё равно будете лудить свинцом, а из-за перегрева с корпуса начнёт слезать корпусная часть и он начнёт «трескать».

Чтобы разбавить заводской припой, нанесите на жало небольшое количество припоя, с которым хотите смешать. Положите флюс на ножки мульта и возите по ним жалом туда-сюда, только нельзя при этом сильно нажимать на пины, они хоть и крепко стоят, но бывали случаи, когда после такого они выгибались в разные стороны и повреждались. Для облегчения залуживания можно предварительно нагреть мультиконтроллер и эту область феном так, чтобы тепло с жала не уходило на разогрев самого мульта.

Чтобы поставить мультик с донора, аккуратно снимите его. Если погнулись ножки, то сначала ровно поставьте мультик на площадку так, чтобы не согнутые ножки стояли на своих местах и запаяйте его феном, потом возьмите насадку с тонким жалом, встаньте жалом на кривой пин, разогрейте мульт и выпрямите самим паяльником, прижмите к площадке тонким пинцетом или скальпелем. Главное не перестараться и не «довыпрямлять» пин до такой степени, что он отвалится.

Обычно, когда требуется принципиальная схема включения или просто распиновка мульта, а схемы на плату нет, но известен мультиконтроллер, то поищите схему от другого ноутбука, главное, чтобы совпадал именно этот контроллер. Так же при замене посмотрите распиновку мультика, у которого в названии меняется одна цифра или буква. Если всё совпадает, то пробуйте заменить, возможно мультиконтроллер заработает.

Подробнее о взаимозаменяемости мультиконтроллеров найдёте на форумах, некоторые уже испытали тот или иной опыт. Ниже будет таблица с маленьким количеством уже готовых решений, но помните, что после такой замены мульта, нужно обязательно всё проверить по чек листу, иногда такие замены не проходят бесследно.

Обратите внимание, что у мультов фирмы ITE ревизия в виде букв в названии, и последняя из трёх ни на что не влияет. При замене ставьте мультиконтроллер либо такой же буквы, либо старшей по алфавиту, например мульт В меняйте на С, но не с А. Всегда смотрите на форумах, может кто-то так делал и у него получилось. Но таким же испытателем можете быть и вы и потом поделиться опытом, в противном случае плата будет вести себя самым непредсказуемым образом.

Контроллеры так же прошиваются, как и биос, изучите для этого даташит к мульту. COREX для этого использует программатор Вертьянова. Подключите его и следуйте инструкции в приложенном файле. Сначала считайте старый дамп, нажав READ, а потом выберите прошивку на компьютере и нажмите WRITE, но иногда мульт шить не нужно, потому что прошивка мульта лежит в биосе.

Последовательность сигналов и их «сложность» на плате зависит от мультиконтроллера. Подробнее о последовательности сигналов и замене мультов читайте в следующих статьях.

На плате мультиконтроллер обозначается как любой контроллер: U*, PU*.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

В последнее время подрабатывал на дому выполнением ремонтов электроники. Ремонтируя как технику знакомых, так и выкупленную на местном форуме (Авито и Юле), с целью реализации. Занимался всем на что хватало опыта и знаний: от бытовой аудио-видео, до компьютерной техники.

Недавно решил перебрать материнские платы, которых скопилось приличное количество, ремонт которых не был выполнен сходу и которые были отложены до лучших времен. Насчитал из них четыре штуки и все с аналогичными поломками – мосфетами с коротким замыканием или иначе говоря, пробитыми транзисторами в цепях питания процессора. Это те самые всем известные квадратики, полевые транзисторы в планарном исполнении SMD, находящиеся обычно на плате слева от процессора.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Мосфеты цепи питания процессора

В связи с тем, что процессор потребляет довольно большое количество энергии, которую рассеивает в виде тепла в окружающее пространство, тем самым нагревая материнскую плату и установленные на ней детали, ему требуется хорошее охлаждение. Для процессоров 2 ядра тепловой пакет обычно составляет 65-89 ватт, для 4 ядерных – 95 ватт и выше.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Дросселя питания процессора

Для того чтобы электролитические конденсаторы установленные по цепям питания процессора и находящиеся рядом с радиатором процессора (кулером) не вздулись от перегрева, необходимо эффективно отводить выделяемое при работе процессора тепло, иначе говоря требуется эффективная система охлаждения. Но вернемся к сути ремонта.

Мосфет транзистор фото

Мосфет транзистор фото

Если система охлаждения не справляется, то помимо конденсаторов греются еще и установленные на плате мосфеты, транзисторы многофазной системы питания процессора. Количество фаз питания составляет от трех на бюджетных материнских платах, до 4-5 и более в более дорогих, топовых игровых материнках.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Что происходит, когда один из этих квадратиков, полевых транзисторов мосфетов, оказывается пробит? Многие пользователи ПК встречались наверное с подобной поломкой: нажимаешь кнопку включения на корпусе системного блока, кулера дергаются, пытаются начать вращаться и останавливаются, а при повторной попытке включить все повторяется снова.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Провод 4 пин питания процессора

Что это означает? Что в цепях питания процессора где-то короткое замыкание, а скорее всего пробит один из этих самых мосфетов. Как самым простым способом попробовать определить один из вариантов, ваш ли это случай, доступным даже школьнику практически не умеющему обращаться с мультиметром?

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Распиновка разъема 4 пин

Если при установленном процессоре отключить на материнской плате разъем дополнительного питания процессора 4 pin и посмотрев по цветам где у нас находится желтый провод +12 вольт, и черный, земля, или GND, и установив на мультиметре режим звуковой прозвонки прозвонить на данном разъеме материнской платы между желтым и черным проводами у нас зазвучит звуковой сигнал, это означает что пробит один или несколько мосфетов.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Монтаж транзистора на материнке

Но как определить какой из мосфетов, какой фазы питания у нас пробит, ведь мосфеты всех фаз питания процессора будут звониться как будто они все находятся в коротком замыкании – посмотрите схему, ведь они стоят параллельно и будут звониться при пробитии через низкоомные дроссели питания? В данном случае, проще всего выпаять одну ножку дросселя или если дроссель в корпусе, да и мне лично было бы так намного удобнее, дроссель целиком.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Процессор, проводя измерения с помощью мультиметра на мосфетах нужно вынимать, так как он имеет низкое сопротивление, которое может ввести в заблуждение при измерениях. Так вот, выпаяв из схемы дроссель мы исключаем то самое влияющее всегда на правильность результатов измерений сопротивление всех, параллельно включенных радиодеталей. Сопротивление, как известно, всегда считается при параллельном соединении, по правилу “меньше меньшего”.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Схема питания процессора

Иначе говоря, общее сопротивление всех подключенных параллельно радиодеталей будет меньше, чем сопротивление детали имеющей самое меньшее сопротивление, стоящей в нашей цепи при параллельном соединении.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Полевой транзистор – изображение на схеме

Так вот, как мы видим по схеме, если у нас один из мосфетов пробит – он будет своим низкоомным сопротивлением, шунтировать и все остальные фазы питания. А выпаяв все дросселя мы тем самым разъединяем все параллельные цепочки на отдельные цепи, при которых остальные фазы перестают влиять на результаты измерений в проверяемой цепи.

Итак, виновник КЗ (короткого замыкания) цепи питания найден, теперь нужно его устранить. Как это сделать, ведь паяльный фен есть в домашней мастерской не у всех начинающих радиолюбителей? Для начала нам потребуется демонтировать, выпаять с платы установленные обычно вплотную электролитические конденсаторы которые будут мешаться нам при демонтаже и к тому очень не любят перегрева.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Паяльник ЭПСН 40 ватт фото

После чего у них обычно резко сокращается срок службы. Сам демонтаж конденсаторов, если учитывать некоторые нюансы, легко выполняется при помощи любого паяльника мощностью 40-65 ватт. Желательно имеющего обработанное, заточенное в конус жало. Сам я имею паяльную станцию Lukey и паяльный фен, но пользуюсь для демонтажа конденсаторов обычным паяльником 40 ватт ЭПСН с жалом заточенным в острый конус.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Паяльный фен фото

Правда тут есть один нюанс – для удобства работы применяю покупной диммер на шнуре, который выпускается для ламп накаливания но отлично подходит и для регулирования мощности паяльника. Осталось лишь подцепить к нему розетку для удлинителя, идущую с креплением на шнур и походный диммер готов.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Диммер на шнур 220В

Стоимость данного диммера была довольно скромной, всего порядка 130 рублей, также подобные диммеры видел и на Али экспресс – это для тех, кто не имеет доступа к радиомагазинам с хорошим выбором радиотоваров. Но вернемся к демонтажу сначала конденсаторов, а затем и мосфетов.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

ПОС 61 припой с канифолью

Если с конденсаторами эта процедура не имеет никаких сложностей, за исключением одной фишки применяемой для того, чтобы снизить общую температура плавления бессвинцового припоя, имеющего, как известно, более высокую температуру плавления чем припой применяющийся для пайки электроники ПОС-61.

Так вот, мы берем трубчатый припой с флюсом ПОС-61, желательно диаметром не более 1-2 миллиметров, подносим его к контакту конденсатора с обратной стороны платы и прогревая, расплавив его, осаждаем припой на каждом из двух контактов конденсатора. С какой целью, мы производим эти действия?

Цель первая: путем диффузии сплавов смешения бессвинцового припоя и ПОС-61, мы понижаем общую темперауру плавления образовавшегося сплава.
Цель вторая: чтобы максимально эффективно передать тепло от жала паяльника к контакту, мы условно говоря, греем контакт небольшой капелькой припоя, передавая тепло при этом намного эффективнее.
И наконец, цель третья: когда нам требуется очистить после демонтажа конденсатора отверстие в материнской плате для последующего монтажа, не важно при замене конденсатора или монтаже обратно, как в этом случае этого же конденсатора, мы облегчаем этот процесс проткнув отверстие в расплавленном припое предварительно снизив общую температуру сплава внутри нашего контакта.

Здесь нужно сделать еще одно отступление: для этой цели многие радиолюбители применяют различные подручные средства, кто-то деревянную зубочистку, кто-то заостренную спичку, кто-то иные предметы.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Алюминиевый конический пруток

Мне в этом отношении повезло больше – остался с советских времен от одной из монтажниц конический алюминиевый пруток, который значительно облегчает выполнение данной работы.

С его помощью нам достаточно прогревая контакт вставить пруток поглубже в отверстие контакта. Причем данное действие следует проводить без фанатизма, всегда помня о том, что материнская плата это многослойная плата, а контакты внутри имеют металлизацию, иначе говоря металлическую фольгу, сорвав которую если вы недостаточно прогрели контакт или резко вставили предмет которым прочищали отверстие в контакте, вы можете привести материнскую плату или любое другое устройство имеющее подобную сложную конструкцию печатной платы в устройство, уже не подлежащее ремонту.

Итак, все трудности преодолены, конденсаторы успешно демонтированы, переходим наконец к замене наших мосфетов, то есть цели нашей статьи. Собственно любая процедура замены детали подразумевает собой три этапа: сначала демонтаж, затем подготовка платы к последующему монтажу, и наконец сам монтаж новой детали или ранее демонтированной с донорской платы этим или другим способом.

Если у вас есть паяльный фен – здесь все просто, устанавливаем температуру, рекомендуемую в Даташите для демонтажа нашей детали, которую она легко перенесет и не придет при этом в негодность, наносим флюс и выпаиваем деталь. Монтаж при наличии фена возможен также с его помощью нанеся предварительно флюс. Также возможен монтаж и с помощью паяльника, либо от паяльной станции, либо при отсутствии ее при помощи паяльника 25 ватт ЭПСН с остро заточенным жалом, я пользуюсь обычно паяльником для монтажа.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Ни в коем случае нельзя использовать паяльники с мощностью 40-65 ватт, особенно дедушкины в виде топора для монтажа мосфетов на плату (по крайней мере при отсутствии диммера с помощью которого мы сможем понизить температуру жала паяльника). В начале статьи было упоминание о варианте демонтажа мосфетов для начинающих не имеющих в мастерской паяльного фена, сейчас разберем этот вариант подробнее.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Сплав Вуда фото

Есть такое замечательное изобретение – сплавы Розе и Вуда, особенно это касается сплава Вуда имеющего более низкую температуру плавления, чем сплав Розе. Эти сплавы имеют очень низкую температуру плавления, порядка 100 градусов, плюс – минус уточнять не буду, не суть так важно. Так вот, откусив бокорезами небольшую капельку любого из этих сплавов и разумеется нанеся флюс, мы кладем данную капельку на контакты нашего мосфета и прогревая жалом паяльника осаждаем его на контактах.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Причем со стороны Стока, среднего контакта имеющего большую площадь соприкосновения с платой, мы наносим значительно больше данного сплава. Цель данной операции? Также как и в случае с нанесением сплава ПОС-61, мы снижаем, причем на этот раз значительно существеннее, общую температуру плавления припоя, облегчая тем самым условия демонтажа.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Демонтаж микросхем без фена

Данная операция требует аккуратности от исполнителя для того чтобы при демонтаже не оторвать пятаки контактов с платы, поэтому если чувствуем что прогрели недостаточно, а греть требуется попеременно быстро меняя жало паяльника у этих трех контактов, немного покачивая пинцетом деталь, разумеется без фанатизма. Произведя данную операцию 3-5 раз уже будешь машинально чувствовать когда контакты детали достаточно прогреты, а когда еще нет.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Демонтаж с помощью оплетки

У данного способа демонтажа есть один минус, но при наличии опыта это не становится проблемой: перегрев при демонтаже мосфетов с плат доноров. В случае если же вы приобрели новый мосфет в радиомагазине и уверены в том, что демонтируете пробитый мосфет, перегрев становится не очень критичен. После демонтажа следует обязательно убедиться в том, пропало ли замыкание на контактах мосфета на плате, редко но к сожалению иногда случается и так, что наш якобы пробитый мосфет был ни при чем, а влияли драйвер или ШИМ контроллер на результаты измерений, которые и пришли в негодность. В данном случае без помощи паяльного фена будет не обойтись.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Корпус SO-8 микросхема

Лично демонтировал много раз данным способом микросхемы в корпусе SO-8, применяя на контактах с полигонами иногда паяльник мощностью 65 ватт и немного убавив его мощность диммером. Результат при аккуратности исполнителя практически 100% успешный. Для микросхем в SMD исполнении, имеющим большее количество ног, данный способ к сожалению бесполезен, потому что прогреть большее количество ножек без специальных насадок проблематично и очень высока вероятность оторвать пятаки контактов на плате.

Имел такую возможность, один раз был срочный ремонт ЖК телевизора в небольшой мастерской не имеющей паяльного оборудования, микросхема в корпусе SO-14 была демонтирована, но к сожалению вместе с двумя пятаками контактов. Проблемой это не стало – недостающие связи были брошены проводом МГТФ от ближайших контактов имеющих соединение дорожками с оторванными контактами. Телевизор был возвращен к жизни, жалоб от клиента не было.

При подобном способе демонтажа на плате всегда остаются “сопли” – бугорки припоя, которые легко убираются с платы сначала с помощью оловоотсоса, затем следует пройтись демонтажной оплеткой по контактам, смоченной во флюсе. Я всегда использую при монтаже и демонтаже самостоятельно приготовленный насыщенный спирто-канифольный флюс, получаемый путем растворения в 97 % аптечном спирте-денатурате Асептолин, мелко растолченной в порошок канифоли.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Затем нужно дать раствору – флюсу настояться двое-трое суток до растворении канифоли в спирте, периодически многократно взбалтывая, не давая выпасть в осадок. Данный флюс наношу с помощью кисточки от лака для ногтей, соответственно налив получившийся флюс в очищенную от следов лака 646 растворителем бутылочку. Грязи на плате остается при использовании этого флюса в разы меньше, чем от всяких китайских флюсов, типа BAKU или RMA-223.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Делаем спиртоканифольный флюс

Ту же, которая все-таки останется, мы убираем с платы с помощью 646 растворителя и обычной кисточки для уроков труда. Данный способ по сравнению с удалением следов флюса даже с помощью 97% спирта имеет ряд преимуществ: быстро сохнет, лучше растворяет и оставляет меньше грязи. Рекомендую всем как отличное бюджетное решение.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

646 растворитель фото

Единственное замечу: будьте аккуратнее с пластмассовыми деталями, не наносите на графитовые контакты, типа как встречаются на платах пультов и потенциметров, и никогда не торопитесь, дайте хорошенько просохнуть плате, особенно если есть риск затекания растворителя под стоящие рядом SMD и тем более BGA микросхемы.

РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА

Графитовые контакты платы пульта

Таким образом процесс монтажа-демонтажа мосфетов на материнских платах не является чем-то сверх трудным, при наличии более-менее прямых рук и доступен для выполнения любому радиолюбителю, имеющему небольшой опыт ремонтов. Всем удачных ремонтов – AKV.

Поиск КЗ на плате

Когда делаешь печатную плату сам, например утюгом или фоторезистом, да еще и с тонюсенькми плотными дорожками, то легко можно получить незаметное и очень подлое КЗ на плате. Где то не протравилась дорожка, где то припой соплю кинул, где то ворсинка от мгтф попала, да еще и припаялась (держите рабочее место в чистоте и такого будет меньше :). В общем, знакомая проблема. Ладно бы КЗ можно было найти визуально, но уже собранная плата заслоняет деталями большую часть разводки.

А иногда бывает еще веселей, например, если КЗ изначально заложено в проекте, т.к. забыли провести DRC тест после очередной «небольшой правки» 🙂 Такое тоже бывало. Либо приколы с очередностью заливок в Eagle CAD/KiCAD могут о себе дать знать, если их неправильно выполнить. В общем, у нас есть КЗ на плате и его надо найти.

Понятно, что вначале это делается глазками, просто пыримся в плату на просвет пока слезы не потекут. Если слезами дело не решается, то все надо сжечь нахрен 🙂 Берем лабораторный блок питания. Такой чтобы мог стабильно держать 0.2-0.3 вольта и имел ограничение по току, миллиампер так в 300.

▌Суть метода
Обычно считается, что дорожка имеет малое сопротивление и им пренебрегают. У нас тут на плате сотни и десятки килоом натыканы, на их фоне какие то миллиомы сопротивления дороги не выглядят чем то заслуживающим внимания, а зря. И если мы воткнём блок питания между цепями А и Б, где у нас возникло КЗ, то там потечёт ток. Ток будет ограничен блоком питания сотнями миллиампер, если у нас дорожки толстые, то можно сделать и побольше, легче искать будет, скажем 400-500мА. А малое напряжение, не выше 0.3 вольта не пожгёт там ничего лишнего, даже если пойдет «не туда». На всякий случай загляните в даташите на свои микросхемы и поглядите предельно допустимое напряжение переполюсовки питания и входов. В таблице Absolut Maximum Ratings. Вот что у меня в первой попавшейся pdfке с винта:

А дальше нам нужен мультиметр, способный работать с милливольтами. Это, обычно, все что хоть на вершок выше чем старая DT838, да и она сгодится. Точность тут не нужна.

Подключаем наш блок питания между теми цепями, где мы обнаружили КЗ, подаем ток и начинаем по росту напряжения ощупывать окружающие цепи, двигаясь «вверх по течению». Вот покажу на примере:

Если двигаться от точки нулевого потенциала, от минуса блока питания, то потенциал будет нарастать только по пути следования тока. На схеме отмечены более крупными цифрами. Можете поиграть в детскую игру — лабиринт 🙂 Все слепые же ветки будут иметь потенциал равный точке входа. Т.к. ток там не течет. Отмечено циферками помельче.

При прохождении через полупроводники напряжения в 0.3 вольта обычно будет недостаточно, чтобы открыть pn переход. А на обесточенном полевике будет слишком большое падение напряжения, по сравнению с медной дорогой.

Так что протыкивая все подряд, можно проследить как и в каком направлении течет ток и довольно быстро найти где он переходит в другую цепь. Там и будет кз. На моей схеме это примерно в центре рисунка. Молнией обозначено.

Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!

А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.

13 thoughts on “Поиск КЗ на плате”

все провода в скрутку — лишнее отгорит.

Лет 10 назад у меня на плате, изготовленной в Резоните был подобный коротыш. Плата под зелёной маской. Все запаяно, питание на плате вопросов не вызывает, МК успешно был прошит, проверен и залочен. Плата была установлена в серийное изделие, но не прошла проверку. Изделие не работало. Выбраковка попала ко мне на стол.

Легко выявил, что МК работает исправно, и по нужным цепям выдаёт правильные сигналы. А, вот, далее в одной и цепи сигнал «прилип» к какому-то уровню. (Сейчас уже не вспомню к какому, вроде к земле. Но не точно.) Похоже на то, что транзистор пробитый. Бывает.

Сдуваю дохлый, ставлю исправный (SOT23-3). Неисправность осталась. Непонятно… Чешу репу. Снова сдуваю транзистор. На всякий случай проверяю оба снятых с платы транзистора — все p-n-переходы целые. Значит плата.

Прозваниваю тестером площадку, на которой располагалась ножка транзистора, с питанием, с землёй — соединения нет. И что это такое!? Почему сигнал-то не идёт по цепи. А дорожка — петлеят по плате… Ну и с кем она премкнулась? И в каком месте?

Владелец и руководитель в одном лице фирмы недоволен, Полдня рабочего времени потратил ни на что. Говорит типа «выкинь в мусорницу, твоё время мне обходится дороже, чем эта плата». Он прав. А меня как будто «разогрела» эта плата — это как личный вызов. Ск-катина такая! Я тебя всё равно вскрою!

Ну, при Тэ стремящемся к бесконечности чудес не бывает… В конце концов через полчаса нашёл-таки. Разными методами и с помощью иголок, зажатых в крокодилах, удалось-таки выяснить какие две дороги залипли. При этом попутно пришлось сдуть элементы почти с половины платы. Ну, молодец. Дальше — что?

А дальше Нужно определить — где (в каком месте) эти де дороги пересеклись. Как это сделать? Да очень просто — на просвет изучить места, где дорожки проходят рядом. Просвет ничего не выявил. Мешает маска.

Хорошо! Попробуем методом, предложенным с статье… Почти не работает. Мешает маска и мешает слишком низкое сопротивление дорожек и слишком (относительно этого сопротивления) сопротивление закоротки. Сопротивление закоротки было около 0.3 Ом (Вроде бы столько, хотя если ошибаюсь, но где-то около того.)

Как установил? Подал на дорожки с блока питания напряжение. БП ушёл в ограничение по току — вваливает почти 3 ампера, при напряжении около вольта.

Ещё раз — напряжение между дорожками примерно один вольт. «Вынюхивать» милливольты падения на дорожках — оказалось как-то не не совсем тот самый метод. Я так прикинул, что вместе закоротки должна рассеиваться мощность менее полуватта. В принцпе, если плату подержать так минуту-другую, можно пальцами локализовать место коротыша.

Ага. Локализовал. Локализовал с точностью до одного квадратного сантима — где-то тут. Но где?!

Визуально ничего не видно. Милливольты падения на сантиметровой длине дорожек тоже не работают. Микровольты ловить — да ну его нахрен!

Короче, припёр более мощный БП на 30 В на 10 А. Подключил и… ничего. Кортыш как был, так и остался.

— Ладно! Сказали суровые сибирские мужики и закинули лом (с)

Зарядил кондёр на 10000 мкФ от 30 В и разрядил на дорожки. Легкое не очень продолжительное свечение типа искорки на плате в вместе, где притаился коротыш… К стати, коротыш оказался в полусантиметре от того места, которое грелось и на которое я думал, что вот — он точно здесь! Однако, коротыш не ушёл. Ск-катина.

Ладно, у меня есть 220 мкФ на 450 В. Заряжаю от сети до 310 В и разряжаю. Жахнуло не особо сильно. Коротыш под резистом вспыхнул почему-то желто-белёсым светом, а на его месте осталась чёрная точка обуглившегося фоторезиста и (видимо) стеклотекстолита. Померил тестером — которыш исчез. Однако смутило то, что жахнуло по моим представлениям не сильно. Я знаю, как разряжаются такие «банки». Померил оставшуюся напругу на кондёре — хм! Однако. Осталось ещё несколько десятков злых вольт.

Плату возвращать в производство не рискнул. Ну его нахрен! Изделия, где используется плата, связанны с безопасностью. Лучше не рисковать.

Такой коротыш за всё время производства был всего один раз. Я не знаю, что это это такое было, почему возникла закоротка, которую глазом не видно и выжечь — хрен выжгешь.

А плата была многослойка? На многослойках мощный теплоотвод от платы, там хрен прожгешь залипуху.

Как найти малое потребление на плате